Декорация на дома със сайдинг- определено изгодно и практично решение. Тапицерията е изработена от най различни материали, така че не е трудно да се намери идеалният вариант за тухлени, дървени и бетонни конструкции. Монтажът е изключително прост и достъпен за всеки начинаещ строител. И накрая, материалът е издръжлив и устойчив на вятър, замръзване и слънце и ще предпази стените на къщата от повреда за дълго време.
Последната забележка в полза на сайдинга е декоративна. Завършването се извършва във всички възможни цветове и текстури и може да имитира естествени материали - камък, тухла, дърво различни породи. Ако имате умения да работите със строителни инструменти, тогава облицовката на външните стени на къщата с сайдинг няма да бъде трудна задача за вас. Материалът на този урок ще ви помогне, а видеото по-долу ще ви помогне да разберете всички тънкости на работата по довършването на фасадата.
Сайдингът е дъска за облицовка или панел. За украса на къщата отвън се използват продукти под формата на ламели. За облицовка на основата, а понякога и на фасадата, се използват панели.
Обшивката е изработена от различни материали.
Декорирането на къща със сайдинг със собствените си ръце е трудна, но доста проста работа.. Имайки предвид, че цената на монтаж за 1 кв. m е доста висока, самоинсталацията значително намалява разходите за довършване на фасадата на къщата с сайдинг.
Последователността на действията е почти еднаква за всеки вид материал. Монтажът на сутерена има някои разлики поради размера на панелите. За да монтирате сайдинг върху външната повърхност на стените, ще ви трябват следните инструменти: универсална ножовка с фини зъби и ножици за метал, отвертка, чук, клещи, рулетка с дължина най-малко 8 метра, нивелир, строително въже и молив. Добре е, ако в работата ви помага партньор.
Преди да започнете работа, е необходимо да изчислите консумацията на материал. Приблизителното количество материал се получава, като се изчисли площта на стените, цокъла и други елементи - корнизи, например, и резултатът се раздели на дължината на панела. По-точен метод изисква скициране. При голяма дължина на стената, панелите трябва да бъдат съединени. За това се използва свързващ Н-профил. Докингът на сайдинг на различни места на фасадата изглежда изключително грозен. Скицата ви позволява да изчислите оптималното местоположение на панелите, така че да има по-малко връзки и цената на завършването на къщата с сайдинг да не се увеличава.
След закупуване необходим материалза фасадна облицовка се подготвя външната повърхност на стените. В най-простия случай подготовката им се свежда до почистване от прах, мръсотия, растения, изсъхнала вар и други подобни. Ако фасадата на къщата е била измазана отвън и покритието е станало неизползваемо, то трябва да бъде премахнато. Също така е необходимо да се демонтират дренажни тръби, фасадни светлини, первази и други външни елементи, които могат да пречат по време на работа.
В случай на завършване на къщата със сайдинг с изолация на стените отвън, е необходимо да се покрие с пароизолационен филм (парна бариера), който предпазва изолацията от конденз.
След като стените са подготвени, те преминават директно към монтажа на рамката. Металната обшивка определено се препоръчва за тухлени и бетонни сгради, тъй като е издръжлива, здрава и пожароустойчива. сайдинг покритие дървена къщавключва изграждането дървена рамка. В този случай щайгата е направена от дъски или летви със сечение 50 × 80 милиметра, като ги заковава към стената с пирони с дължина 100 милиметра.
За стенен сайдинг е монтирана вертикална щайга. При облицовка с цокълни панели се използват хоризонтални и вертикални рамки.
На първо място, елементите, които са най-близо до ъгъла, са фиксирани. Вертикалността трябва да се провери с ниво на сградата. Закрепването се извършва с антикорозионни пирони (поцинковани или алуминиеви). Разстоянието между водачите е най-малко 40 см за метал и 30 см за винилови панели.
При облицовка на фасада с изолация височината на летвата трябва да надвишава дебелината на топлоизолационния слой. Материалът на топлоизолатора може да бъде различен:
Дебелината на изолацията се избира въз основа на свойствата на материала и изискванията за топлоизолация на сградата отвън, които можете да намерите в справочника. Между профилите се поставя топлоизолатора. Между изолацията и облицовката трябва да има разстояние от 1-3 см. Ако височината на профила е недостатъчна, тогава над рамката се изгражда контрарешетка. Отгоре изолацията е покрита с хидроизолационен филм, например изоспан.
Завършването на фасадата на къщата с сайдинг започва с фиксиране на началната лента с поцинковани пирони или самонарезни винтове. След това се монтират ъгловите елементи и свързващият H-профил, ако има такъв. Отворите за прозорци и врати са обкантени с J-профил.
След това монтирайте сайдинг панелите. Стенният панел се монтира в началната и ъгловата лента и се фиксира с пирони или самонарезни винтове. Сайдинг панелите се сглобяват отдолу нагоре. Всеки следващ се съединява с гребена в жлеба с предишния и едва след това се закрепва. Правилно монтиран панел може да се мести на ръка надясно или наляво. Не се допуска твърдо фиксиране. Твърдите крепежни елементи са разрешени само по време на монтажа метални панели. При фиксиране на винил и дърво между капачката и панела остава празнина от 1,5–2 mm. Материалът променя обема си под въздействието на температура и влага и се поврежда при твърдо закрепване.
Произведени за външно покритиедомашен сайдинг има специални отвори на монтажната плоча. В средата на отвора трябва да се постави пирон (винт).
Накрая се фиксира довършителната лента. Последният завършващ панел се вкарва в него отдолу. След това всички фасадни конструкции се монтират обратно на мястото си.
Как изглеждат къщите след като са завършени със сайдинг може да се види от представените снимки.
Сайдингът позволява не само да предпази къщата отвън от вятъра, високи и ниски температури, но и да я украси. Понякога решението за довършване се взема не за да се осигури материалът на фасадата, а от желание да се върне привлекателността на старата сграда. В същото време, ако оригиналният цвят не ви подхожда или, както в случая с фиброциментовите панели, липсва, не е трудно да пребоядисате сайдинга.
Особено красиви са цокълните плоскости, които имитират различни естествен камък. За по-голям ефект дизайнерите комбинират панели различни цветовеза проектиране на сутерена и самата фасада. Във видеото декорацията на къщата отвън с сайдинг е представена по-подробно.
- Облицовката на основата на къщата включва завършване на мазето. Така наричат частта от стената между приземния и първия етаж на сградата. Цокълът може да стърчи отделен елементили станете част от фондацията...
Довършителният сайдинг е покритие, което се отнася до работа на открито и е предназначено за всякакви жилищни сгради и стопански постройки. Тази облицовка е приложима и за стари къщи, тъй като лекото тегло на конструкцията не е в състояние да повреди основата.
Популярността на сайдинга нараства през годините поради:
Голямото предимство е, че на всяка сграда можете да придадете модерен вид със собствените си ръце, спестявайки пари за услугите на специалисти.
В зависимост от архитектурните особености на сградата и условията на нейната експлоатация, различни видовесайдинг. Материалите се различават по показатели за якост, натоварване на рамката, функции за грижа.
Може да се използва за декорация на сгради алуминий, поцинкованаи стоманасайдинги. Алуминиевият вид се счита за по-декоративен, който имитира структурата на дървото и се поддава добре на оцветяване. Този материал не се страхува от температурни промени и не гние. Недостатъците включват способността за деформиране и вероятността от корозия.
За да извършите монтажни работи на сайдинг, ще ви трябва инструмент:
Днес сайдингът се предлага заедно с аксесоари за довършване на къщи с различни конфигурации. При покупка е достатъчно купувачът да посочи размерите на стените, наличието на дограма, вида на покрива и консултантът ще изчисли точно количествоматериал и декоративни елементи.
Работата използва следното аксесоари:
По време на подготвителната работа, демонтаж на стърчащи стенни елементи, включително врати, решетки, лайсни. около вратата и прозоречни отворипразнините трябва да бъдат запечатани. Повърхността на стените трябва да се почисти, като се отстранят прах, мръсотия, мухъл и натрошени стари покрития.
Панелите трябва да бъдат прикрепени към щайгата. За винилови профили се използват дървени летви, които първо трябва да бъдат третирани с антисептични средства и изсушени. За метален сайдинг е по-добре да инсталирате рамка, изработена от поцинкован профил.
Гладките линии се маркират върху стените с лазерна рулетка или ниво, докато се образува затворен контур. Следващият контур се изчертава отдолу, на нивото на мазето, като се измерва разстоянието в ъглите на стените и се намира минималната цифра до мазето. Това място ще бъде инсталирано начална лента. Този процес е много важен, тъй като от него зависи дали панелите на цялата облицовка няма да се изкривят.
Към ъглите на стената са прикрепени вертикални пръти. водачи, те се монтират с помощта на U-образни елементи. Тези елементи трябва да прилягат плътно към стената, това може да се постигне с уплътнения от дърво или пяна. Водачите трябва да бъдат разположени на стъпки от 30-40 см. Близо до прозореца и вратиброят на водачите се добавя поради допълнителното механично натоварване. Не е необходимо вертикалните водачи да се свързват един с друг, това допринася за добрата вентилация.
Сградите от дърво и газобетон трябва да имат хидроизолация. Нагревателят се монтира по желание на собственика. По-добре е да се даде предпочитание на мембрана с влагоустойчиви и ветроустойчиви свойства. Ако се реши да не се използва изолация, тогава мембраната се закрепва към повърхността на стените, като се запазва пространството за вентилация. При използване на нагревател хидроизолационният материал се монтира с горния слой, след което се монтира щайгата, осигуряваща вентилационно пространство.
Работата започва с организирането на дренаж към сутерена. Горната част на елемента е разположена по предвидената линия. Отводняване- Това е твърд елемент, който лесно се монтира в хоризонтално положение. Ъгловите профили се закрепват здраво със самонарезни винтове в отворите, разположени в горната част на елемента. Следните самонарезни винтове трябва да се завинтват в средната част на отвора.
Отворите на вратите и прозорците са обрамчени с J-профили и ламели. H-профили при вертикален монтажкомплект с нивелир. Това осигурява празнина от 5 mm в краищата, за да се избегне деформация по време на разширяване. Монтира се в зоната на покрива завършваща лента.
Панелите започват да се монтират, когато всички допълнителни елементи са монтирани. Долният ред е фиксиран към стартовата лента с ключалка в долната част на елемента. Панелът е закрепен със самонарезни винтове в горната част, те се завинтват на всеки 40 см. Всички останали сайдинг панели са монтирани по същия начин, като се издигат до покрива с всеки ред. Сайдингът трябва да е подвижентака че не го закопчайте твърде силно. В горната част на конструкцията е монтиран завършващ панел.
Сайдингът е най-добрият начин за бързо актуализиране на кожата на сградата и защита на стените от влиянието на атмосферните явления в продължение на много години. При правилна инсталация и спазване на всички изисквания животът на това покритие е около 30 години.
Процесът на инсталиране на панели не е сложен и разбираем дори за непрофесионалисти. Достатъчно е да гледате видеоклипа за инсталиране, да проучите инструкциите и препоръките и можете спокойно да се захванете за работа.
Стените на къщата отвън са постоянно изложени на разрушаване от вятър, слънце и дъжд. Вътре става по-малко удобно след няколко години. Възниква въпросът за защита на фасадата и сутерена, как да обшиете къщата с сайдинг. Благодарение на покритието външните стени са по-добре запазени, остават сухи и не плесенясват. С метален сайдинг можете да придадете на конструкцията всякакъв вид по ваш избор. Стара тухлена къща се превръща в приказна дървена колиба. За дървената сграда се създава образ на древна каменна крепост. Технологията за инсталиране е достъпна за всеки майстор, който е свикнал да работи със собствените си ръце. Правилно направената облицовка ще запази комфорта в къщата.
Направи си сам сайдинг на къщата
Вадик и аз имаме много възрастни роднини, които се нуждаят от нашата помощ. За пореден път се срещнахме с него, за да облицоваме старите къщи. Сайдингът е най-добрият за това. Панелите могат да се монтират със или без изолация. Вентилационната междина помага на влагата да излезе от стените. Правилна инсталацияоблицовката отвън предпазва фасадата от вятър и дъжд, удължава живота на стените без ремонт. Една проста технология е достъпна за всички и направете сами сайдинг у дома зависи само от желанието да го направите красиво и правилно.
Когато избирахме сайдинг за къщата, взехме предвид желанията на нашите лели. Производителите произвеждат панели, които имитират различни повърхности и материали. Можете да обшиете къщата под:
Технологията на монтаж и закрепване на панелите е същата. Монтажът на щайгата се различава само в материала на стените извън къщата и наличието на изолация. За основата е по-добре да изберете по-дебели каменни панели. Тогава сградата ще придобие визуално здрава основа. Цокълните плочи са по-здрави и по-къси по дължина. Те могат напълно да облицоват стените. Но това е допълнително натоварване върху основата на къщата и портфейла.
Сайдингът се изработва основно от:
Искам да обшия къщата си с алуминиеви панели. Те са устойчиви на корозия, здрави, леки и издръжливи. Такава подплата не е подходяща за лели поради високата цена. За тях е по-добре да изберете покритие от метален сайдинг. Устойчив е на UV радиация, микропукнатини не се образуват на повърхността, като винил. Акрилът предпазва добре от вятъра, най-евтиният, но не понася силни студове.
Металният сайдинг може напълно да преобрази вашия дом. Изборът на рисунки е голям. Всеки производител произвежда десетки видове. Изборът е лесен, просто трябва да знаете как трябва да изглежда къщата. След това е по-добре да изчислите броя на панелите и допълнителните елементи.
Външен сайдинг у дома
Облицовката на дървена къща със сайдинг е възможна само след нейното свиване, по-точно 3 години след построяването. Вадик и аз решихме да бъдем първите, които обшиват рамкова къща. Беше стояла много години, отвън беше направена от дърво. По време на строителството на стената е поставена изолация.
Изборът беше направен с очакването да се започне с по-прост. След това, придобивайки умения, можете също да облицовате тухлени сгради. Завършването на сайдинга на дървена къща беше последното по ред, като най-трудно.
Всяка довършителна работа е правилно да започне с проверка на отклоненията на равнините по вертикала и хоризонтала. Рамкова къщаимаше отклонения в рамките на 5 мм. Само една стена беше леко вдлъбната. На него укрепихме стелажите от дървен материал. Стойката беше покрита за предотвратяване на ръжда. От създаването на студени мостове винтовете бяха усукани в дюбели. Дървото беше импрегнирано със защитни съединения преди обшивката.
На плоски стени сайдингът беше завинтен със самонарезни винтове директно към дървената повърхност. Слотовете в панела бяха продълговати и по-големи от крепежния прът. Главите бяха усукани с празнина. Дървото диша дори след свиване.
Декорация на дома със сайдинг
По същата технология направихме тухлени стени и шпакловани. Ще дам примери как превърнахме тези къщи с метален сайдинг в дървени вили. С помощта на блоковата къща създадохме имитация дървена къща. Монтирането на облицовката не е трудно, можете да работите сами. По-добре да имате приятел като помощник. Помага за правилното изчисляване на количеството материал, захранва панелите и помага за закрепването. Заедно успяхме да обшием външната страна 3 пъти по-бързо.
За стените решихме да изберем блок хаус в цвят тъмен дъб. Обшийте фронтона под борова дъска.
внимание! Можете да комбинирате сайдинг само с един размер, да изберете различни шарки или цветове. В този случай е по-добре да използвате подходящия тип панели за сутерена и стените.
След това обши долната част на покрива, монтира отлива. Монтирахме ъглови удължители и затворени преходи и начални решетки. За пълна илюзия в ъглите са поставени декоративни елементи под формата на кръстосани трупи.
Покриваме къщата с сайдинг
Когато дойде редът на дървената сграда, Вадик погледна релефната повърхност на стените и попита как да я обшие с сайдинг дървена къща. Рамката и тухлената фасада имаха относително равна повърхност. Технологията за обшиване на трупи се отличава с подготовката и закрепването на щайгата. Готовите стени продължават да се деформират през целия си експлоатационен живот. Изборът на типа крепежни елементи и дървен материал за щайгата трябва да се направи, като се вземе предвид тази характеристика на материала.
Завършването на облицовката на дървена къща започва с почистване на всички дефекти и проверка за отклонения от плоскостта. Неравностите трябва да са в рамките на 12 mm. След това, преди обшивката с сайдинг, е необходимо дървото да се импрегнира със защитни съединения. В продажба има разновидности на смеси от влага, мухъл, гризачи. Най-добрият избор е на естествена основа от растителни смоли и восък. Можете да изчислите разходите по площта на фасадата, плюс 10% за начинаещи с опита на Вадик и 5% за мен, професионалист.
След това е поставена пароизолация. Щайгата беше монтирана на ниво. За целта донесох лазерно устройство, което показва както хоризонтална, така и вертикална линия. В противен случай металната сайдинг обшивка няма да се сближи в ъглите или ще бъде изкривена и бързо ще се срути.
съвет! За самостоятелно сглобяване използвайте отвес и проверете плоскостта на обшивката с шнур по три линии хоризонтално и диагонално.
Направи си сам сайдинг у дома
Дървените стени променят размерите си не само от температурните разлики. Влажността на въздуха е от голямо значение. Ето защо най-добрият избор, това е щайга от дървени греди. Отворите за дълги черни винтове са направени с 1 mm по-големи от външен диаметърнишки. Препоръчително е да забиете дюбели в стената, за да не създавате студени мостове с топлопроводим метал.
В центъра на надлъжните отвори на перфорираните ленти на панелите се закрепват самонарезни винтове. Под капачката се поставят компенсационни шайби или се оставя празнина от 1 мм.
Сайдинг - строителни материали, което ви позволява бързо, с малко труд и пари да придадете на частна къща привлекателен външен вид. Обшивката с сайдинг се използва най-вече за обновяване на стари, но все още доста солидни сгради, вижте фиг. Монтажът на сайдинг е технологично много прост, не изисква внимателна подготовка на подложката, сложни работни умения и специални инструменти.
В същото време цената на облицовъчните работи от нает екип е 50-60% от цената на материала, което ще възлиза на най-малко 12 000 рубли за средно голяма къща. спестявания в случай на самостоятелно изпълнение. Същият работен процес за човек, който знае как да направи нещо, но който за първи път се захваща с сайдинг, отнема 5-12 работни дни.
В допълнение, завършването на къщата с сайдинг само по себе си значително я затопля. И е възможно (и препоръчително) да се комбинира с обшивка. В същото време той е значително опростен и по-евтин, без да се нарушава ефективността. При независим сайдинг с едновременна изолация общите разходи за работа намаляват поне наполовина, консумацията на гориво за отопление през зимата се намалява с 25-35% в средните географски ширини, а консумацията на електроенергия за климатизация през лятото се намалява с 15-20 %. Увеличете миналогодишните си разходи за тези бюджетни позиции, преценете спестяванията в пари - вероятно няма да се налага да давате по-сериозни аргументи в полза на облагородяването на къщата със сайдинг със собствените си ръце.
Сайдинг в превод означава ... тес. Да, да, същите онези изрязани по размер и рендосани дървени дъски, насложени върху облицованата повърхност или рамката във вид на рибена кост. Първоначално обшивката се използва в корабостроенето; Развлекателни лодки-фофани, направени по тази технология, все още могат да бъдат намерени на някои места.
Те измислиха подплатата на дрямката или викингите, или нашите крайбрежни жители, сега не можете да разберете. И двамата се нуждаеха от здрави, леки, издръжливи и лесни за поддръжка кораби, подходящи за плаване сред ледовете. В правомощията, чиито флоти плаваха до ниски географски ширини, корабната обшивка не се вкорени и след това беше напълно забравена - тя е изключително податлива на замърсяване.
Северните народи скоро, в името на спестяването на оскъдна дървесина отвъд Арктическия кръг, за по-голяма здравина и издръжливост на сградите, започнаха да облицоват къщи с дъски. Това направи възможно по-бързото изграждане на нови места, така че сградите от дъски бяха особено популярни сред руските пионери. Англосаксонците ги срещнаха в Канада и Аляска, която тогава беше руско владение. Изобщо в Америка имаше много наши сънародници; на картата на юг до Сан Франциско и на изток до Детройт има имената Fort Russian, Russian Point и т.н.
Практичните американци с развита инженерна вена се влюбиха в сайдинга и частните къщи от дъски се разпространиха широко там, въпреки че самите каубои от Дивия запад едва ли подозираха, че сградите в техните селища са построени по руска технология. Днес сайдингът се произвежда от съвременни строителни материали; частите са свързани с ключалки. Това спаси сайдинга от единствения недостатък на неговия прародител - задължителното уплътняване на шевовете, които трябваше да се сменят ежегодно.
Всяка партида сайдинг панели (дъски) и оформени крепежни елементи за тях - удължители - трябва да бъдат придружени от подробни инструкции за сглобяване на покритието. Продавачите, като правило, дават безплатно копие при покупка и има достатъчно материали по тази тема в Интернет.
Но не можете да предвидите всичко в инструкциите, винаги има нюанси, пренебрегването на които може да усложни работата и да влоши нейното качество, въпреки че сайдингът като цяло е много толерантен към незначителни отклонения от инсталационната технология. От друга страна, тези незначителни отклонения могат, в зависимост от конкретните условия, да бъдат съзнателно допуснати с цел опростяване и намаляване на разходите за работа. Това са тънкостите, които ще бъдат обсъдени допълнително.
Има много материали за сглобяване на сайдинг със собствените си ръце, но типичната схема на обшивка, препоръчана от водещите производители, някак си се губи в тях, вижте фиг. на дясно:
Да кажем веднага - почти никой никога не прави това, прекалено е сложно и скъпо. Защо се препоръчва? Въз основа на най-лошия вариант на изпълнение - изолация от минерална вата. За да не се намокри веднага отвън, да не спи и да не спира да изолира нищо, са необходими вентилационни пролуки от двете страни на изолационния слой и неговите слоеве трябва да се нанасят с изместване на плочите.
Изолацията под сайдинг най-често се прави от експандиран полистирол. Освен това, тъй като е достатъчно защитен от времето и слънцето от самата обшивка и не е натоварен с мазилка, е възможно да се използва не скъп EPPS, а най-евтиният опаковъчен. Устройството на опростената обвивка, разгледано по-долу, предполага, че те са изолирани.
Няма да е необходима сложна и / или отнемаща време работа за подготовка за сайдинг. Достатъчен е външен оглед на сградата и няколко измервания, което ще отнеме не повече от половин ден. В същото време може да се наложи да „закрепите“ наплива от зидарски разтвор с дупето, да забиете стърчащи пирони и да елиминирате други малки издатини, високи над 6 mm.
По време на проверката на къщата, на първо място, общите неравности на равнините и линиите се определят с дълга, равномерна релса и кабел / рулетка: стени, пиедестал на мазето, ъгли, корнизи, надвеси на покрива, долна страна на фронтон, отвори на прозорци. То не трябва да надвишава 12 mm по цялата равнина/линия или 6 mm локално.
Тоест, ако например стената се оказа не правоъгълник, а ромб или трапец, тогава разликата между нейните диагонали не трябва да надвишава 12 mm. И същата диагонална разлика за отворите на прозорци / врати трябва да бъде не повече от 6 mm. Общата гърбица или кухина на стената или деформацията на фронтона/корниза/цокъла също трябва да бъде не повече от 12 mm и т.н. Поставянето на сайдинг е разрешено върху сгради, които са с лек наклон, но като цяло запазват своята правоъгълност.
След това проверяват перпендикулярността / хоризонталността на линиите и ъглите спрямо основата и повърхността на почвата с ниво и отвес. Общият наклон на сградата от слягане не трябва да бъде повече от 25 мм от всяка страна. Като правило, такъв негов наклон се разкрива на предишния етап на ревизията като неприемливи отклонения / усвоявания. Ако е така, все още не можете да мислите за сайдинг - сградата е поне аварийна, има нужда от основен ремонт. Монтираната кожа все пак скоро ще се изкриви и набъбне.
Обшивката за сайдинг може да бъде направена от едно- и двустепенен метал от CD-профили (вижте фиг.) Или специални и едно-двустепенни дървени, от ламели от 40x40 до 50x80 mm. В последния случай летвата трябва да бъде импрегнирана с инсектициди и фунгициди. И двете каси могат да бъдат както линейни, така и решетъчни; едностепенна решетка - вдлъбнатина. Правоъгълните дъски на щайгата се поставят на стената с тясна страна.
Изборът на вида на щайгата се извършва според резултатите от одита на сградата:
След това трябва да изберете дизайна на щайгата: с хоризонтални или вертикални закъснения. Първият ще премине под вертикалния сайдинг (виж по-долу), а вторият - под хоризонталния. Ако щайгата е на две нива, тогава говорим за външни, на които ще бъдат окачени дъските, закъснения.
Трябва да се каже, че вертикалната сайдинг изобщо не е една и съща дъска, монтирана изправена. Вертикалните сайдинг дъски са специален вид продукт, те са по-скъпи от обикновено. Производителите на сайдинг препоръчват стените на сградата да се облицоват хоризонтално, а фронтоните - съответно вертикално, и да се направи щайгата.
Тези препоръки се основават на съображения за повишена устойчивост на вятъра на кожата. Няма място за навлизане в тънкостите на аеродинамиката на сградите, достатъчно е да се каже, че комбинираната облицовка е проектирана за средна годишна скорост на вятъра над 10 m/s. Но в Руската федерация почти няма места с такива ветрове, само на някои места в покрайнините средната годишна скорост на вятъра надвишава 5 m/s. Затова нашите довършители много често правят облицовката хоризонтална върху вертикални греди по цялата външна площ на сградата. Това опростява и намалява разходите за работа.
Читателят може да има въпрос: ако щайгата е метална, тогава какъв е смисълът от затоплянето? Метален каркаспропускайте студа в стената в допълнение към пяната.
Няма да ви пусне, ако под профилите в местата на тяхното закрепване към стената или под петите на регулиращите ленти поставите уплътнения от паронит или базалтов картон; между другото, за тях е много удобно да регулират равномерността на изоставанията. И самонарезният винт не образува термомост, не седи директно в стената, а в пластмасов дюбел.
За фиксиране на щайгата са необходими самонарезни винтове 4-6 mm, които влизат в стената с най-малко 60 mm. Фосфатираните (черните) са по-добри, те са по-евтини и по-здрави и ръждата не ги взема под кожата. Стъпка на закрепване - 350-500 мм, в зависимост от ветровитостта на мястото.
Частите на обшивката са закрепени към дървената щайга с 3 mm самонарезни винтове с шайба с капачка с диаметър 8 mm. За закрепване към дървена щайга са необходими "буболечки" с дължина 22-24 мм, а към метална - "бълхи" с дължина 6-10 мм. Монтажна стъпка и други тънкости - вижте по-долу, в секцията за монтаж.
Старата дървена ламперия може да се остави под сайдинга, стига да не е изкривена или изгнила. Това незабавно ще даде сравнително равномерна повърхност. Ако обшивката е изрязана - всичко е наред, считаме изпъкналите ръбове на дъските за равнина. Необходимо е само да регулирате стъпката на закрепване, така че винтовете да падат върху ръбовете на старите дъски.
Хоризонталната сайдинг се закрепва без усилие към вертикална щайга от един човек и точността на инсталиране на закъсненията тук не е от решаващо значение: ще трябва да имате някакъв монтажен жлеб върху закъснението и не е необходимо да поддържате стриктно стъпка на закрепване на дъските. За да прикрепите същите панели към хоризонтални греди, те трябва да бъдат монтирани заедно според шаблона и дъските трябва да бъдат фиксирани с помощник. В допълнение, хоризонталната щайга за хоризонтална облицовка трябва да бъде на две нива - без вентилация, под облицовката, стените ще се овлажнят. Но "хоризонталната хоризонтална" кожа може да издържи на пориви на вятъра до ураган. Ето защо, ако живеете на място, където има нещо като Новоросийската бора, по-добре е да го оправите по този начин.
Сайдингът е изработен от пластмаса (PVC, полиизопропилен), метал (поцинкована стомана, алуминий) и естествено дърво. Последният е нестабилен на открито, въпреки всякаква импрегнация, поради което се използва или със специални изисквания за дизайн и престиж (долу вляво на фигурата в началото), или в интериора (пак там, долу в центъра). Алуминиевият сайдинг е много ефективен, но скъп, изисква специални инструменти и висококвалифицирани работници, така че не се разглежда допълнително.
Виниловият сайдинг е най-евтиният и най-често срещаният, горе вляво на фиг. в началото. Повърхността му може да имитира не само цветовете, но и текстурата на материала на пробата (дърво, камък и др.) Не е много по-трудно да се работи с него, отколкото с картон. PVC сайдингът е достатъчно здрав за всички региони на страната, с изключение на планините и Далечния север, където често има силни ветрове и студове. На тези места трябва да вземете пропилен от пластмаса, той е с 10-15% по-скъп.
Въпреки това, в южните места и в същите планини се открива неприятно свойство на пластмасовата обшивка: след 3-7 години след монтажа, без да губи сила, тя придобива малко небрежен вид. Причината са микропукнатини, образувани под действието на ултравиолетовото лъчение, и натрупването на прах в тях. Измиването не помага; възможно е да се възстанови със специални силиконови съединения за актуализиране на пластмасови части на автомобили. Но те са скъпи, а къщата по отношение на площта не е броня или спойлер, подмяната на кожата се оказва много по-евтина.
Металната обшивка (горе в центъра на снимката в началото) е напълно нечувствителна към UV. Оцветяването му, контролирано от компютри, дава неповтарящо се оцветяване. Метален сайдинг "под трупа" (блок къща) може да се различи от истинските перфектно обелени трупи само чрез надраскване. Което, между другото, е много трудно - боята е невероятно издръжлива.
Металната обшивка струва приблизително същата като пластмасовата обшивка, но има някои недостатъци:
Последната точка изисква пояснение. Невъзможно е да се реже метален сайдинг с мелница, защитното покритие се разрушава от нагряване и вибрации далеч от среза. Металните ножици изкривяват ръбовете на профила, което не винаги е възможно да се скрие под разширенията, особено за начинаещ майстор. И вие също трябва да отрежете екстеншъните, но те винаги се виждат. Остава или ножовка за метал с малки зъби, но при обшивката трябва да се направят стотици разфасовки. Или - специална машина за гилотина с комплект профилни ножове, много скъпа.
Както пластмасови, така и метален сайдингпредлага се както за облицовка на стени, така и за цокъл. Цокълният сайдинг е по-къс (панели с дължина до 1,165 m срещу 6 m), по-широк (440 mm) и по-дебел (20 mm). Той е по-скъп, но по-силен, изглежда много впечатляващ, идеално имитиращ естествен камък, поради което се използва успешно за облицоване не само на цокли, но и на цялата външна повърхност на сгради (горе вдясно на фигурата в началото). Методите на работа и разширенията за сутеренния сайдинг са различни от тези за обикновения сайдинг, вижте по-долу.
Въз основа на гореизложеното могат да се направят следните препоръки за облицоване на частни къщи с сайдинг:
Към т.2. В Приморие има много UV при ясно време; Владивосток се намира на същата географска ширина като Сочи. Но през лятото ясното време далеч не винаги е там - духа мусон, носи дъжд. Следователно за 10 или повече години можете да се справите с пластмаса.
Облицовката на цялата къща с сайдинг на мазето ще струва доста стотинка - това е два до три пъти по-скъпо от обикновено. От друга страна, много частни къщи са построени с пиластри. Очертавайки всички тези ъгли - много обикновен сайдинг ще отиде на вятъра. В този случай би било най-добре да отделите 10-12% повече пари за облицовка и да обшиете къщата комбинирано: равнини с обикновени дъски и пиластри с цокълни панели, те просто са приспособени да работят в малки площи. Резултатът може да бъде още по-елегантен от обшивката на масивен цокъл (долу вдясно на фигурата в началото), но не много по-скъп от конвенционалната обшивка.
Що се отнася до профила на панелите, който определя външния вид на кожата, той може да бъде всеки по ваш избор, вижте фиг.
По отношение на експлоатационните параметри всички профили са приблизително еквивалентни. Просто трябва да изпълните три условия:
Сега трябва да изчислите необходимото количество материал. Първо определете размера на обшитата площ. Няма проблеми със стени, прозорци и врати. Друго нещо е фронтонът. Твърдите методи препоръчват да се изчисли площта му по формулата на Heron, но това изисква три измервания, като едно трябва да се направи от стълбите, а две - изкачване с рулетка на покрива. И ако къща с таван, покрив с прекъсвания и дори неравен (в името на по-голяма жилищна площ хората дори не позволяват такива трикове), тогава грешката на опитен майстор може да надвиши допустимата, или добър дял от материала ще трябва да бъде „отбелязан“ предварително в отпадъци.
Всъщност измерванията се правят най-добре с дълъг шнур и отвес, вижте фиг. Площите на триъгълник и трапец се изчисляват според прости училищни формули и е лесно да премахнете точно необходимите дължини по-долу, като пуснете шнура и отвеса. Можете да направите точни маркировки върху въжетата, като се изкачите по стълбата само веднъж. Необходима е маркировка на фронтона, в случай че трябва да премерите. Нанася се с тебешир.
След това се изчислява броят на облицовъчните панели. Площта на един панел се изчислява чрез изваждане на ширината на монтажната плоча и зъба на ключалката от неговата ширина. За случая, показан на фиг. отдясно ще бъде 229 мм, а площта на една дъска с дължина 4,8 м е 1,1 квадратни метра. м. За подстригване, опитни занаятчии полагат площ от 3-5% (сайдингът е много икономичен в това отношение); по-добре е за начинаещите да го приемат на 5-7%.
Следващият етап е изчисляването на броя и номенклатурата на екстрите. Няма единна методика за всички случаи, т.к. всички къщи са различни. Следователно, начинаещият определено трябва да начертае план за облицовка на всички повърхности и, работейки с него, да вземе разширения. В същото време можете по-точно да изчислите необходимия брой панели.
Забележка: сайдинг панелите се предлагат с дължини от 1,2 до 6 м. Желателно е да обшиете дълга стена, така че да има цял брой дъски по дължината. В краен случай - 1,5, 2,5, 3,5 и т.н. дъски. Въз основа на това те изграждат схема за облицовка.
Следващата стъпка е да изчислите обхвата и броя на допълнителните елементи. В продажба има много десетки техни разновидности, но по-голямата част от тях са необходими за сгради със сложни архитектурни форми. За обикновени къщи почти винаги можете да се справите със следното, вижте фиг.
Финишната лента се заменя с J-профил, ако последният облицовъчен панел по височина трябва да бъде изрязан на 1/4 или около ширина. В този случай J-профилът го държи по-добре от стандартното покритие. Ако най-горната дъска излезе здрава или отрязана около половината, тогава е необходима обикновена довършителна лента. Тези препоръки са валидни за най-популярната двойна обшивка " корабен дървен материал” и „Коледна елха”.
За единична обшивка покритието се заменя с J-профил, ако последната дъска е изрязана повече от половината. За тройна и многократна ширина трябва да се следва следната схема:
Следното не се допуска при изчисляването на надбавката:
Забележка: също така е неприемливо да се замени началният профил с J-образна лента по санитарни причини - в същото време се превръща в корито, в което водата застоява.
При цял брой дъски по дължината на стената се съединяват с Н-лайсни (вляво на фигурата), а при полуцяло се разпределят шахматно (на същото място вдясно). Последният метод в някои случаи е по-естетичен, но като цяло е много по-лош. Първо, устойчивостта на вятъра на кожата намалява и второ, влагата неизбежно прониква през пукнатините под кожата. И оттам тя няма къде да отиде, освен до стената.
Работата със сайдинг е технологично много проста, но изисква задължително спазване на три правила, вижте фиг.:
Тези условия са продиктувани от термичното разширение на панелите, което е до 12 мм по дължината на плочата и до 1 мм по ширината. Без тяхното спазване кожата неизбежно ще набъбне или ще разкъса крепежните елементи с разширения.
Забележка: максималната стъпка за закрепване на панели е 1,2 м, а за разширения - 0,6 м. Но за едно парче с произволна дължина трябва да има най-малко 3 точки на закрепване, по ръбовете и в средата. Не се изисква поддръжка на стъпалата на бижутата, стига крепежните елементи да попадат в средата на дънера.
Всъщност полагането на панелите се извършва в следната последователност:
Забележка: ако прозорците и вратите също ще бъдат обрамчени с сайдинг, тогава първо трябва да бъдат сортирани, подравнявайки склоновете и рамките точно до правоъгълността. Но най-добре е да го направите без него, вижте по-долу.
Понякога, от гледна точка на естетиката, в началото на кожата първо се поставят началните профили и по тях се изрязват монтажните повърхности на ъглите, както е показано на фиг. долу вдясно. Но такава техника, най-общо казано, не се оправдава. Ръбовете на ъглите са почти невидими както в горната, така и в долната част на стената, а техните неподдържани върхове скоро започват да се изкривяват и вече са поразителни.
Изолацията под сайдинг е елементарно проста: след като монтираме дюбелите на скобите на улуците (виж по-долу), но преди да монтираме щайгата, поставяме пароизолация на стената и след сглобяването на щайгата поставяме плочи от пяна между нейните закъснения. Между дъното на щайгата и пяната трябва да има вентилационна междина от 10-15 mm.
Тук има само един минус: известно преразходване на гъбичен хардуер (или чадъри), с който пяната е прикрепена към стената. Една гъбичка вече няма да може да държи 4 съседни ъгъла на изолацията, както при непрекъсната обшивка с издръжлив XPS, така че за всяка плоча от пяна ще са необходими 5 гъби, разположени в обвивка. Но както по отношение на парите, така и на разходите за труд, такова надхвърляне е нищожно в сравнение с общото намаление на разходите/опростяване на работата по обшивката и изолацията.
Описаната по-горе техника е подходяща за облицовка на празна стена, но такива се срещат по изключение, а фронтоните винаги не са правоъгълници. Когато облицовате истинска фасада, е необходимо да заобиколите нейните структурни елементи, които сега ще разберем.
При демонтажа на улуците се отстраняват и техните скоби. Отворите за тях се разширяват за пропиленови дюбели, в които след това ще влязат старите (или вече нови) скоби, а дюбелите се забиват в тях още преди монтажа на щайгата. След това действаме така:
Такава изолация надеждно ще предпази кожата от попадане на влага под нея по щифта на скобата. В същото време втвърденият силикон е доста еластичен и в тънък слой се разтяга като гума и няма да пречи на термичната деформация на панелите.
За рамкиране на прозоречни отвори се произвеждат специални сайдинг части: наклонени профили, ленти, прозоречни аквилони и др. Но самото разнообразие на техния асортимент говори повече за това, че сайдингът е предназначен за покриване на големи площи и е трудно да се обрамчат отвори с него.
Като цяло има две схеми за рамкиране на прозорци с сайдинг: наслагване и челно, вижте фиг. Първият метод предпазва по-добре от проникване на влага под кожата, но вторият е по-естетичен. Във всеки случай прозорците и вратите ще трябва да бъдат прегледани и ремонтирани преди обшивката.
Но най-много По най-добрия начин- като цяло, не се качете в прозорците с сайдинг. За да направите това, около всеки отвор (отляво на следващата фигура) се прави непрекъсната щайга и се рамкира с J-профил, както е показано там вдясно. Отворът просто се заобикаля с сайдинг и след това се изработват с помощта на технологии за прозорци и врати. Този метод също има предимството, че тогава прозорците / вратите могат да бъдат завършени бавно един по един, а не всички наведнъж „вземете повече - хвърлете повече“.
Има две особености в обшивката на фронтоните. Първо, те допълват фронтона с J-профили, т.к. обичайната довършителна лента не държи панела в наклонено положение, а специални корнизи почти никога не се продават.
Второ, когато обшивате фронтона както хоризонтално, така и вертикално, трябва да отрежете краищата на дъските точно под ъгъл. Това се прави чрез подрязване на панела, както е показано на фиг. отдясно: дъската се вкарва в лайсната, разрезът се маркира, дъската се изважда, реже, вкарва се отново в жлеба на профила или бравата на предишния и се натиска в J-профила. Най-удобно е за начинаещ да обшива фронтон, разделен вертикално наполовина (или на 3 части, ако има прозорец) с H-формова.
Забележка: възможно е да обшиете фронтона заедно със стената само ако те са изложени едновременно от тухли. Ако фронтонът е поне малко по-различен от стената, обшивката върху тях трябва да бъде разделена от хоризонтално положена H-форма. Ако фронтонът също е с перваза навътре, тогава стената трябва да бъде завършена с покритие, а фронтонът трябва да започне с аквилон и начало, като стена.
За висококачествен дизайн на корнизи може да се нуждаете, първо, от специална корнизна корниз, отляво на фиг. След това се изработват первазите отгоре с J-профил и специална корнизна лента с жлеб за прожектори, в центъра на фиг. Накрая рамките за софитите се оформят отвътре със същите J-профили, а софитите на кръстовището на ъглите се разделят с Н-лайсни. Като цяло историята с корнизите се оказва същата като при прозорците: покриването им с сайдинг е оправдано, когато се извършва от екип от професионалисти, които са напълнили ръцете си с професионалисти, които предават облицовката до ключ „като бонбони“. А за себе си е по-добре бавно да го завършите по ваш вкус, сайдингът на фронтона няма да навреди.
С металния сайдинг трябва да работите двойно по-внимателно, той може да се огъне необратимо под собствената си тежест, ако държите дъската плоска за ръба. Второто - допълненията за метален сайдинг са различни от тези за пластмаса, вижте фигурата, а под блокхауса - техните собствени специални. Вече беше казано за рязане на метален сайдинг и схемата за сглобяване като цяло е същата като при пластмасовия сайдинг, вижте следното. ориз. на дясно.
За начинаещ, който ще "метализира" къща, е по-добре да го направи с блокхаус. Неговият гладък профил (в средата на фигурата) осигурява достатъчно висока твърдост както при огъване, така и при усукване, така че не е много по-трудно да поставите метален сайдинг под дървен материал, отколкото пластмасов сайдинг. От съществените трудности остава само рязането.
Забележка: когато инсталирате блокхаус, трябва да внимавате особено за изкривяване и задръстване на панелите. Ако пластмасата от случайно щракната брава все още може да бъде разкъсана, без да се повреди, тогава металът не може. И дъската и добора ги няма.
Обшивката с сайдинг на цокъла се извършва отдолу нагоре, както и останалите. Има следните нюанси:
Към п.п. 1 и 2 се нуждаят от пояснение. Факт е, че сайдингът на мазето завършва не с покритие или някакъв специален J-профил на мазето (между другото, всички разширения под сутерена също са специални), а с бордюр на сутерена. Тази граница ще бъде в същото време началният профил на обшивката на стената, докато аквилонът не е необходим. Ясно е, че „извънземна“ или собствена, но не монтирана специално за това мазе, стенната облицовка може да не се побере в бордюра. И ако стената е била облицована по-рано, тогава горният бордюр, ако се издигне, за да извади основата, ще се окаже воден колектор и не можете да приспособите аквилона върху него.
Дървеният сайдинг е същият и методите за работа с него са същите, вижте фиг.:
Общото заключение е следното: в 95% или дори 98% от случаите, когато завършвате къща с сайдинг, можете да се справите с най-евтиния и лесен за работа винил. Въпреки това, приблизително 15-20% от къщите са облицовани с блокова къща по естетически причини. Простият метален сайдинг се използва главно в промишлени съоръжения, няма предимства за облицовка на частна къща, но е много по-трудно да се работи с него. Що се отнася до сайдинга на мазето, по-добре е да поверите обшивката на професионалисти. Без умения материалът, който струва почти голяма сума от заплатата им, ще отиде на вятъра, особено ако са облицовани само цокълът и пиластрите.
Сайдингът е отличен материал за облицовка на къща. При достъпна цена той има много положителни експлоатационни и технически характеристики.
Предлагат ви се подробни инструкции за самостоятелно инсталиране на сайдинг. Ръководството е универсално. Следвайки неговите разпоредби, ще можете да завършите с всеки сайдинг, който осигурява монтаж върху щайгата: фиброцимент, дърво, метал, винил и др.
Сайдингът е най-добре прикрепен към предварително монтирана щайга. Работим в следния ред.
Рамката може да бъде сглобена от дървена греда или метален профил. Металните продукти са по-здрави и издръжливи. Освен това, метална щайгамного по-лесен за закрепване към неравен терен.
Монтажът на профили се извършва с половин метър стъпка. Закачалки се използват за стенен монтаж. Тази техника ще позволи изравняване на повърхностните разлики и фиксиране на рамковите елементи на ниво.
Дървената щайга е по-евтина. Когато избирате тази опция, обърнете внимание на състоянието на дървото. Забранява се:
Елементи дървена щайгатрябва да бъдат импрегнирани със забавител на горенето и антисептик. Ако къщата е изградена от дървени елементи, стените също трябва да се обработят с изброените препарати.
Щайгата е най-лесна за закрепване към плоска основа. На първо място премахваме всички детайли, които могат да пречат. Това са всички видове плочки, решетки, лайсни, улуци и др.
Сайдингът е най-добре монтиран хоризонтално. В този случай фиксираме прътите или профилите на щайгата вертикално.
За закрепване на релси към дървени стениизползвайте пирони или винтове. Ако къщата е изградена от бетонни блокове или тухли, ние я закрепваме с дюбели, като предварително пробиваме дупки за тях в стената на къщата.
Изравняваме всяка релса.
важно! Ако планирате да извършите външна изолация на стените, най-добре е да фиксирате щайгата на сайдинга след приключване на всички изолационни работи. В този случай ще има две каси: за изолационни материали и за облицовка. В този случай релсите на двете рамки трябва да бъдат разположени успоредно една на друга.
Можете, разбира се, да опитате да поставите изолационни слоеве след закрепване на сайдинг обшивката, но това не е много удобно.
Стартовите релси трябва да бъдат идеално фиксирани, т.к качеството на цялата облицовка зависи от правилността на монтажа им.
Първа стъпка. Взимаме нивото и намираме най-ниската точка на сандъка. Отстъпваме от него нагоре с 50 мм и поставяме маркировка. За да направите това, завиваме малко самонарезен винт в шината.
Втора стъпка. Последователно се движим около сградата и продължаваме да поставяме маркировки със самонарезни винтове, за да фиксираме началните профили. Също така завиваме самонарезни винтове в ъглите на къщата.
Трета стъпка. Разтягаме въжето между ъгловите маркировки.
Четвърта стъпка. Маркираме върху релсите границите на монтажа на ъглови профили. Вземаме самия профил, нанасяме го върху ъгъла на рамковата конструкция и поставяме маркировки по краищата с молив.
важно! Оставяме разстояние от 1 сантиметър между профилите, за да компенсираме температурните деформации.
Оставяме празнина между началните водачи и лентите за нокти.
За да избегнете отклонение от 6 mm, можете да отрежете части от лентите за пирони, така че да не опират в J-профила при температурни промени.
важно! Стартирайте профилитрябва да се монтира строго хоризонтално! Коригирайте отклоненията толкова дълго, колкото е необходимо.
Ако инсталирате водачи с отклонения от нивото, сайдингът също ще се изкриви. Ще бъде изключително трудно да се поправи това в бъдеще.
Първа стъпка. Маркираме прожектори. Трябва да видим къде ще бъдат ръбовете на тези елементи в бъдеще.
Втора стъпка. Прикрепете водача към ъгъла на рамката. Правим това с разстояние от 3 mm към софита или покрива. Фиксираме профила с помощта на самонарезни винтове.
Долната граница на елемента се поставя на 0,6 cm под ръба на началния профил.
Трета стъпка. Проверяваме вертикалността на инсталацията. При липса на отклонения фиксираме дъното, а след това - останалите места. Експертите не съветват да поставяте крепежни елементи в ъглови елементи твърде често.
Ако къщата е по-висока от 300 см, профилите ще трябва да бъдат насложени един върху друг. За да направите това, изрежете горния профил. В резултат на това между дъските на съединените елементи трябва да остане празнина от 9 мм. При полагане на елементите поддържаме застъпване от 2,5 cm.
важно! Съединяваме профилите на едно и също ниво от всяка страна на къщата.
Ако цокълът е с изпъкнала конструкция, скъсяваме профила, така че между него и цокъла да остане разстояние от 6 мм.
Полезен съвет! Вместо ъглов профилразрешено е да се монтират 2 J-елемента (начални). По този начин можете да спестите пари. Но това решение има и своя недостатък - ъгълът няма да бъде толкова стегнат, колкото при използване на специален ъглов профил. След като сте решили да използвате този метод, предварително залепете стената под подобен ъгъл с лента от валцуван хидроизолационен материал.
Редът на монтаж на тези елементи няма съществени разлики от технологията за подреждане на външни ъгли - оставяме отстъп от 3 mm между профила и софита, като същевременно спускаме долния край на профила под J-образната греда с 0,6 cm .
Ако има стърчащ цокъл или друг елемент отдолу, който се откроява от общото ниво, тогава оставяме и отстъп от 6 мм между него и профила - невъзможно е профилът на вътрешния ъгъл да опре в него.
Има 3 метода за подреждане на вътрешни ъгли, вижте снимката.
Ако височината на стената е повече от 300 см, извършваме профилно снаждане. Технологията е същата като при подреждането на външните ъгли.
Оставяме отстъп от 9 мм между дъските, като внимателно отрязваме излишния материал. Припокриването на горния елемент върху долния е 2,5 см. Монтираме крепежните елементи с 4-сантиметрова стъпка, като ги поставяме строго в центъра на предназначените за това дупки. Изключение прави най-високата точка. Тук крепежните елементи трябва да бъдат монтирани в горната част на отвора.
За повечето неопитни занаятчии трудностите възникват точно на етапа на рамкиране на отвори за прозорци и врати. Редът на работа ще варира в зависимост от това как са разположени отворите по отношение на равнината на стената.
В този случай правим следното.
Първа стъпка. Извършваме хидроизолация на отвори.
Втора стъпка. Закрепваме лайсни или J-профили към отворите. Ние оборудваме всеки отвор с 4 ленти: чифт вертикални и чифт хоризонтални.
Трета стъпка. Ние свързваме профили.
За да направим връзката на платната възможно най-точна, правим това:
Платформата отдолу е свързана по абсолютно същия начин, само мостовете ще трябва да бъдат изрязани и огънати върху страничните елементи за по-нататъшното им облицоване върху профила отдолу.
При монтажа на околопрозоречни профили работим в съответствие със същите препоръки, както при монтажа на лайсни, т.е. създаваме разфасовки върху профила, съответстващи на дълбочината на отвора, след което огъваме мостовете и ги вкарваме в довършителните елементи.
Не бъдете твърде мързеливи, за да разберете принципите на огъване на такива мостове. Изработваме ги така, че да покриват кръстовището на облицовъчните елементи. В резултат на това влагата няма да може да проникне вътре.
Първа стъпка. Вкарваме първия облицовъчен панел в ъгловия профил и в заключващата фуга на началната лента.
важно! Оставяме температурна междина от 6 mm между първия облицовъчен елемент и долната част на ключалката на ъгловия профил.
Втора стъпка. Прикрепяме панела към щайгата.
Важно е да се спазват размерите на технологичните вдлъбнатини. Ако облицовката се извършва в топло време, поддържаме отстъп от 6 mm, ако в студено време, увеличаваме празнината до 9 mm. При монтиране на облицовъчни панели вдлъбнатините могат да бъдат намалени.
Изграждаме облицовъчните елементи с припокриване или с помощта на H-профил.
Когато закрепвате панели с припокриване, първо трябва да скъсите ключалките облицовъчни панелии монтажни рамки, така че в резултат припокриването да е с дължина 2,5 cm.
Монтажът на H-профила се извършва подобно на ъгловите елементи - отгоре се отдръпваме на 0,3 см от софита, отдолу го спускаме с 0,6 см по отношение на началния профил.
важно! Оставяме отстъп от 6 мм между H-профила и всички препятствия по фасадата на къщата.
Продължаваме да облицоваме къщата с сайдинг. Технологията на работа е подобна на реда на закрепване на първия панел.
важно! На всеки 2-3 реда проверяваме хоризонталността на облицовката с помощта на ниво.
Стигайки до отвора, премахваме ненужното парче от панела, падащо върху отвора.
Осигуряваме надеждно закрепване на панели с помощта на "куки". За това имаме нужда от удар.
Ние фиксираме J-профила под покривната конструкция.
Работим в следния ред.
Първа стъпка. Измерваме разстоянието между долната част на ключалката на завършващия елемент и ключалката на предпоследния облицовъчен панел.
Втора стъпка. Извадете от полученото измерване 1-2 mm отстъп.
Трета стъпка. Маркираме целия панел, отрязваме горната му част със заключваща връзка.
Четвърта стъпка. Създаваме "куки" в горната част на елемента със стъпка от 20 см. За да направите това, правим разрези и ги огъваме към предната страна.
Пета стъпка. Вмъкваме подрязания елемент в предпоследния сайдинг панел. С леко движение нагоре щракваме поставения елемент в заключващата връзка на завършващия профил.
Ние обшиваме фронтона около периметъра. Всички крепежни елементи, с изключение на горната част, са монтирани в центъра на отворите. Горният крепеж е монтиран в горната част на отвора. Обшивката може да се извърши както с профили за подреждане на вътрешни ъгли, така и с начален профил.
Процедурата за монтаж е същата като монтажа стенни панели. Изрязваме ръбовете на елементите и ги свързваме с ключалките на приемните профили. Имайте предвид отстъплението от 6 мм при монтаж в топло време и 9 мм при работа през зимата.
Закрепваме последния елемент от обшивката на фронтона директно през материала на панела - това може да се направи само тук.
Завършена облицовка.
За да бъде ламперията на къщата възможно най-успешна, трябва да знаете някои тънкости на извършването на такава работа. Има списък общи препоръкиза всеки сайдинг, както и отделни накрайници за панели, изработени от определен материал.
Сайдингът "INSI" е изработен от поцинкована стомана, покрита със слой от полимерен състав, което означава, че наследява всички предимства на този материал:Успешна работа!
Видео - Монтаж на сайдинг "направи си сам".
