Преди да разгледаме въпроса по същество, е необходимо да разберем терминологията. Факт е, че много статии дават фундаментално неправилни дефиниции на мокра фасада, което предизвиква объркване сред неопитни разработчици. Аматьорите наричат мокра фасада такава изолация, за монтажа на която се използва лепило на водна основа. Тъй като този материал е „мокър“, тогава фасадата, съответно, също е „мокра“. За убедителност те говорят за точката на оросяване (тя, казват те, в този случай е извадена от стената) и информацията придобива „научен“ вид. Какво е истинско?
Съгласно действащите строителни норми, всички сгради трябва да отговарят на изискванията за спестяване на топлина. Невъзможно е да се постигне това без използването на нагреватели. Например дори дървени стенив средна лентанашата страна трябва да има дебелина най-малко 60 см, само такива параметри гарантират желаната топлопроводимост.
Ако стените са направени от тухла, тогава тяхната дебелина се увеличава до 120 см или повече. Разбира се, никой не строи такива къщи и за подобряване на показателите за спестяване на топлина се използват ефективни нагреватели, най-често минерална вата или полистирол.
Затоплянето може да се извърши както на вътрешните, така и на външните повърхности на фасадните стени. Нека се спрем на външните повърхности, те са изолирани по два начина.
Що се отнася до точката на оросяване, във всички случаи, без изключение, тя се изнася извън помещенията. Единственото изключение е, че стените на къщата са толкова тънки, че стаите се охлаждат до точката на оросяване. Такива случаи се случват в стари панелни хрушчовки.
Специално отделихме време, за да обясним терминологията, само знаейки това, можете правилно да разберете процеса на изолация на фасадата с помощта на различни технологии.
Технически правилно такива фасади трябва да се наричат топлоизолационна композитна система за изолиране на фасадни стени с външни слоеве мазилка. Като нагреватели се използват плочи от пяна или пресована минерална вата, дебелината се избира, като се вземат предвид климатичната зона и първоначалните характеристики на топлопроводимостта на фасадните стени. Но в повечето случаи се нуждаете от поне десет сантиметра. Пресованата минерална вата се използва много рядко и само специални видове. Причината са недостатъчни показатели за физическа сила, частично свиване по време на работа. От какви слоеве се състои мократа фасада?
Пребройте количеството строителни материали с марж от около 10%, подгответе инструментите. Като нагревател препоръчваме да използвате плочи от пяна, това е най-евтиният и много ефективен вариант. Недостатъкът на полистирола е пълната непропускливост на влагата, но това ще трябва да се примири. Освен това тухлените или бетонните повърхности почти не дишат.
За да завършите фасадите, ще ви трябват скелета, по-добре е да използвате метални. Ако не, направете си сами от дървен материал. Обърнете голямо внимание на безопасността, монтирайте ги на стабилни повърхности. Проверете позицията по ниво, ако сградата има повече от два етажа, тогава трябва да завържете вертикални стелажикъм фасадните стени със специални метални куки.
важно. По време на монтажа на скелето оставете празнина между тях и стената, като размерът на празнината трябва да осигурява удобна работа с ръка по време на шпакловане или боядисване на изолационния слой. В противен случай скелето ще трябва да се демонтира и монтира отново, а това е допълнителна загуба на време и пари.
Етап 1.Проверете повърхностите на фасадните стени, неравностите над 1 см трябва да бъдат изрязани, всички останали могат да бъдат подрязани с лепило. Не се страхувайте, че цената на работата ще се увеличи. Ако изчислите времето за допълнителна мазилка на стените, цената на материалите, тогава използването на лепило като изравняващ разтвор ще бъде много по-изгодно.
Стъпка 2Отбийте долната хоризонтална линия със специално въже със синьо, направете го в строго хоризонтално положение. Ако се страхувате, че първият ред плочи от пяна ще се плъзне надолу, тогава трябва да фиксирате плоска дървена или метална релса по линията. Закрепете го с дюбели или пирони, всичко зависи от материала на производство фасадна стена.
Практически съвети. Дюбелите с формата на чиния трябва да съвпадат с основата, имат разлики за дървени, пеноблокове и тухлени стени, имайте това предвид, когато купувате материали. Дюбелите могат да бъдат завинтени в дърво или забити в подготвен отвор. Дължината на дюбела трябва да е равна на дебелината на дунапреновия лист и лепилото плюс приблизително 60 mm за фиксирането му в стената.
Стъпка 3Порестите повърхности трябва да бъдат грундирани, използвайте грунд за дълбоко проникване. Нанесете обилно разтвора за максимално импрегниране на порести основи. Върху гладки циментови или тухлени фасадни стени напръскайте с циментово мляко. Такива операции ще увеличат коефициента на адхезия на лепилото към повърхностите.
Стъпка 4Измерете степента на отклонение от хоризонталните ъгли на къщата и проверете равнината на стените. Това може да стане с помощта на отвес и въже.
Тези данни ще позволят да се оцени състоянието на стената. Ако отклоненията надвишават сантиметър, тогава те ще трябва да бъдат поправени.
Стъпка 5Пригответе лепилната смес според инструкциите на производителя. Сумата зависи от вашата производителност. По време на приготвянето на сместа налейте вода в съда и след това изсипете сухите съставки.
Практически съвети. Ако стените на фасадата са покрити със стара боя, тогава не бързайте да я премахнете, това е дълго и трудно. Първо проверете силата на сцепление с основата. За да направите това, изрежете решетка от жлебове с размер около 1 × 1 cm в боята, залепете маскираща лента върху повърхността и я откъснете. Ако боята остане на стената - отлично, изолацията на фасадата може да се направи върху нея. Ако не, ще трябва да го премахнете от повърхността на стените.
Стъпка 6Лепилото трябва да се нанесе върху повърхността на пяната. Ако стената е равна (неравностите не надвишават 5 мм), използвайте гребен. Но това се случва много рядко. В повечето случаи разтворът ще трябва да се нанесе с мистрия или шпатула, като се използва методът на маяка. На един лист се нуждаете от до осем маяка с височина до два сантиметра по периметъра и в центъра, с диаметър около 10 см. Поради тази височина плочите от пяна са лесни за изравняване. Лепилото трябва да се нанесе под ъгъл по ръбовете на плочата, за да се предотврати навлизането му в шевовете.
важно. След един или два реда елиминирайте възможността за естествена въздушна конвекция между изолацията и предната стена, в противен случай ще се появи естествено течение и изолацията ще бъде неефективна. Не просто лошо, но и неефективно, имайте това предвид. За да се премахне течението, разтворът върху тези плочи трябва да бъде непрекъснат по една линия, празнината между плочите трябва да липсва напълно.
Стъпка 7Веднага след нанасяне, нанесете плочата върху повърхността. Притиснете и изравнете пяната с дълга дървена маламашка или релса, контролирайте позицията с нивелир.
важно. Неопитните строители могат да се отклоняват вертикално, за тях е трудно да контролират позицията с ниво. Препоръчваме ви да направите модел на въже за себе си. Разтегнете ги на желаното разстояние от стената и фиксирайте. Въжетата ще трябва да бъдат монтирани на разстояние около 2-3 метра. Такива прости устройства ще ви позволят постоянно да наблюдавате позицията на всички листове пяна по височината на фасадната стена.
Разликата във височината на равнините на две съседни плочи не може да надвишава два милиметра. Ако се открият отклонения, след като лепилото се охлади, издатините трябва внимателно да се отрежат с много остър нож и преходът да стане невидим. Ако получите широки фуги между краищата на плочите - няма проблем, те ще се издуят монтажна пяна. Вторият и следващите редове се препоръчват да започнат от вътрешните ъгли и да се преместят към външните, по-трудно е да се коригират вътрешните.
Стъпка 8За да се увеличи огнеустойчивостта на сградите между всеки етаж, е необходимо да се направят противопожарни джъмпери. Това изискване на новото законодателство е насочено към подобряване на безопасността и пожароустойчивостта на сградите. Противопожарните срезове са направени от пресована минерална вата със същата дебелина като пеноплочите. Ширината на разфасовките е не по-малка от двадесет сантиметра. Джъмперите са монтирани по целия периметър на сградите и на прозореца и врати.
Стъпка 9Довършителни отвори за прозорци и врати. Измерете склоновете, изрежете плочите по тях. Не бързайте, всички стави трябва да са възможно най-равни. По-добре е да използвате минерална вата като нагревател, но изборът е ваш. Ако покритието е сравнително масивно, вземете пяната. Изолацията трябва да покрива рамката на прозореца и вратата, като по този начин намалява топлинните загуби и подобрява външен видфасадна стена.
важно. На мястото, където ще бъде монтиран прозорецът, пяната трябва да бъде нарязана под ъгъл, за да се осигури безпрепятствено натрупване на вода. Още нещо. Шевовете на плочите не трябва да бъдат продължение на склоновете. На тези места трябва да използвате цели плочи и да направите подходящи изрези в тях, за да отговарят на размера на прозореца. Този метод елиминира случайното навлизане на вода в пролуката между фасадната стена и пяната. Минималното допустимо разстояние от шева до склоновете е 15 см.
Не се прилага лепило върху частта от плочата, съседна на прозореца. В бъдеще празнината се пени със строителна пяна.
Запечатайте всички пукнатини с монтажна пяна, след като изстине, внимателно отрежете остатъците. Запълнете кухините с пяна до пълната дебелина на плочите, препоръчително е повърхностите да се навлажнят преди разпенване.
Стъпка 10След окончателното втвърдяване на лепилото, увеличете якостта на фиксиране със специални дюбели с големи глави. Те трябва да бъдат инсталирани на кръстовището на ъглите и в центъра на всеки лист. Вече споменахме, че никоя технология не препоръчва монтаж на изолационни плочи без дюбели, никое най-скъпо лепило не дава толкова надеждна фиксация като дюбелите. За всеки квадратен метър от плочата трябва да има най-малко четири парчета.
Това завършва процеса на изолация, можете да продължите към по-нататъшно довършване.
Много важен процес, не само външният вид на фасадната стена, но и дълготрайността на цялото покритие зависи от качеството на неговото изпълнение. За да се увеличи якостта на сцепление и да се предпазят листовете от пяна от механични повреди, е необходимо да се използва пластмасова мрежа, размерът на мрежата е приблизително 5 mm. Преди да започнете работа, проверете повърхността на стената с дълго правило или релса.
Първо трябва да отрежете ъглите. За укрепване на ъглите се използват перфорирани метални профили. Изрежете ленти от мрежа с ширина около 30-40 см. Нанесете лепило върху ъглите на сгради със същата ширина, потопете армировъчната мрежа в нея, подравнете я. Монтирайте в ъглите метален профили отново го удавете в разтвора. Изравнете повърхността. Отгоре ъглите ще бъдат затворени с нова мрежа още по време на завършването на фасадните стени.
Етап 1.С гладка метална лопатка или широка шпатула нанесете слой хоросан с дебелина около 2-3 мм върху плочите и веднага го изравнете. Няма нужда да се опитвате много, основното е, че се придържа добре към повърхността на пяната. Мрежата от фибростъкло е по-лесна за полагане отгоре надолу, припокриването трябва да бъде направено най-малко десет сантиметра.
важно. Никога не поставяйте мрежата върху суха стена и след това я покривайте с лепило, само директни хакове правят това. Факт е, че този метод на довършване значително намалява силата на залепващите материали, в бъдеще със сигурност ще се появят пукнатини върху мазилката. Обърнете внимание на готовите къщи, много от тях имат този недостатък - последствията от работата на безскрупулни занаятчии.
Стъпка 2Внимателно изравнете повърхността на мрежата, влакната трябва да бъдат напълно покрити с лепило. Проверете равнината на стената с дълга релса и изгладете всички неравности. За да направите това, внимателно прикрепете плоска релса към стената и веднага я извадете. Отпечатъкът ще покаже области, които се нуждаят от подравняване.
Повърхността трябва да е възможно най-плоска.
Стъпка 3Ако фасадата се планира да бъде боядисана, тогава трябва да се нанесе втори слой мазилка с дебелина в рамките на 2-3 mm. Основно условие - максимално подравняванестени. Технологията е същата, не се обезсърчавайте, ако след шпатулата останат следи, тогава те могат да бъдат внимателно разтрити с обикновена ренде. Ако за довършване е избрана декоративна мазилка, тогава тя може да се нанесе върху първия слой. Същото се отнася и за лепене на тънки фасадни панели.
Ако мазето е изолирано, тогава тук е необходимо да се придържате максимално към препоръчаните технологии. Повърхността на цокъла трябва да бъде измазана, преди да залепите плочите, импрегнирайте няколко пъти с хидроизолационен разтвор. Факт е, че бетонът абсорбира много влага, тя ще падне върху лепилото. И пяната елиминира възможността за изпаряване, водата се натрупва под нея, разширява се по време на замръзване и плочите падат, те ще се държат само на дюбели. Ако основата след това е облицована с доста тежка довършителни материали, след което деформират плочите от пяна с теглото си. В най-добрия случай повърхностите ще станат неравни, в най-лошия ще трябва да премахнете материалите и да повторите изолацията на къщата отначало.
При липса на опит в извършването на такава работа е трудно да се установи дали пяната е здраво залепена. Препоръчваме да направите тестова корекция. Нанесете хоросана около периметъра и в центъра, поставете листа срещу фасадната стена и подравнете позицията му. Веднага отстранете стиропора и потърсете следи от лепило по стената. Те трябва да са еднакви по цялата площ, а общата площ трябва да бъде най-малко 40% от размера на листа. Такъв прост тест ще позволи в бъдеще да се съсредоточи върху количеството и мястото на нанасяне на лепилото. Освен това ще усетите с каква сила трябва да се притисне дунапреновият лист към фасадната стена.
Винаги започвайте монтажа на ред от ъгъла и от цялата плоча. Ако цяла плоча не се побира в противоположния ъгъл, тогава тя трябва да се изреже по размер и да се използва като предпоследна, а последната трябва да е непокътната. В екстремни случаи площта на залепване на пяната трябва да бъде два пъти по-голяма от частта, стърчаща зад ъгъла на къщата. Не забравяйте, че плочата трябва да излиза извън ъгъла на сградата с дебелината си, на това място изолацията от двете стени трябва да се застъпва. По-добре е да направите перваза с марж, след това излишъкът ще бъде отрязан. Разтворът не трябва да попада върху изпъкналата част на чинията. Следващите редове пяна върху предишните се монтират в зъбно колело. Колкото по-плътно прилягат, толкова по-сигурен е монтажът. Във външните ъгли най-голямото натоварване и не можете да се застраховате с дюбели, помнете това и внимателно изпълнете всички операции. Плочите на стената трябва да се поставят една от друга, забранено е съпоставянето на вертикалните шевове на стената.
Особено внимателно проверете позицията на първия ред, той е този, който задава нивото за цялата стена. Препоръчително е следващите редове да се полагат едва след като лепилото е напълно втвърдено върху първия и се фиксира с дюбели.
Не позволявайте лепилото да попадне във фугите между плочите. Защо? Циментовите смеси имат висока топлопроводимост и образуват студени мостове. Те ще станат забележими по фасадните стени под формата на мокри ивици. Има случаи, когато такива недостатъци не могат да бъдат скрити дори с декоративна мазилка. Ивиците не са постоянни, появяват се или изчезват в зависимост от климатичните условия.
Основната задача на армиращата мрежа е да предпази пяната от механични повреди. Опитните строители знаят, че е невъзможно да се почисти пяната от изсъхнало висококачествено лепило, без да се повреди повърхността. Това означава, че ролята на решетката за задържане на мазилката е минимална. Ако масата падне, тогава ремонтът все още не може да бъде избегнат, мазилката ще провисне върху решетката. Оттук и заключението - армировката трябва да се извърши в тези участъци от фасадната стена, които могат да бъдат повредени от механично напрежение, като правило, не по-високо от 1,5 m от основата. Всичко по-горе зависи от вас.
Можете да режете плочи от пяна с ножовка с фини зъби. Но това не е най-добрият вариант. Много по-гладък срез се получава след рязане с нагрята нихромова тел. Може да се купи в специализирани магазини, дължината на жицата зависи от диаметъра. Издърпайте жицата удобно местоположениеи включете в контакт. Неравните рязани ръбове след ножовка могат да бъдат полирани със специално ренде.
Екструдираната полистиролова пяна има много ниска адхезия с лепила. Преди употреба не забравяйте да го почистите от двете страни с ренде, докато се появят плитки бразди.
Не използвайте този материал като основна топлоизолация, той може да се използва само за довършване на мазето. И тогава само в случаите, когато завършването на тези повърхности се извършва с тежки материали.
В ерата на постоянно нарастване на цената на енергията и топлоносителите, въпросът за използването ефективни методиизолацията на дома излиза на преден план. При избора на решение на този проблем най-често се разглежда технология за монтаж на мокра фасадакато усъвършенстван и достъпен начин за подобряване на топлоизолационните характеристики с поне 30%.
"мокър"фасадата е станала, защото в нейната конструкция се използват мокри процеси с помощта на специални лепилни разтвори, мазилки, за разлика от „сухите“ варианти за изолация на сгради, например шарнирни системи.
Основната отличителна черта на „мократа фасада“ е нейната многопластовост, в която всеки елемент ( слой) има специфична и уникална роля:
При избора на този метод на изолация проблемът с премахване на "точката на оросяване" извън къщата: в този случай винаги ще бъде позициониран с навън, и в помещението няма да има конденз, водещ до много неприятни последици, една от които е образуването на мухъл.
Също "мокра фасада"ви позволява да премахнете всички съществуващи студени мостове, които са виновниците за значителни загуби на топлина от помещенията. Освен това е възможно да се постигне по-голям топлинен капацитет на стените, тоест те не само имат способността да акумулират топлина, но и да я задържат възможно най-дълго, като постепенно я връщат обратно в стаята.
При "мократа фасада" основно внимание се отделя на избора на изолация, която се използва като минерални и пенополистиролни плочи, както и която, макар и рядко, намира своето приложение като топлоизолационен материал.
Фибростъклото, въпреки ниската топлопроводимост, не се използва за този вид работа, тъй като продуктите, направени от него, имат много ниска якост на опън.
Но най-важното е, че те са подложени на агресивните ефекти на лепилни и гипсови разтвори, които са алкални съединения.
При избора на изолация се налагат някои изисквания за плътност и огнеустойчивост. Следователно, ако се използва експандиран полистирол, той трябва да бъде обработен специални антипиритни импрегнации.
Освен това трябва да се направят противопожарни разрези и кантове в областта на отворите на вратите и прозорците, за които минерална вата. Особено внимание трябва да се обърне на плътността и устойчивостта на влага на материала и това е особено вярно за минералната вата.
Използването на тази технология ви позволява едновременно да решавате два проблема: топлоизолация и фасадна декорация , за архитектурно решение, което практически няма ограничения.
Използвайте метода "мокра фасада".възможно е както за нови сгради, така и за стари сгради с цел повишаване на топлоизолационните им характеристики и подобряване на външния вид на сградата.
Използва се както при проектирането на многоетажни и / или многофамилни сгради, така и в частното жилищно строителство.
В резултат на това сградата придобива много осезаеми предимства:
При това трябва да се има предвид, че устройство "мокра фасада".възможно е на всеки етап от експлоатацията на къщата, като същевременно няма нужда от мерки за укрепване на основата, тъй като теглото на конструкцията е незначително и не създава допълнително натоварване върху основата и носещите конструкции.
Трябва също да се отбележи, че достъпността цена на работа на m 2се формира от разходите за изолационни лепилни състави и декоративни покрития, материалите са много достъпни, особено като се има предвид възможността за избор на материали, които са много различни по цена.
И като се има предвид, че тази технология не е особено трудна, е напълно възможно да завършите цялата работа и сами, разбира се, ако говорим за частна селска къща. За завършване на фасадите на жилищни сгради не може да се мине без участието на специалисти по височина или въздушни платформи.
важно предимство на "мокра фасада", например, пред окачените конструкции е възможността за декориране на къща във всеки архитектурен стил и използване на голямо разнообразие от материали, но традиционно в този случай се дава предпочитание на декоративни мазилки, характеризиращ се с високи експлоатационни и естетически характеристики.
Но тази технология има и някои недостатъци, свързани предимно с изискванията за спазване на определени условия при извършване на работа. То:
Ето защо, въз основа на тези условия, трябва да изберете правилното време за работа. Най-оптималното време късна пролет или ранно лято или ранна есен, тъй като в този случай е възможно да се спазва още едно условие - наличието на поне месец с положителни температурни стойности.
Тъй като тези работи са не само топлоизолационни, но и декоративни, те се извършват след:
Изпълнение на работата по устройство "мокра фасада".включва строга последователност на всички процеси, както и спазване на сроковете, необходими за изсъхване на лепилата и разтворите. Но всичко това е предшествано от подготвителен етап, който е задължителен както за нови сгради, така и за стари сгради.
Първо, този етап, като правило, се свежда до монтиране на скеле и грундиране на повърхността на стените с предварителното им почистване от строителен прах и мръсотия. За стари сгради е необходимо допълнително да се извърши пълна ревизия на повърхността, ако е необходимо, да се поправи, както и да се премахне старият декоративен слой, особено с признаци на пилинг.
Както вече споменахме, работата е възможна при условия на положителни температури: от 5 до 30 ° C, но в случаите, когато трябва да се справите с топлоизолацията на фасадата при по-ниски стойности, е необходимо устройство отоплителен кръгза създаване и поддържане на необходимия режим.
Трябва да помислите и за защита от дъжд или вятър. По правило за това върху скелето се монтира специална защитна мрежа или филм.
След приключване на подготвителния етап можете да продължите с инсталирането на мазето ( справка) профил, чиито основни функции са защита на долния ръб на покритието от негативни влияния, както и водещ и нивелиращ елемент.
Профил на цокълмонтирани на височина най-малко 40 cm и закрепени с дюбели, чийто брой и стъпка се определят от теглото на изолацията. Средно този параметър е 10-20 см. И за проектиране на ставите се използва специален ъглов профил.
След като монтажът на топлоизолационния слой приключи и основният слой мазилка е напълно изсъхнал, можете да продължите към окончателно довършване, за които се използват като декоративни видовемазилки и други довършителни материали.
Но точно това, което се отличава с достатъчно дълъг експлоатационен живот, е най-често срещаният и популярен вариант за довършителни работи.
« Мокра фасада» възможно е и за сутерена на къщата, но за изграждането му са необходими някои специални мерки: извършва се висококачествена хидроизолация и задължително се организира сляпа зона. Специални изисквания се налагат и при избора на изолация, която трябва да има висока устойчивост на влага.
За допълнителна здравина използвайте метод на двойна армировка, и за външно покритиеизползване декоративни чинии, например, от или керамика, въпреки че мазилката също е приемлива. Само не се препоръчва използването на материали с голямо тегло, като естествен камък.
Технологията за довършване на мокра фасада свежда до минимум образуването на студени мостове, тъй като облицовъчният слой е еднородно, монолитно покритие. Мокрото облицоване на стените на конструкцията ви позволява да изместите точката на оросяване извън стените на сградата, следователно предотвратява натрупването на кондензат и увеличава експлоатационния живот на конструкцията.
Подготовката на повърхността за монтаж на мокра фасада включва почистване на стените на сградата от замърсяване. Ако се планира да завърши полагането на мокра фасада върху съществуващо покритие, съществуващото покритие трябва да бъде проверено за носеща способност и адхезивни свойства, т.е. да се увери, че може да издържи тежестта на мократа фасада и да се гарантира неговата надеждна адхезия към повърхността.
Ако външната облицовка на сградата има силно повредени участъци, тогава те ще трябва да бъдат заменени. Съществуващите неравности се изравняват с груб слой мазилка. Ако стените са завършени с хигроскопичен материал, те трябва да бъдат внимателно грундирани преди монтиране на мокра фасада.
Отстраняването на съществуващата мазилка от склоновете на отворите на вратите и прозорците също ще увеличи адхезията на мократа фасада към външната повърхност на стените на сградата.
За фиксиране на топлоизолационния слой, както и за защита от влага, е монтиран основен профил. В допълнение, профилната лента ви позволява равномерно да разпределите натоварването върху конструкцията от топлоизолационните плочи.
Монтирайте профила, както следва:
Като топлоизолационни материалиизползвани за монтаж на мокра фасада, използвайте или.
Siste 
ма затопляне мокра фасада предполага спазване на определени правила. Изолацията е монтирана върху специални лепилни състави, които трябва да се нанасят на равномерен слой по целия периметър на термичните плочи, отстъпвайки от ръба на 2,5-3 cm.
Адхезивният състав се нанася точково върху празното пространство на термоплочите. В резултат на това около 40% от материала трябва да бъде покрит с лепило.
Топлоизолационните плочи се монтират на стените по ходов метод, който наподобява устройство тухлена зидария. Топлоизолационните плочи трябва да се притискат плътно не само към изолираната повърхност, но и към съседните плочи. Изолацията се полага на редове.
След изсъхване на топлоизолационния слой (след около 3 дни) е необходимо допълнително укрепване на топлоизолационния слой. За това се използват дюбели, които в зависимост от порьозността на материала на стената влизат дълбоко в стената с 5-9 cm.
Преди да монтирате крепежните елементи, първо трябва да направите гнезда, а затягащите ръкави трябва да са изравнени с повърхността на топлоизолационния слой.
Армиращият слой трябва да се монтира 1-3 дни след монтажа.
топлоизолационен слой. На първо място е необходимо да се укрепят склоновете на прозорците и вратите, външните ъгли на сградата и вертикалните фуги на склоновете с прегради. След това
гладките повърхности на стените са подсилени.
Укрепването се извършва, както следва:
Крайният резултат трябва да е равна повърхност. Дебелината на армиращия слой не трябва да надвишава 6 mm, докато мрежата от фибростъкло е разположена по такъв начин, че разстоянието между нея и външната повърхност да не надвишава 1-2 mm.
Армиращият слой трябва да изсъхне в рамките на 3-7 дни. След това стените на сградата се измазват с фасадни шпакловъчни смеси.
Да се външна декорациясградите са обект на доста високи изисквания. Мазилката трябва да се характеризира с висока устойчивост на влага, паропропускливост, устойчивост на външни разрушителни фактори. Фасадата на сградата трябва да издържа не само на температурни крайности и валежи, но и на механични натоварвания.
Качеството и свойствата на измазаните повърхности пряко зависят от условията на мазилката. Необходимо е да се нанася мазилка при температура от 5 до 30 градуса над нулата. В същото време, ако мазилкасе извършват в сухо и доста горещо време, тогава повърхността, която ще се измазва, трябва да бъде допълнително навлажнена с вода.
За да се запазят качествата на фасадната мазилка е необходимо стените да се шпакловат при тихо и облачно време, тъй като вятърът и ултравиолетова радиациявлияят неблагоприятно върху адхезията и здравината на слоя мазилка.
При инсталиране на мокра фасада върху сутерена на конструкцията има някои характеристики, които трябва да се вземат предвид в процеса на инсталиране.
Преди да инсталирате мокра фасада на сутерена на сградата, е необходимо да осигурите висококачествена хидроизолация както на самото мазе, така и на слепия участък. За да изолирате сутерена, трябва да използвате топлоизолатор с минимална степен на абсорбиране на влага. Хигроскопични нагреватели като минерални. За изолация на сутерен не се използват базалтова, варова, доломитова и шлакова вата.
Топлоизолационните плочи се армират допълнително с дюбели само на височина 30 см от земята.
Необходимо е да се подсили основата на два слоя.
За облицовка на сутерена се използват фасадни или керамични плочи. Има възможност за измазване на сутерена на конструкцията с фасадна мозаечна шпакловъчна смес.
Видео урок за инсталиране на технологията "Мокра фасада"..
Топлоизолацията на мокра фасада (понякога наричана изолация „мокра фасада“) е един от най-популярните методи за изолация в строителството – използва се както в частно, така и във високо строителство (на произволен брой етажи), при изграждане на нови и реконструкция на стари сгради.
В статията ще изброим основните етапи на инсталиране
Малко история: Изолационните системи за мокри фасади са изобретени в Германия през 50-те години на миналия век. Немското му име е системата WDVS, или иначе "лек мокър метод". Започва да се използва широко през 70-те години на миналия век. През този период на архитектите беше възложена задачата да решат проблемите на енергоспестяването на сградите. Всяка година такива изисквания се засилват и ако преди 30 години изолацията беше рядкост, сега е необходимост.
Моля, имайте предвид, че всяка външна изолация на стените е правилна. Вътрешна изолацияизползва се в случаите, когато външното по някаква причина е невъзможно да се приложи. Повече за това ще бъде написано в статията "Опции за устройството на фасадата в частна къща".
Така че, нека разгледаме каква е системата за изолация на фасадата с мокър метод.
Топлоизолационен слой- състои се от нагревател ( базалтова ватаили дунапрен) (2), лепилна смес (3) и дюбели (4), с които изолацията се закрепва към основата. Този слой ще изпълнява своята топлоизолационна функция само ако е защитен от атмосферни влияния. Изолацията не е конструктивен материал, тоест няма достатъчно носимоспособностза да се прикрепи към нея декоративен завършващ слой.
Адхезивен слой- състои се от лепилен разтвор (5) и армираща фасадна стъклена мрежа (6) и грунд (7) . Основните функции на този слой са да предпазва топлоизолацията от атмосферни явления, да повишава механичната якост на топлоизолацията, да придава носимоспособност на топлоизолацията.
Декоративен завършващ слой- Това е декоративна мазилка, с различни текстури, боядисана в различни цветове.
1 - основа; 2 - топлоизолация; 3 - лепило; 4 - пластмасови дюбели; 5 - фибростъкло; 6 - лепилен разтвор; 7 - грунд; 8 - завършващ слой
Важен момент, който трябва да имате предвид при закупуването на материали, е, че всички материали трябва да бъдат компоненти на една система. И само специалист може да вземе материали в една система. Следователно, като правило, материалите за фасади се продават като "система" - комплекс от материали с подобни физически характеристики (топлинно разширение, водопоглъщане, устойчивост на замръзване, паропропускливост)и като се вземат предвид тези химични процеси, които се случват в системата.
Въз основа на проектната документация, разработена от проектанта, фирмата доставчик финализира компонентите и комплектува материалите за фасадата, като се съобразява с техническите, климатичните, архитектурните условия на сградите.
При проектирането и подреждането на фасадата и завършването на материалите трябва да се спазват две точки:
Непрекъснатост на топлинната верига (т.е. не трябва да има празнини, празнини, слотове);
Запазване на паропропускливостта на системната торта (правилно подбрана система е система, при която всеки следващ слой материали отвътре навън има по-висока паропропускливост, с други думи, къщата ви „диша“).
Тъй като изолацията най-много влияе върху цената на 1 m 2 от фасадата, ще разгледаме основните въпроси, които възникват при избора й.
важно! Дебелината на изолацията се изчислява от проектанта, зависи от климатичната зона и основата (от какъв материал е изградена стената).
На какъв етап от строителството се извършват фасадните работи?
Желателно, но не задължително:
Основните стъпки ще бъдат изброени по-долу, за да разберете как да извършите мокра изолация на фасадата. Всеки продавач на "системата" предоставя инструкции за инсталиране, като взема предвид инсталационните характеристики на тази конкретна система. Не забравяйте за това.
Монтажът се извършва при температура не по-ниска от +5 0 С и не по-висока от +30 0 С, възможен е монтаж при по-ниски температури, при условие че е инсталиран термичен кръг.
Термичната верига е, когато е в зоната на изпълнение фасадни работисъздава се температура не по-ниска от +5 0 C, оптимално +10 0 C, +15 0 C. Това се случва по следния начин: скелето се зашива със специален фасаден подсилен филм и с помощта на топлинни пистолети (нагреватели) топъл въздух непрекъснато се подава към пространството между филма и фасадата.
Всички слоеве по време на монтажа трябва да бъдат защитени от валежи.
За извършване на работата е необходимо да се монтират скелета със защитен филм или мрежа (те ще предпазят фасадата от слънце и валежи и ще предотвратят замърсяването на двора).
Стените трябва да бъдат почистени от всякакви замърсявания, стари покрития, ефлоресценции, гъбички.
Оценете повърхността, върху която ще бъде монтирана изолацията. Трябва да е равномерно. Неравностите трябва да бъдат изравнени с мазилка. Допустими разлики в стените ± 1 cm на 1 m дължина.
Ронещите се повърхности се третират с фиксиращ грунд.
Функциите му са нивелиращ елемент (хоризонтално подравняване на фасадата) и защита на долната част на изолационната плоча от външни влияния.
Приложение лепилен съставза топлоизолационни плочи
залепване
Произвежда се в посока отдолу нагоре, първият ред изолационни плочи ляга върху сутеренния профил.
Плочите са монтирани с "превръзка", външно приличат на тухлена зидария.
Ето как се монтира изолация в областта на прозорците и вратите:
Закрепване на топлоизолационната плоча с дюбели
Лепилото трябва да изсъхне (вижте времето в инструкциите за монтаж), след което плочите се фиксират с дюбели. Дюбелите се избират в зависимост от основата, върху която се извършва монтажа.
След това връзката към вратата и прозоречни отвори, укрепване на външни ъгли и укрепване на върхове на ъгли на отвори.
Устройство за подсилващ слой
Произвежда се ден след армирането на ъглите,
Първо се създава основен слой мазилка с дебелина 3-4 mm 
Тази система се основава на материали, произведени в Украйна.
Цената не включва, но са ви необходими: мазе, ъглов профил, свързващ профил, сутеренен дюбел. Цената им е включена в цената на 1 m 2 от фасадата (виж по-долу).
Последователността на работа е подобна, но разбира се има много нюанси, свързани с инсталацията.
Основното нещо, което трябва да разберете, е, че това вече са различни системи, с различни характеристики и е необходимо да се следват препоръките на доставчиците на тези системи, а не да се заменят с „случайни“ материали. Например, лепилните смеси за памучна вата и полистирол използват различни.
Цената на конструкцията с пяна
Цената на 1 м2 фасада с работи и материал.
Цена квадратен метър- цифрата е ориентировъчна, зависи от:
Условия за монтаж на фасадата;
Какви материали се използват (внос или местно производство).
Очакваната цена за изолация на гипсова фасада, като се вземат предвид материалите и работата, варира от $ 40-55 / m2 (минерална вата), $ 33-40 / m2 (полистирол).
Освен това имайте предвид, че има редица допълнителна работа, чиято цена не е включена в тази цифра (монтиране на термична верига, почистване на територията) и те също ще изискват допълнителни разходи.
Можете да прецените вашите разходи за изолация само на базата на предварителна калкулация на стойността на монтажа и системата, която ще ви бъде предоставена от фирмата изпълнител.
важно! Специалистите трябва да имат редица изпълнени проекти и сертификати от доставчици на системи.
Разбира се, не е ваша задача да наблюдавате непрекъснато работниците, но все пак си струва да разгледате по-отблизо такива моменти и да се уверите, че:
Според европейските стандарти експлоатационният живот на такава изолационна система е 25 години.
Пребоядисайте го или променете структурата на мазилката (премазилка), ако е необходимо, по възможност по-рано.
Мократа фасада е една от уникалните строителни технологии, който може да се използва за външна декорация на почти всякакъв вид сгради и конструкции. Тази статия ще опише производствения процес, използваните материали и съвети за ремонт на фасадата.
Мократа фасада се отнася за външна довършителни видове строителни работи, при което сградата е изолирана (заедно с покритието).
И двата материала трябва да са проектирани специално за работа на открито довършителни работи- пенопластът трябва да бъде маркиран с "F", което означава фасада, а сертификатът за качество на минералната вата трябва да показва, че е предназначен за мокра фасада.
Ако погледнете от гледна точка на финансовите разходи, тогава минералната вата струва средно 2-3 пъти повече от пенополистирола. Цените варират в зависимост от сезона и обема на поръчката.
И така, какъв материал да изберем за топлоизолация? Всичко зависи от вида на сградата и целите.
Стиропорът (между другото, най-използваният строителен материал в този вид работа) е много лесен за обработка - рязане и шлайфане. Той създава не само идеално равна повърхност на стените (с правилна инсталация), но с негова помощ можете да създадете различни архитектурни декорации на фасадата на сградата.
Забележка:експандираният полистирол (известен още като полистирол, известен още като PSB-F) е плоча, напълнен с газ, строителен материал, получен от полистирол в химически завод чрез разпенване на материала с изпарения на нискокипящи течности.
Цената е от 1400 рубли / m 3. Продава се в опаковки от 0,25 m 3.
Предимства:
недостатъци:
Минералната вата е плоча хидрофобизиран материал с включване на частици от скали от базалтовата група, също така е добре нарязан правилния размери идеално обгръща заоблените очертания на фасадните елементи. В допълнение, минералната вата е отличен звукоизолатор и поради по-малко плътната си структура от тази на пенополистирола, тя по-добре отстранява влагата.
Цена от 3000 rub./m
Предимства:
недостатъци:
Определянето на вида на изолационния слой и неговата дебелина трябва да се извърши на етапа на проектиране на сградата. Важно е сградата да има необходимия коефициент на топлоизолация и в стените й да не се натрупва влага, в противен случай цялата работа ще бъде напразно. Проникването на водни пари в стената ще доведе до частично замръзване на стените и съответно разрушаване на изолационния и декоративен слой.
Този тип строителни работи изискват редица инструменти и се състоят от три основни етапа.
За инсталиране ще ви трябват следните инструменти:
Ако мократа фасада се извършва като реставрация, тогава е необходимо да се направи козметичен или основен ремонт на стените.
Според технологията първите листове изолация се монтират отдолу, върху специален метален профил, за предпочитане с усилвател, който може да издържи изчисленото тегло без деформация. Профилите от този тип не са евтини, така че обикновено се пренебрегват. Но напразно - той служи не само за поддържане на слоя (ите) изолация, но и го предпазва отдолу от падане на влага върху него - това важи особено за минералните плочи. Ако поради редица причини профилът не е монтиран, по-долу ще бъде описано как да защитите долния слой изолация от влага.
Профилът е монтиран строго хоризонтално - на единично или стъпаловидно ниво, Той е прикрепен към стената с помощта на разтегателни котви или дюбели.
Първият или единственият изолационен слой се закрепва към стената с помощта на специални лепила. Ако се използва минерална вата, тогава се използват състави на циментова основа. Те се продават в най-широката гама във всеки строителен магазин - основното е, че съответства на видовете извършена работа. Разходът на лепило и технологията на смесване са посочени върху опаковъчните торби. Ако е технологично необходимо, шевовете между отделните плочи, съседни една на друга, също се намазват с лепилен състав.
Изолацията от експандиран полистирол може да се закрепи към стената с помощта на специално лепило-пяна, която се нанася с помощта на пистолет за пръскане на пяна.
Преди нанасяне на лепилото повърхността се обезпрашава и грундира.
Експандираният полистирол, поради ниското си тегло, може да бъде залепен директно към стената, а минералната вата трябва първо да се грундира със същия лепилен състав и да се остави да „легне“.
Довършителните крепежни елементи се извършват с пластинчати дюбели, които се монтират с изчислена стъпка. Обикновено се използват 3-5 дюбела на 1 m 2 площ. Изолационният лист трябва да бъде фиксиран в центъра и в идеалния случай - в четирите ъгъла, като "плочата" влиза в съседните листове. При наличие на два или повече слоя изолационен материал челните фуги в слоевете не трябва да са разположени един под друг.
За да направите това, вторият слой изолация се измества спрямо първия с една четвърт или половината от дължината му.
Тъй като основният слой определя колко издръжлива ще бъде цялата фасада, не е препоръчително да пестите от него. Купете добри строителни материали.
При този вид строителни работи се използва армираща антикиселинно-алкална мрежа (или просто мрежа от фибростъкло) и сухо лепило.
Армиращият слой от фибростъкло се фиксира върху лепилната основа, която се нанася със специална назъбена маламашка. Мрежата се притиска в лепилото веднага след нанасянето му върху повърхността на стената (върху изолацията). Ако е необходимо (особено на първия етаж), решетката може да се монтира на два слоя - в този случай вторият слой се полага по същия начин като първия.
На ъглите на сградата са монтирани отделни, особено здрави ъгли, изработени от армировъчна мрежа - те се продават във всеки строителен магазин, те са евтини.
съвет:ако начален профиллипсва, тогава мрежата се взема с такава граница, че да може да се пъхне под изолацията - това се прави на етапа на монтаж на изолационния слой, така че да е възможно твърдо да се фиксира мрежата от фибростъкло към стената - основа.
Тъй като работата по монтажа на мокра фасада се извършва през топлия сезон, основният слой трябва да бъде защитен от пряка слънчева светлина (в противен случай може да се напука) и от валежи (може да се измие) за около един ден. В идеалния случай за тези цели е подходящ матов полиетилен, от който е направен сенникът.
След изсъхване, неравностите на лепилния състав могат да бъдат шлайфани с обикновена шкурка.
Декоративният слой директно зависи от вкуса и финансовите възможности. Прилага се според указанията на производителя.
Най-бързият, най-евтиният и най-разпространеният начин е да нанесете два слоя (един - определено няма да боядиса) акрил боя на водна основа. За грунд можете да използвате самата боя, разреждайки я с вода.
Малко по-скъп за използване минерална мазилка- строителен материал на циментова основа. Придава на повърхността на стените различна текстура (например „шуба“, „корояден бръмбар“ и др.), Има светъл фон - но също така трябва да бъде боядисан.
Е, най-скъпият декоративен слой се счита за мозаечна мазилка. Високата цена се дължи на факта, че съдържа цветни чипове (камък) и прозрачни смоли. След втвърдяване тази мазилка образува гладък стъклен горен слой.
В началото на основното производство на произведения е необходимо да се запишат или запазят всички свързани строителни материалидокументи, които показват точното оцветяване на боята, името и състава на всички смеси. Това е необходимо, така че прясно боядисаното петно да не се различава по цвят. Единственото изключение е избледнялата с времето фасада на сградата.
При изоставане декоративна мазилкаотстраняването се извършва до плътно прилепнал слой. След това се подготвя почистената повърхност - шлайфа се, грундира се и се нанася слой мазилка.
В случай на подмяна на част от изолационния слой се използва същият материал.
Така лесно можете да изолирате и придадете привлекателен външен вид на всяка сграда.
Евгений Хрусталев, rmnt.ru
