Oczywiście nowoczesny dom z piecem to anachronizm. Gorliwy właściciel stawia sobie na skomplikowany oszczędny system grzewczy.
Jednak co może być lepszego niż siedzenie przed kominkiem w zimny wieczór lub kąpiel parowa w rosyjskiej łaźni? Ale zarówno kominek, jak i dobry piec w rosyjskiej łaźni nie mogą obejść się bez kominów i kominów. Sprzęt ten sprawdzi się również przy budowie stacjonarnych grilli i grilli. Urządzenie kominów i kominów jest dość proste, ale ma pewne niuanse.
Kominy i kominy można podzielić na kilka dużych grup w zależności od materiału ich produkcji. Dzięki temu mogą być wykonane z cegły, z różnego rodzaju metalowych rur, a także z materiałów wielowarstwowych.
Ponadto kominy piecowe mogą różnić się sposobem montażu:
Istniejące SNiP nakładają pewne wymagania na kominy i kominy w budowie:
Zacznijmy od wysokości komina. Odpowiednia wysokość komina zapewnia dobry ciąg i skutecznie usuwa produkty spalania, zapobiegając zadymieniu pomieszczenia i utrzymując ciąg. Jednak nadmierna wysokość rury może prowadzić do kondensacji i zmniejszonego ciągu.
Średnicę komina lub jego przekrój wewnętrzny oblicza się na podstawie wymiarów pieca. Zwiększa się wraz z objętością przestrzeni pieca, proporcjonalnie do niej. Niewystarczająca część komina prowadzi do dymu, ale nadmierna średnica prowadzi do zmniejszenia przyczepności.
Głównym wymaganiem dotyczącym materiału do produkcji kominów kominowych jest odporność na ciepło. Minimalny próg bezpieczeństwa pożarowego dla materiału kominowego jest ustawiony na 30 minut i 1000 stopni. W pracy ciągłej materiał rury musi wytrzymać temperatury 500 stopni bez uszkodzeń, ponieważ temperatura produktów spalania rzadko spada poniżej 300 stopni.
Margines 200 stopni wynika z faktu, że sadza gromadząca się w rurach ma tendencję do samozapłonu.
Surowe wymagania stawiane są również przewodności cieplnej. Temperatura zewnętrznej warstwy rur kominowych nie powinna przekraczać 90 stopni, aw miejscach styku z konstrukcjami palnymi nie wyższa niż 65 stopni.
Szczególnie zwracamy uwagę, że spalane materiały mają agresywny skład chemiczny, a materiał, z którego wykonane są rury kominów palenisk, musi skutecznie znosić niesprzyjające środowisko chemiczne. Ponadto część rury wystająca poza pomieszczenie jest narażona na działanie warunków klimatycznych i nie może ulec zniszczeniu pod wpływem zmian temperatury.
Tradycyjnym materiałem do produkcji kominów są cegły ogniotrwałe. Prawie doskonale spełnia wszystkie wymagania dotyczące materiałów kominowych. Jednak budowa kominów murowanych wymaga pewnych umiejętności.
Ponadto cegła musi być indywidualnie dobrana do każdego urządzenia grzewczego. Tak więc w piecach temperatura produktów spalania jest zwykle utrzymywana na poziomie 250 stopni, ale w kominkach, w warunkach bezpośredniego ognia, może osiągnąć 400 stopni. Dlatego zaleca się, aby ściany ceglanej rury do kominka były wykonane z cegieł szamotowych, układając ścianę o grubości większej niż 15 centymetrów ze szwami 5 mm. To znacznie zwiększa koszt produkcji rur kominowych do kominków, a także wymagania dotyczące właściwości wytrzymałościowych fundamentów pod kominkiem.
Stosunkowo tanim, ale także niezawodnym materiałem do produkcji rur kominowych są rury azbestowo-cementowe. Mogą być stosowane do budowy kominów w grillach stacjonarnych, lekkich budynkach, wannach. Podczas instalowania takich rur należy zwrócić szczególną uwagę na obszary styku z materiałami palnymi, ponieważ rura azbestowo-cementowa może pękać podczas eksploatacji.
Z reguły kominy paleniskowe wykonane ze stali nierdzewnej mogą być stosowane do budowy instalacji grzewczych z kotłami gazowymi. Taka rura nagrzewa się bardzo silnie od przejścia produktów spalania i dlatego musi być niezawodnie wyposażona. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na jakość rury, z której wykonany jest komin. Cienki metal nierdzewny, zwłaszcza w rurach niskiej jakości, może pękać, co może łatwo spowodować pożar.
Również wadą tego modelu rur jest silne tworzenie się kondensatu na ich powierzchni.
Nowe modele fajek, zwane także „kanapkami”, pojawiły się na rynku stosunkowo niedawno, ale już zdążyły się dobrze sprawdzić. Rury wielowarstwowe produkowane są w warunkach przemysłowych, najczęściej w postaci metrowych odcinków, podczas montażu wystarczy podłączyć kominy. Taka rura jest niezawodna pod względem wytrzymałości, jest wysoce odporna na wysokie temperatury i agresywne środowiska chemiczne.
Zwykle rura wielowarstwowa składa się z trzech warstw. Wewnętrzna powierzchnia wykonana jest ze stali nierdzewnej, górna powierzchnia jest ocynkowana. Między nimi umieszczany jest materiał izolacyjny.
Taka rura ma niewielką wagę i jest dość niewymagająca w instalacji. Nie powoduje dużego obciążenia pieca. Wadą jest wysoki koszt takich konstrukcji i stosunkowo niska żywotność. Jednak czas bezawaryjnej pracy rury wielowarstwowej zależy od konkretnego producenta. Podczas pracy taka rura podlega odkształceniom temperaturowym, co może naruszyć jej integralność.
Rury wielowarstwowe mogą mieć inny skład. Tak więc wewnętrzna część może być wykonana z gliny ogniotrwałej, a między nią a górną powłoką z lekkiego betonu można umieścić wełnę bazaltową. Taki kompletny zestaw rur wielowarstwowych znacznie wydłuża ich żywotność. Ponadto do zewnętrznej części takiej rury można przykleić różne powłoki dekoracyjne.
Współczesny przemysł oferuje gotowe zestawy do samodzielnego montażu kominów kominowych. Wszystkie komponenty są produkowane w zakładach przemysłowych, a następnie łatwo montowane na miejscu.
1 - komin kominowy, 2 - noga krokwi, 3 - ognioodporny materiał termoizolacyjny, 4 - belka nośna
Zazwyczaj instalacja kominów kominowych odbywa się podczas budowy budynku lub konstrukcji, jednocześnie z instalacją pieca lub systemu grzewczego.
Dzięki takiemu podejściu można łatwo dostosować względną pozycję krokwi pod kominem i stworzyć niezbędne szczeliny między drewnianymi materiałami a kominem. Muszą pozostawić co najmniej 15 centymetrów i są układane z materiału ognioodpornego, takiego jak wełna bazaltowa.
Budując piec lub kominek, przy obliczaniu ich fundamentu należy wziąć pod uwagę ciężar rury kominowej.
Górna część rury może być wyposażona w zabezpieczenie, które z jednej strony zapobiega rozsypywaniu się iskier, az drugiej wnikaniu deszczu do wnętrza rury.
Nic dziwnego, ale w dobie taniej energii elektrycznej, niezliczonych ilości gazu w trzewiach rozległego kraju, ogromna liczba gospodarstw domowych, domków i łaźni nadal ogrzewana jest drewnem. Niemal każdy właściciel wiejskiego domu używa pieca.
Czym jest piec bez rury? Artykuł jest im poświęcony. Kominy i kominy są obowiązkowym atrybutem pieca w łaźni, rosyjskiego w domu lub długo palącego się pieca w wiejskim domu. Tak jak istnieje ogromna różnorodność pieców, tak i rozwiązania w zakresie usuwania produktów spalania mogą być różne. Co ciekawe, w Rosji rury na piecach pojawiły się stosunkowo niedawno. Wcześniej chaty ogrzewano „na czarno”, a to za sprawą poboru przez państwo podatku „od fajki”. 
Tradycyjnie dominowały kominy i kominy murowane. Umieszcza się je na ceglanych piecach. Różnią się trwałością i bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Podczas instalacji i użytkowania należy przestrzegać kilku prostych zasad. Cegła wykonana jest z czerwonych cegieł piecowych. Bliżej głowy można ją zastąpić zwykłą czerwoną ceramiką. Im wyżej dym unosi się przez komin, tym robi się zimniej. Wymagania dotyczące przewodności cieplnej materiału stają się coraz mniej rygorystyczne. Mimo to należy przestrzegać kilku zasad:
1. Przy przechodzeniu przez stropy, zwłaszcza z materiału palnego, konieczne jest wykonanie na kominie tzw. „puchu” – zgrubienia, które ma zwiększoną izolację termiczną ze względu na zwiększenie grubości ścianki. 
2. Podczas przekraczania dachu konieczne jest wykonanie cięcia ognioodpornego. Widać to wyraźnie na rysunku. Grubość ścianki komina musi wynosić co najmniej 120 milimetrów - jest to szerokość czerwonej cegły. Jeśli zdecydujesz się samodzielnie wykonać ceglany komin, rysunek pokazuje kolejność układania „puchu”.
Pamiętaj, że wnętrze powinno być jak najbardziej gładkie. Układając każdy rząd, ostrożnie przykryj szwy między rzędami. Im gładsza powierzchnia, tym mniej sadzy się na niej osadza.
W przypadku zastosowania rury ceglanej do kominka wnętrze komina musi być wykonane z cegieł szamotowych, ponieważ temperatura gazów ze spalania kominka jest znacznie wyższa niż gazów wydobywających się z tradycyjnego pieca.
Kolejne najczęściej spotykane są kominy i kominy wykonane ze stali nierdzewnej. Są trwałe i łatwe w montażu. Najbardziej popularne są kanapki. Komin wykonany z rur wielowarstwowych ma swoją własną charakterystykę. Najczęściej stosowane kanapki o grubości izolacji-izolacji termicznej 50 milimetrów. Występują z grubością izolacji i 100 milimetrami, ale jest to raczej egzotyczne dla budownictwa prywatnego. Grubość izolacji termicznej 50 milimetrów wystarcza do zabezpieczenia otwartych przestrzeni przechodzących przez poddasze. Główną zasadą jest to, że odległość od ścian do rury powinna wynosić co najmniej 50 centymetrów. Tam, gdzie nie jest możliwe wytrzymanie tych wymiarów, zaleca się ułożenie dodatkowej warstwy niepalnej izolacji termicznej wzdłuż ściany i zamknięcie jej blachą szklano-magnezową lub blachą żelazną (stal nierdzewna).
Pomimo tego, że sama rura ma już warstwę izolacji termicznej, podczas przechodzenia przez podłogi konieczne jest wykonanie dodatkowej izolacji ognioodpornej. 
Jego szerokość musi wynosić co najmniej 30 centymetrów. Przy przechodzeniu przez ścianę wskazane jest nawet jej niewielkie zwiększenie. Skrzynka przepustowa może być wypełniona keramzytem, wypełniona gliną lub szczelnie ubita niepalną izolacją. Nieprawidłowo wykonane przejście przez strop lub ścianę może spowodować pożar, dlatego należy być bardzo odpowiedzialnym przy produkcji i montażu tych jednostek kominowych.
Podczas instalowania kominów z rur wielowarstwowych należy wziąć pod uwagę specyfikę zastosowania generatora ciepła - pieca. Możesz zainstalować komin "dymem" lub "kondensatem". 
Pierwsza opcja podłączenia jest bardziej odpowiednia dla codziennie ogrzewanego pieca, gdy komin nie wychładza się między pożarami - większość przechodzi przez ciepłe pomieszczenia. Korzystanie z pieca w tym trybie nie prowadzi do uwolnienia dużej ilości kondensatu i jego nagromadzenia.
Drugi typ - "kondensat" jest preferowany w przypadku rzadkiego ogrzewania lub komina przechodzącego wzdłuż zewnętrznej ściany budynku. Należy zainstalować syfon kondensatu. 
Ponieważ masa rury może być dość duża, po zainstalowaniu wzdłuż zewnętrznej ściany budynku, podstawę należy dodatkowo wzmocnić konstrukcją nośną, której wariant można zobaczyć na powyższym zdjęciu. Mocowanie rur do ściany należy wykonać za pomocą specjalnych wsporników. Należy pamiętać, że każde kolano musi być zabezpieczone przynajmniej jedną klamrą. Maksymalna odległość między wspornikami to 2 metry 20 centymetrów.
Część, która wznosi się ponad dach, należy zabezpieczyć co najmniej trzema rozstępami. Rura stojąca na dachu powyżej jednego metra poddawana jest znacznym obciążeniom wiatrem, a zimą śniegiem. Ten czynnik należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu z kanapki.
Bardzo ważny punkt: wszystkie połączenia muszą być widoczne i dostępne do rewizji. W żadnym wypadku nie wolno zezwalać na połączenie wewnątrz sufitu lub ściany.
Wspomnijmy o ważnym czynniku - pierwsza rura z pieca powinna być bez izolacji termicznej. Dym wydobywający się bezpośrednio z pieca jest nadal bardzo gorący i dlatego istnieje możliwość spalenia materiału termoizolacyjnego. Rura bez izolacji termicznej mocno obniża temperaturę dymu, dodatkowo jest dodatkowym elementem dogrzewającym pomieszczenie. Dla bezpieczeństwa przed poparzeniem często wykonuje się na nim dodatkową siatkę.
Kominy i kominy kanapkowe są praktyczne, łatwe w montażu i dość łatwe w utrzymaniu czystości. Nie zalecamy używania ocynkowanych rur wielowarstwowych, szybko się wypala i nie trwa długo. Jeśli zależy Ci na jakości, wybierz stal nierdzewną.
Poruszając tę kwestię, nie można przejść obojętnie obok rury azbestowo-cementowej. W czasach sowieckich używano ich do produkcji systemów nawadniających na polach, a przedsiębiorczy kołchoźnicy używali ich jako kominów. W rzeczywistości nie mają być używane jako takie. W temperaturach powyżej 200 stopni pękają. Dlatego stosowanie pieców z dymem współprądowym jest surowo zabronione.
Rurę azbestowo-cementową można zastosować jako element końcowy pieca ceglanego na piecu kamiennym. Ma szorstką powierzchnię, która przyczynia się do osadzania sadzy. Duża ilość sadzy w kominie nie tylko uniemożliwia ulatnianie się dymu, ale jest również wybuchowa.
W przypadku korzystania z dowolnej rury konieczne jest odpowiednie ustawienie jej na dachu. Nieprawidłowe umieszczenie prowadzi do wiatru wiejącego w komin i wnikania do niego opadów. Parasol lub podobna do niego konstrukcja chroni przed opadami atmosferycznymi. Prawidłowa lokalizacja jest pokazana na rysunku:
Czyszczenie sadzy i sadzy jest obowiązkową częścią operacji. Im bardziej szorstka powierzchnia komina, tym więcej sadzy osadza się na ścianach. Pisaliśmy już, że sadza nie tylko utrudnia ulatnianie się dymu, ale jest dość niebezpiecznym czynnikiem, ponieważ może wybuchnąć, gdy temperatura wzrośnie i doprowadzić do pęknięcia komina. Kanapki ze stali nierdzewnej są najmniej podatne na osadzanie się sadzy. Ale niestety te kominy mają inny problem - kondensat. Dlatego muszą być wyposażone w kolektory kondensatu, okresowo oczyszczane z wody i smoły.
Ceglane kominy azbestowo-cementowe są czyszczone metalową szczotką z obciążeniem przywiązanym do niej od dołu. Aby go wyczyścić, musisz wejść na dach. Ostrożnie opuszczając i podnosząc narzędzie, usuń sadzę ze ścian. Sadza spadnie, gdzie zostanie usunięta przez drzwi do czyszczenia.
Dobry efekt oczyszczający daje spalanie drewna osiki. Temperatura spalania jest znacznie wyższa niż przy spalaniu innego drewna opałowego. Kiedy osika spala się, wypala się sadza w kominie. Lepiej robić to okresowo, nie dopuszczając do gromadzenia się dużej ilości opadów. Zabieg da efekt raz w miesiącu, a nie pod koniec sezonu. Możesz umieścić osikę podczas normalnego ogrzewania pieca.
Główną zasadą palacza jest zapobieganie zapychaniu się i dużemu tworzeniu się osadów sadzy - nie spalaj śmieci w piecu, zwłaszcza plastiku.
Rozpiętość cen kominów różnych typów jest duża. Dobra cegła do piekarnika kosztuje około 25-30 rubli za sztukę. Im wyższy komin, tym więcej cegieł. Rośnie również koszt komina.
Rura azbestowo-cementowa o długości 4 metrów i średnicy 120 mm w sklepach ze sprzętem kosztuje około 800 - 1000 rubli.
Rura kanapkowa o długości 1 metra kosztuje od 1200 rubli. Wszystko zależy od marki stali nierdzewnej, jakości izolacji, sposobu łączenia blach.
Nasza rada - nie oszczędzaj na kosztach kominów. Należy pamiętać – wysokiej jakości komin to gwarancja zdrowia i bezpieczeństwa.
Oficjalna strona internetowa wyłącznego importera i dystrybutora kominów METALOTERM (Metalotherm) w Rosji
Jedyne na świecie ognioodporne rury kominowe produkowane są przez holenderską firmę Schiedel Metaloterm B.V. markowe METALOTHERM (METALOTHERM).
Kominy METALOTHERM (METALOTERM) to najlepsze, co oferują dziś producenci kanałów dymowych.
Dlaczego mamy prawo z dumą o tym mówić kominy Metalotherm - właściwe kominy? KAŻDY musi to wiedzieć!
Kupno komina METALOTERM jest tańsze niż jego niekupowanie!
Rury Metalotherm (METALOTERM) 
- profesjonalny kominy opracowane przez ONTOP (Holandia). Firma ta jest dobrze znana specjalistom od ponad 50 lat jako światowy lider w produkcji ultra niezawodne kominy dla przemysłu stoczniowego, na urządzenia pracujące w trudnych warunkach klimatycznych i technologicznych (platformy wiertnicze i wiertnicze naftowo-gazowe, obiekty przemysłowe, mobilne i stacjonarne stacje generatorów). Od 01.01.2020 Ontop B.V. część Schiedel Metaloterm B.V.
Wszystkie innowacyjne technologie opracowane dla kominów przemysłowych zostały wprowadzony do produkcji kanałów dymowych dla budownictwa prywatnego,.
Wszyscy myślimy o naszym bezpieczeństwie i ochronie. A pod względem niezawodności i bezpieczeństwa rury do kominów METALOTERMY (METALOTHERM) nie ma sobie równych. Prawdziwe bezpieczeństwo jest teraz dostępne nie tylko dla właścicieli fabryk i statków :)!
Najgorsze dla każdego komina typu „sandwich” jest pożar sadzy, w którym w krótkim czasie następuje gwałtowny skok temperatury w kominie do wartości powyżej 1000º C ( udar cieplny).
Podczas eksploatacji każdy metr bieżący rury wewnętrznej może się wydłużać w wyniku rozszerzalności cieplnej. do 10 mm, a gdy zapali się sadza - do 18 mm(Prawie dwa razy więcej!). W takim przypadku rura zewnętrzna praktycznie nie zmienia swojej długości. Na przykład przy stalowym kominie o wysokości 10 metrów rura wewnętrzna może „wysunąć się” w górę poza rurę zewnętrzną. o 18 cm! Podczas stygnięcia odcinki rury wewnętrznej nie mogą powrócić do swojego pierwotnego położenia z powodu tarcia o izolację i braku komunikacji między nimi, połączenia kielichowe mogą być zerwane i mogą tworzyć się przetoki. Jeżeli konstrukcyjnie rura wewnętrzna nie może rozszerzać się w górę, to pod wpływem termicznej rozszerzalności liniowej rozwija się w „akordeon”, struktura metalu zmienia się, podczas chłodzenia tworzą się również przetoki wewnętrzne między odcinkami rury roboczej. W przyszłości takie stalowe kominy reprezentują zagrożenie pożarowe i stopniowe wypalanie.
Zniszczeniu ulega również ceramiczna rura kominowa.. Właściwe zapalenie sadzy następuje niemal natychmiast i towarzyszy mu zjawisko podobne do silnego huku i błysku. W wyniku bardzo szybkiego i gwałtownego wzrostu temperatury z wartości roboczej 200-400ºС do 1000-1200ºС ( szok temperaturowy) Może Pękanie już krucha rura ceramiczna, zwłaszcza w miejscach wewnętrznych naprężeń lub wstrząsów otrzymanych podczas transportu i montażu. W praktyce, gdy sadza się zapala, najczęstsze problemy dotyczą: poprzez oderwanie rury odgałęzionej na trójnikach ceramicznych kanały ceramiczne.
Przyczyny pożarów sadzy są ze sobą powiązane z jakością drewna opałowego i niedotrzymaniem terminów czyszczenia kanału dymowego. A ponieważ nie jest to tak rzadkie, zaczęto wymagać metalowych kominów - odporność na ogień sadzy.
Zgodnie z tym kryterium rury kominowe dzielą się na dwie klasy: odporny na ogień sadzy i odporny na ogień sadzy. Termin „odporny na pożar sadzy” w odniesieniu do kominów oznacza odporność na pojedynczy ogień sadzy. Takie rury kominowe zachowują szczelność i właściwości użytkowe po pożarze sadzy. ALE następny ogień sadzy jest dla nich szkodliwy. Dlatego europejskie przepisy dotyczące kominów metalowych odpornych na pożar sadzy zapewniają: wymiana rur po pożarze sadzy. Rosyjskie normy nie nakładają jeszcze na producentów kominów wymogu odporności na zapalenie sadzy, takie testy nie są przeprowadzane.
Zostań Świadkiem badanie rur METALOTHERM AT 20. pożar sadzy w którym osobiście uczestniczyliśmy!
Kominy Metaloterm® AT to pierwsze na świecie modułowe kominy ze stali nierdzewnej z gwarancją producenta 30 lat nawet po wielokrotnych pożarach sadzy w kominie(t > 1000º C)!
Mogą być używane bez naprawy lub wymiany nawet po wielokrotne pożary sadzy w kominie.
Wybór rury do komina to bardzo ważna i odpowiedzialna sprawa. Jaki komin wybrać? Najlepsza odpowiedź na to pytanie: komin Metaloterm AT .
Komin Metalotherm AT /Metaloterm® AT- kanał dymowy o podwyższonej niezawodności i bezpieczeństwie. To jest najbardziej właściwy komin dla drewniane domy gdzie są zwiększone wymagania dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
A jeśli wybrany dobre kominy do pieców do sauny oraz kominy do sauny, wtedy komin METALOTHERM AT jest najlepszym rozwiązaniem, bo jest najbezpieczniejszy.
Żadne piece kominkowe, kotły nie mogą prawidłowo funkcjonować bez skutecznego oddymiania. Piec bez komina to absolutna utopia. Piece i kotły do domu, do łaźni, piecyków brzuchatych i bulleryanów działają zupełnie inaczej, a schematy ich systemów spalinowych mogą być fundamentalnie różne. W tym artykule zrozumiemy, dlaczego ceglany komin do kotła lub pieca metalowego może służyć tylko jako dekoracyjny szyb. Który z nich nadaje się do piekarnika i jak go zrobić własnymi rękami, a który nie.
Komin - główny element pieca do sauny
Jeśli drewno do kąpieli nie stanowi problemu, nikt nie włoży do niego kotła na olej napędowy, ponieważ do kąpieli, która jest przeznaczona do oczyszczania i leczenia, nie ma bardziej przyjaznego dla środowiska paliwa niż naturalne drewno opałowe. W tym samym czasie montaż komina do pieców ceglanych, m.in. i piece do kąpieli, nie jest szczególnie trudne. Ponieważ zazwyczaj pracują na drewnie i pasuje do nich najprostsza, a zarazem najsolidniejsza, ceglana opcja bez zbędnej mądrości. Nawet jeśli dwa piece wchodzą do jednego komina.
Ale instalacja w garażu komina na piec buleryan lub na mały piec na brzuch nie pociąga za sobą kosztów kapitałowych na budowę masywnych rur. A z kotłami - ogólnie cała nauka ... A jak zrozumieć wszystkie te subtelności? Jak upewnić się, że każdy piec czy kocioł pracuje jak najefektywniej, a oddymianie nie komplikuje spalania i nie powoduje dyskomfortu dla ludzi? Rozwiążmy to.
Niewiele osób oblicza kominy i kominy w organizacji projektowej, najczęściej polegamy na doświadczeniu naszych budowniczych. Ale tego nie da się zrobić, bo budowniczowie to też ludzie. A komin do pieca opalanego drewnem też wydaje im się prostym urządzeniem, więc często budują go bez uwzględniania różnych szczegółów technicznych, które nie leżą na powierzchni, lub po prostu o nich zapominają, budując ten sam komin dla jednego piec do sauny i bojler. Co powoduje, że piekarnik lub bojler później działa źle lub w ogóle nie działa, jest trudny w utrzymaniu lub powoduje niepokój. Dlatego porozmawiamy o tych cechach technicznych, które nie są widoczne, ale ich przestrzeganie jest bardzo ważne przy projektowaniu i budowie kominów i kominów. Jest 8 kluczowych pozycji, które będą wymagały naszej uwagi przy omawianiu aranżacji komina pieca lub kotła. A teraz przeanalizujemy je, od prostych do złożonych.
Jest to okno, które można otworzyć i służy do sprawdzenia stanu komina pieca, wysuszenia go i oczyszczenia. Najczęściej rewizja znajduje się na pniu, gdzie zaczynają się kominy do pieców, tj. gdzie kocioł (piec) jest podłączony do dna rury i gdzie znajduje się syfon kondensatu, jeśli jest przewidziany. Istnieje możliwość podłączenia rewizji w obszarze pomiędzy beczką a kotłem. Tutaj można to zrobić, aby móc oczyścić palenisko z sadzy za pomocą poziomego przebiegu rury. Rewizja ustawiona jest w taki sposób, aby można było własnymi rękami całkowicie wyczyścić wewnętrzną powierzchnię komina, nie ma to żadnego wpływu na jego działanie. Zawór do komina pieca jest tym samym obowiązkowym elementem, ale z reguły nikt o tym nie zapomina. A jeśli dwa piece wchodzą do jednego komina, powinny być co najmniej dwa zawory i rewizje.
Rewizja na rurze pozwala ocenić stan jej wewnętrznej powierzchni
To kolejny element, który również nie wpływa na kominy i kominy, a służy wyłącznie do zbierania i odprowadzania kondensatu w instalacjach z nowoczesnymi kotłami. Ten element jest wymagany, jeśli posiadasz kocioł o wysokiej wydajności (gaz, olej napędowy, LPG lub pellet). Temperatura spalin z niego będzie niska, a punkt rosy koniecznie utworzy się gdzieś pośrodku komina dla długo palącego się pieca lub kotła. Powstały kondensat będzie spływał w dół, a jeśli nie zapewnimy jego usunięcia, to z czasem będzie się on gromadził na tyle, że wypłynie przez nieszczelności w oddymianiu do pieca, lub po prostu wleje się do kotła. A to jest absolutnie nie do przyjęcia. Kondensat należy spuścić.
Należy trzymać się ogólnej zasady, że minimalna wysokość rury do usuwania dymu powinna wynosić 6 metrów od rusztu paleniska lub palnika kotła. Nieco trudniejsze jest pytanie, gdzie powinien być jego krój. Wszystko zależy od tego, gdzie przechodzi przez dach. Do jakiej wysokości w stosunku do kalenicy należy podnieść odcinek rury? To pytanie, na które jest wiele opinii.
Jedną z powszechnych metod obliczania komina dla pieca na drewno jest metoda odwróconego trójkąta. Od góry kalenicy narysujemy linię poziomą, a od dolnego punktu dachu linię pionową, a w punkcie przecięcia tych dwóch linii narysujemy prostokąt tak, aby składał się z trzech identycznych kwadratów. Teraz rysujemy linię od szczytu grzbietu do skrajnego dolnego rogu powstałego prostokąta. Przecięcie rury dymowej musi w każdym przypadku znajdować się powyżej tej linii. W literaturze można znaleźć następujące informacje:
Wysokość rury wydechowej nad dachem określa się w stosunku do jej położenia od kalenicy
Idealnie lufa dymu powinna być prosta, ale nie zawsze jest to możliwe. Na przykład w sytuacji, gdy chcesz umieścić go na zewnętrznej ścianie domu. W końcu musisz pokonać okap dachu, a nie chcesz robić dziur w dachu, ale chcesz obłożyć rurę. W takim przypadku musi być zgięty. Ale musisz zrozumieć, że każde zagięcie i obrót o 90 stopni to dodatkowy opór, do którego trzeba dodać kolejny metr wysokości rury. Oznacza to, że jeśli minimalna wysokość prostego komina wynosi 6 metrów, wymagana wysokość rury z jednym zagięciem będzie wynosić już 7 metrów. Aby uniknąć zwiększania wysokości, lepiej robić zakręty pod kątem 45 stopni, a nie 90. Tutaj trzeba pamiętać, że jeśli masz system oddymiania, serwis gazowy to przyjmie, a to nie ona kto go zamontował, to masz rurę pośrednią raczej wszystko nie będzie akceptowane. Dla wszystkich innych kotłów, z wyjątkiem gazowych, zagięcia rur do oddymiania nie mają szczególnego znaczenia, m.in. czy jest to komin na buleryan lub piec do wanny, czy piec na brzuch. Ale wpływają na ciąg, który należy skompensować, zwiększając wysokość rury.
Tutaj zasada jest prosta - od kotła lub pieca do rury oddymiającej przekrój poziomy przejścia nie powinien przekraczać jednego metra. Odcinki poziome o większej długości pomagają zmniejszyć ciąg komina, dlatego na każdy metr poziomy rury konieczne jest zwiększenie wysokości komina o taką samą wielkość. Jeśli to możliwe, lepiej całkowicie unikać odcinków poziomych. Jeśli nie można tego zrobić, należy rozważyć możliwość oczyszczenia tego odcinka rury. Można to zrobić za pomocą specjalnych koszulek z elementami rewizyjnymi. Montaż rury pod kątem do pieca zmniejsza ciąg mniej niż w pozycji poziomej, warto wziąć to pod uwagę przy projektowaniu.
Ważny! Jak już wspomniano, każdy poziomy odcinek komina musi być skompensowany przekrojem pionowym, a w sumie długość odcinków poziomych nie powinna przekraczać półtora metra.
Główną zasadą jest to, że przekrój komina na wylocie nie powinien być mniejszy niż przekrój na wlocie. Nie ma problemów z tym przedmiotem. Problemy pojawiają się, gdy rura zostanie włożona do szybu z cegły. Najczęściej jest to rura ze stali nierdzewnej. Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu komina murowanego? Bardzo często przekrój tego ceglanego szybu jest mniejszy niż jest to wymagane. Zwykle jest to 150 na 150 milimetrów, do takiego wału w ogóle nie można włożyć niczego. Inną powszechną opcją jest 27 na 27 centymetrów, taki odcinek daje cegłę o długości 25 cm i 2 centymetry szwów między cegłami. Co może się nie udać w tak szerokim fragmencie?
Powiedzmy, że planujemy włożyć rurę wielowarstwową do tego szybu. Załóżmy, że mamy kocioł o mocy 60 kW, a średnica komina dla kotła o mocy 60 kW powinna wynosić 180 milimetrów. Jeśli do tego odcinka dodamy grubość warstwy przekładkowej oraz grubość rury zewnętrznej, otrzymamy całkowity przekrój wkładki równy 280 milimetrów. Oczywiste jest, że rura wielowarstwowa nie zmieści się w ceglanym szybie o przekroju 27 na 27 centymetrów. Nawet jeśli metalowa rura na zewnątrz ma średnicę 26 centymetrów, biorąc pod uwagę wsporniki, które są koniecznie przewidziane dla łączników, również nie będzie pasować. Dlatego przed zbudowaniem ceglanego szybu zwróć uwagę, która konkretna rura będzie musiała zostać do niego włożona zgodnie z normami.
Jeśli kupisz drogi komin modułowy wykonany ze stali nierdzewnej lub ceramiki, nie ma się czym martwić, materiał, który będziesz mieć, jest wspaniały. Ale jeśli sam kupujesz rurę ze stali nierdzewnej na pobliskim targu, idź tam z kawałkiem magnesu i możesz dołączyć go do oferowanego przedmiotu. Magnes nie powinien przyciągać stali nierdzewnej. Jeśli czujesz, że Twój magnes przykleja się do metalu, nie musisz kupować takiego komina, jest to żelazo.
Kolejną ważną zasadą jest to, że cegieł nie należy używać do kominów, które są podłączone do kotłów o wysokiej wydajności. Cegła może trwać długo tylko w połączeniu z piecami i kotłami na paliwo stałe. Gdy kocioł gazowy, wysokoprężny lub peletowy jest podłączony do komina murowanego, do komina dostaną się gazy o niskiej temperaturze. Gdzieś pośrodku kotła będzie punkt rosy i tam będzie się skraplać. Cegła, jako materiał porowaty, będzie aktywnie absorbować ten kondensat. W okresach, w których kocioł przestanie działać, kondensat na mrozie zamarznie, stopniowo niszcząc cegłę. Dosłownie za 2 lata na dnie komina widać garść odłupanych cegieł - szlam.
Ponadto kondensat przenika przez komin na wskroś, a łuszczenie się cegły zacznie następować nawet poza kominem. A także pokryje się okropnymi czarno-brązowymi smugami i straci wszelką estetykę. I żadne tynki i farby nie uchronią przed tym procesem niszczenia cegieł. Za kilka lat będziesz musiał dokonać gruntownego remontu lub przebudowy, ze wszystkimi wynikającymi z tego komplikacjami. Jeśli twój ceglany komin nie pasuje do żadnych rur metalowych, azbestowych lub ceramicznych, może ci pomóc elastyczny komin w postaci pończoch polimerowych. Ale ta technologia jest nadal zbyt droga dla większości ludzi.
Jeśli kupiłeś kominek ceramiczny typu Schiedel, nie ma się czym martwić. Mogą pojawić się problemy z rozmieszczeniem części komina ze stali nierdzewnej. Jeśli kupujesz gotowy produkt od poważnego producenta, również nie powinno być problemów, zaczynając od dolnego trójnika, komin jest montowany konsekwentnie i bez problemów. Ale w przypadku zakupu tańszych opcji na rynku możliwe są niemiłe niespodzianki. Faktem jest, że stosowane są dwie metody montażu - „dymem” i „kondensatem”, a od tego zależy kolejność wkładania rur jedna w drugą. Tutaj należy pamiętać o prostej zasadzie: montaż „dymowy” nie jest dozwolony, jeśli masz jeden komin, tj. nie kanapka.
Komin musi być zbierany tylko „przez kondensat”! Oznacza to, że górną rurę należy wsunąć w dolną, a nie na niej montować. W przeciwnym razie kondensat spłynie wzdłuż ścian zewnętrznych. Szczególne trudności pojawiają się przy budowie komina dwuwarstwowego. W tym przypadku mamy do czynienia z dwiema rurami, pomiędzy którymi znajduje się warstwa izolacji. W takim przypadku komin wewnętrzny jest montowany wyłącznie na kondensacie. Ale rura zewnętrzna jest montowana odwrotnie, metodą „dymu”, to znaczy, że górna rura nie jest już wkładana do dolnej, ale jest na niej montowana.
Wyjaśnia się to po prostu - wewnątrz konstrukcji nie powinno się dopuszczać do przedostawania się kondensatu do warstwy izolacji i powinien spływać bez przeszkód, a na zewnątrz opady również nie powinny wpadać do izolacji. Dlatego kupując komin dwuwarstwowy, poproś sprzedawcę o natychmiastowe pokazanie, jak będzie on montowany wewnątrz i na zewnątrz. Aby się nie pomylić, montaż należy zawsze rozpoczynać od trójnika. W takim przypadku sposób montażu przejściowego odcinka poziomego od kotła do komina nie ma znaczenia.
Innym ważnym niuansem jest to, że nad rurą wydechową nie powinno być żadnych parasoli. Beczka musi być myta z opadem atmosferycznym. Jest to przydatne do czyszczenia go z sadzy i kondensacji. Są to wymagania techniczne, a jeśli spojrzysz na rury przemysłowe, nie zobaczysz na nich żadnych parasoli. Na tej podstawie ponownie wracamy do znaczenia kolektora kondensatu, który pełni również rolę usuwania opadów atmosferycznych z rury.
Jeżeli podczas budowy komina uwzględnimy i zachowamy wszystkie 8 wymienionych punktów, możemy być pewni, że nasz system oddymiania spełni swoje zadanie bez zarzutu. A żeby nie cierpieć, po prostu powierz tę sprawę profesjonalistom.
Wydajność pieców grzewczych i innych podobnych urządzeń w dużej mierze zależy od konstrukcji komin w domu.
Komin pieca przeznaczony do usuwania lotnych i gazowych produktów spalania z pieca oraz do wytworzenia ciągu w celu zapewnienia procesu spalania.
Do niedawna wszystkie rury kominowe były wykonane albo z cegły, albo z rur azbestowo-cementowych, albo z czarnego nieocynkowanego metalu.
Rzecz w tym, że przy temperaturze spalin powyżej 100 stopni C do pomieszczenia zaczął parować cynk, a jego opary są szkodliwe dla zdrowia. Dlatego zastosowali metal nieocynkowany, pokrywając go od zewnątrz pięknym srebrem.
Dziś kominy budowane są z różnych materiałów, a każdy z nich ma swoje wady i zalety. Spróbujmy więc wymyślić, którą rurę wybrać do komina swojego domu, aby służyła wiernie przez dziesięciolecia.
Komin azbestowo-cementowy
Rury azbestowo-cementowe są szeroko stosowane od połowy ubiegłego wieku. Były tanie, łatwe w produkcji, w kraju było wystarczająco dużo naturalnego azbestu. Co więcej, takie rury mogą być stosowane bez wstępnej izolacji dla różnych potrzeb rolniczych. To tylko do rozmieszczenia kominów, nigdy nie były przeznaczone.
W czasie rekultywacji terenów wiejskich rury azbestowo-cementowe nie były rzadkością, a w okresie masowej budowy domów prywatnych służyły już jako rury kominowe. 
Od razu pojawiło się wielu przeciwników takiego wdrożenia – przede wszystkim ekolodzy, którzy twierdzili, że cement azbestowy uwalnia do środowiska wiele złych związków.
Chociaż według naukowców asfalt na drodze jest jeszcze bardziej rakotwórczy.
Niemniej jednak nawet dachy dzisiejszych budynków są pokryte różnymi drogimi pokryciami dachowymi zamiast tanim i trwałym azbestem.
Wszystkie te obawy i mity mają niewiele wspólnego z azbestowo-cementowymi kominami.
A jednocześnie wcale nie są bezpieczne - ten materiał nigdy nie był przeznaczony do wysokich temperatur i może pęknąć już w 300 stopniach C. Dlatego jeśli już je położysz, to po prostu nie przy samym piecu - ale jak najbliżej jak to możliwe na dach, gdzie dym już idzie trochę schłodzony.
Aby zapobiec niebezpieczeństwu latania fragmentów i przypadkowego pożaru (nie daj Boże) w gorącej części rury, a także w niekontrolowanych miejscach (poddasze), lepiej owinąć rurę azbestowo-cementową bandażem z blachy. 
Jest jeszcze jeden punkt. Sadza tworzy się w każdym kominie, ale im gładsze są jego ściany, tym mniej sadzy na nich pozostaje.
Ale rury azbestowo-cementowe nigdy nie różniły się gładkością, a sadza gromadzi się na nich bardzo, bardzo. I łatwo jej się zapalić - wie o tym każdy piecyk.
Co więcej, jeśli sadza zapali się w rurze azbestowo-cementowej, może pęknąć pod wpływem temperatury. To jest niebezpieczne.
Nawet rury azbestowo-cementowe są poważnie niszczone przez kondensat. Kondensat to agresywne środowisko z mieszaniny tlenków spalania i bardzo małej ilości wilgoci.
Ponadto tlenki zawierają dobry procent kwasu solnego, który niszczy nawet cegły, ale azbest również wchłania się w siebie, przenosząc to wszystko na strukturę w postaci nieestetycznych plam o tym samym nieprzyjemnym zapachu.
Jeśli więc zdecydujesz się użyć rury azbestowo-cementowej do komina, czyść ją tak często, jak to możliwe.
To prawda, że czyszczenie takich rur jest trudne - nie będzie działać okienko rewizyjne w takich rurach.
ceglana rura
Budowa komina murowanego ma długą historię.
Taka rura jest układana z czerwonych cegieł piekarnika jednocześnie z piecem. Kompetentny producent pieców dokładnie wie, którą cegłę wybrać do pieca, nawet inną wewnątrz i na zewnątrz, która cegła jest potrzebna do rury na strychu, a która - z zewnątrz komina na ulicy. 
Wnętrze komina nie powinno być skorodowane przez kondensat, a zewnętrze nie powinno być wypłukiwane przez deszcz i pękanie od zmian temperatury. Dlatego należy wyraźnie odróżnić cegły przegrzane, niedogrzane i surowe.
Rura wykonana z tego materiału wymaga okresowych napraw. Ponadto do samodzielnego montażu rury z cegły konieczne jest zastosowanie specjalnego rozwiązania, które jest odporne na proces spalania, ale jednocześnie jest plastyczne i odporne na ciepło. 
Ponieważ waga ceglanej rury jest bardzo znacząca, cała konstrukcja rury piecowej jest zwykle jednoczęściowa i jest umieszczona na oddzielnym fundamencie, który nie jest połączony z domem.
Kominy ceglane i kominy układane są również wewnątrz murowanej ściany budynku. 
Kominy i kominy układać z zaprawą na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej wewnątrz domu, a nad dachem na zaprawie cementowej.
Według SNiP kanały ścienne wykonane są z wysokiej jakości litej czerwonej cegły, ze szwem nie grubszym niż 10 mm. Wewnętrzna powierzchnia kanału nie jest otynkowana.
Jednak bez względu na to, jak dobrze zostanie wykonana taka cegła, wewnętrzna powierzchnia ceglanego komina jest szorstka i z czasem będzie pokryta sadzą. W każdym nierównym odcinku komina sadza gromadzi się intensywniej.
Ściana z kanałem kominowym wewnątrz jest prawie cały czas mokra od kondensatu. 
Agresywny kwaśny kondensat niszczy mur, cegła kruszy się, a czasem nawet zapada do kanału i zwęża jego przekrój.
Aby znacznie wydłużyć żywotność komina, należy go okresowo czyścić co najmniej raz na sześć miesięcy.
Wewnętrzna część komina murowanego ma przekrój prostokątny, więc gdy gazy poruszają się w narożach, pojawiają się turbulencje zmniejszające przeciąg.
Dlatego czasami do wewnętrznego kanału wkłada się rurę azbestocementową lub stalową.
Głównymi wadami rury z cegły są waga, rozmiar, złożoność naprawy i wymiany.
Ale estetyka, bezpieczeństwo przeciwpożarowe i trwałość kominów murowanych przewyższają wszelkie ich wady.
Komin ceramiczny
Kominy ceramiczne to również modułowy system elementów pełnej gotowości fabrycznej.
W najprostszych przypadkach są to zwykłe rury ceramiczne, jednak za bardziej odpowiednie uważa się zastosowanie konstrukcji warstwowych zapewniających bezpieczne warunki pracy.
Ceramika żaroodporna jest odporna na działanie kwasów i trwała. 
Niektórzy producenci twierdzą, że gwarancja wynosi do 30 lat, a oczekiwany okres użytkowania do 100 lat.
Wewnętrzna powierzchnia ceramiki pokryta jest specjalnym szkliwem żaroodpornym, dzięki czemu jest absolutnie gładka.
Nie pozwala to na powstawanie turbulentnych wirów, przepływ gazów przechodzi przez spokojny przepływ laminarny. Sadza nie zalega na gładkiej ceramicznej powierzchni. 
Komin takich rur jest najtrwalszy. Nie boi się ani długotrwałego intensywnego ogrzewania, ani środowisk agresywnych chemicznie, ani korozji. Jego wewnętrzna powierzchnia jest bardzo gładka, sadza czy popiół prawie nie zalega w niej, dzięki czemu konserwacja rur jest minimalna. 
A ceramika jest doskonałym materiałem pochłaniającym ciepło, aw połączeniu z puszką z keramzytu, w której jest ukryta, zewnętrzna powierzchnia komina w ogóle się nie nagrzewa. A to całkowita gwarancja, że Twój dom nigdy nie wpadnie w te smutne statystyki domów, które płoną z powodu kominów!
Elementy te mają znaczną masę całkowitą, dlatego komin ceramiczny montowany jest na osobnym fundamencie.
Murowanie wymaga dużo czasu, a montaż komina z rurą ceramiczną można przeprowadzić w krótkim czasie.
Rury ceramiczne są drogie i praktyczne.
metalowy komin
Kominy metalowe są prawie zawsze wykonane ze stali nierdzewnej. Stanowią praktycznie modułowy system odcinków prostych i okuć: adaptery, łuki, trójniki, parasole.
Takie systemy mogą być wbudowane w ceglane kanały lub montowane oddzielnie.
Stal nierdzewna jest żaroodporna i kwasoodporna, a kondensat nie może jej korodować. 
Stal nierdzewna jest najbardziej odpowiednim materiałem pod względem przegrzewania, sadzy i zamoczenia. Materiał ten potrafi nagrzać się nawet do 500 stopni C – i jeszcze się nie stopi.
Sadza nie gromadzi się na gładkiej powierzchni wewnętrznej komina.
W ten sposób, dzięki gładkiej powierzchni bez sadzy i stabilnemu przekrojowi, zapewnione są stabilne właściwości aerodynamiczne przejścia spalin. 
Jednościenne kominy metalowe składają się z jednej warstwy stali nierdzewnej, a między nimi układane są dwuścienne z dwóch warstw wełny metalowej i mineralnej (najczęściej bazaltowej).
Są to systemy warstwowe. W tym przypadku powierzchnia zewnętrzna nagrzewa się minimalnie, ciepło jest doskonale zatrzymywane w całym kominie, dzięki czemu na wewnętrznej powierzchni prawie nie dochodzi do kondensacji. 
Rury kanapkowe są bardzo zaawansowane technologicznie i są ostatnio dość często używane, zwłaszcza do wanien. Jedyną rzeczą jest to, że kupując, musisz dokładnie sprawdzić jakość stali, ponieważ z tego powodu zdarza się wiele przypadków przepaleń rur i pożarów.
Czasami podczas prac naprawczych lub renowacyjnych wewnątrz ceglanych kanałów umieszczana jest metalowa rura. Nazywa się to „rękawem”.
Niska waga pozwala na montaż tych kominów bez specjalnego fundamentu. 
Istnieją również rury faliste. Wykorzystywane są wyłącznie do tworzenia zakrętów i zagięć w kominie, ale prawie nigdy jako rura główna. Ale są one niezbędne, jeśli nad piecem znajduje się tylko belka i pozostaje tylko ją obejść. Co więcej, nie mają jeszcze wystarczających właściwości antykorozyjnych lub termoizolacyjnych.
Należy zauważyć, że metalowe kominy nie są wykonane ze stali nierdzewnej. Na przykład w przypadku pieców do sauny niektórzy producenci oferują grubościenne rury ze stali niskostopowej.
A rzemieślnicy, budując piece do kąpieli, często używają żeliwnych kominów z rur kanalizacyjnych.
Rury betonowe do komina
Główną zaletą takich rur jest taniość materiału, trwałość, łatwość konserwacji i brak szwów. I same rury można wykonać w domu, używając szalunku przesuwnego.
Skład mieszanki jest następujący: trzy części piasku, woda i jedna część cementu portlandzkiego M400. Beton jest dość twardy. Lepiej jest zrobić rury monolityczne, a sadzy będzie bardzo mało.
Jedyną wadą takich rur jest ich ciężkość. Można to skorygować, stosując w kompozycji keramzyt.
Rury wermikulitowe
Rury wermikulitowe to nowa fala popularności na rynku budowlanym. Wewnątrz takich rur w ogóle nie dochodzi do kondensacji, dlatego bardzo rzadko trzeba je czyścić.
W swoim składzie wermikulit jest zbliżony do betonu komórkowego, a także jest lekki, ale w ogóle nie wchłania wilgoci, toleruje wysokie temperatury i ma dobrą odporność na wszelkie wpływy fizyczne.
Czapka kominowa
Wielu widziało na końcu rury coś w rodzaju parasola, grzyba lub czapki. Ta część komina nazywana jest głowicą, bardziej współczesna terminologia odnosi się do tego projektu jako łapacza iskier, deflektora.
Głowica komina może pełnić jedną lub więcej funkcji - chroni przed opadami atmosferycznymi, gasi wylatujące z komina iskry, poprawia ciąg pieca, a czasami jest bardzo piękną ozdobą.
Główka komina może być konstrukcyjnie prosta - w formie parasola, lub też może mieć złożoną konstrukcję chroniącą przed podmuchami wiatru i poprawiającą ogólną przyczepność, wygląd w tym przypadku może mieć inny kształt.
Ciąg kominowy
Istnieją specjalne urządzenia mierzące ciąg kominowy w paskalach (różnica ciśnień na odcinkach komina), choć są one bardzo drogie, dlatego w większości przypadków stosuje się dość banalne metody do określenia ciągu:
- siła uciągu jest ustalana przez ugięcie kartki papieru (najlepiej najlepiej pasować papier toaletowy);
- kierunek ciągu jest określony przez kierunek dymu z zapalonego papierosa.
Również wystarczalność trakcji można określić wizualnie:
- Dym w pokoju - odwrócony ciąg;
- płomień jest jasnobiały, możliwe buczenie w kominie - zbyt silny ciąg;
- Płomień z ciemnymi paskami, czerwony - niedostateczny przeciąg;
- Płomień jest złotożółty - ciąg normalny. 
Co decyduje o ciągu komina:
- niewystarczająca wysokość doprowadzi do zmniejszenia ciągu, aw przypadku nadmiaru, wręcz przeciwnie, do nadmiernego wzrostu. Jeśli nie zamierzasz przeprowadzać dokładnych obliczeń fizycznych i matematycznych, powinieneś skupić się na długości co najmniej 4,5 metra.
- Kształt przekroju bezpośrednio wpływa na właściwości aerodynamiczne komina: w przypadku przekroju prostokątnego lub kwadratowego otrzymujemy dodatkowe zawirowania w narożach, które uniemożliwiają ogólny przepływ, czego nie obserwuje się w okrągłych odpowiednikach.
- Umieszczenie komina głównie w wewnętrznej części budynku pozwoli nie tylko zwiększyć moc grzewczą całego systemu grzewczego, ale także pozwoli na utrzymanie stałego dobrego ciągu (nawet w mroźne dni). 
Jednocześnie usytuowanie komina na zewnątrz budynku wymaga dłuższego nagrzewania i w efekcie spowoduje zmniejszenie przeciągu.
- Zbyt małe wymiary pola przekroju poprzecznego z uwolnieniem dużej ilości produktów spalania nie wytworzą niezbędnego ciągu. Ta zasada jest dokładnie odwrotna: zbyt duży obszar przekroju z małą ilością produktów spalania doprowadzi do tego, że całe ciepło „wyleci do rury”. Instalowanie rur kominowych o różnych średnicach w różnych częściach komina nie tylko doprowadzi do nieprzewidywalnego zachowania ciągu, ale także pozwoli na tworzenie się sadzy i innych osadów. 
- Najlepiej umieścić rurę kominową bliżej kalenicy, ale tutaj należy przestrzegać pewnych warunków: jeśli rura znajduje się w odległości 1,5 metra od kalenicy, to głowa musi wznieść się co najmniej pół metra. Jeżeli odległość między kalenicą a głowicą mieści się w zakresie od 1,5 do 3 metrów, wówczas komin umieszczamy równo z kalenicą. Gdy odległość przekracza 3 metry, w takim przypadku głowa powinna znajdować się na linii poprowadzonej pod kątem 10 stopni od kalenicy w dół. Nieprawidłowe ustawienie komina w stosunku do kalenicy dachu może prowadzić do osłabienia ciągu w określonych kierunkach wiatru. 
- Ciąg kominowy zależy również od gładkości ścian komina, obecności ostrych zakrętów.
- Kształt i wymiary głowicy rury również wpływają na ciąg. Przy składaniu i doborze parasola istnieje duże ryzyko „pomylenia” wymiarów i w efekcie uzyskania odwrotnego ciągu, np. jeśli parasol jest za duży i zbyt nisko opuszczony. W przypadku montażu fabrycznej parasolki kominowej ze stali nierdzewnej nie będzie problemów - wszystkie niezbędne parametry zostały już obliczone przez inżynierów
- Zjawiska atmosferyczne, ciśnienie powietrza, temperatura, wilgotność, obecność wiatru - wszystko to ma oczywiście wpływ na ciąg w kominie.
Zasięg możemy regulować ręcznie za pomocą bramki.
Brama to klapa, której przeznaczeniem jest nie tylko regulowanie siły uciągu, ale także ochrona pomieszczenia przed ogniem. Jedna brama jest zainstalowana w kanale kominowym, druga z reguły jest montowana albo w samym piecu, albo w jego drzwiach. Dzięki temu zmieniając ich położenie możemy regulować siłę uciągu, co jest ważnym plusem.
Dobry piec i komin to klucz do ciepła i komfortu w domu, ponieważ z jego pomocą można bez problemu ogrzać nawet bardzo duży dom.
Jednak nie każdy potrafi poprawnie złożyć piec i rurę własnymi rękami, dlatego do wykonania takiej pracy potrzebna jest pewna wiedza i doświadczenie zawodowe. Układanie komina własnymi rękami wcale nie jest trudne, wystarczy mieć wszystkie niezbędne materiały i postępować zgodnie z instrukcjami.
