Пришло время устанавливать крышу? Самое первое, что вам нужно сделать – это монтаж стропильной системы. Работа эта очень важная и сложная, а потому необходимо внимательно ознакомиться с нашими советами.
Прежде всего, нужно поговорить про виды стропильных систем и их характеристики. Так, данная система состоит из следующих элементов:
Также следует различать стропила по видам. Стропильные системы подразделяют на:
Выбирая метод по установке стропил, необходимо оценить сложность проведения работ и вес будущей конструкции. Если изделие в собранном виде будет отличаться небольшим весом либо вы можете пригнать на участок специальную подъемную технику, то собирать стропила лучше всего на земле, а потом поднимать на крышу здания, где вы сможете сделать все остальные работы. Если же конструкция характеризуется большим весом, то ее придется собирать непосредственно на крыше – это проще и более безопасно.
Очень важно правильно соединить верхние части стропил. Эта работа может быть выполнена нескольким методами. Прежде всего встык, когда на противоположных стропильных ногах делают зарезы под требуемым углом. Следом стропилины нужно состыковать по полученным торцам и закрепить на несколько гвоздей. Для более безопасного соединения закрепите изделия с помощью металлической накладки.
Можно крепить стропильные ноги внахлест – в этом случае элементы конструкции соприкасаются между собой плоскостями. В случае если вы собираетесь делать стропильную систему в доме с фронтами, которые выполнены из бревна, то стропила нужно ставить на стены, используя метод скользящего крепежа. Благодаря этому вам удастся избежать деформации крыши в случае усадки дома.
Если вы решили воспользоваться данным методом, то нужно учитывать, что его довольно сложно сделать своими руками. Крепеж производится следующим образом: «ноги» стропил нужно разместить с зазором, скрепив их между собой с помощью специализированного подвижного металлического элемента. Теперь приступаем к непосредственному строительству стропильной системы своими руками.
Строительство системы стропил нужно начинать с установки мауэрлата – это основания для будущей конструкции. Мауэрлат представляет собой бревно или брус, которое крепят по всему периметру внешних стен. Несомненно, можно сделать конструкцию и без мауэрлата, однако своими руками построить такую конструкцию будет довольно сложно и даже рискованно. Очень важно соблюдать в точности все рекомендации, чтобы основание для стропильной системы на 100% выполняло возложенные на него функции.
Важные советы:
Для удобства проведения работ своими руками брусья нужно предварительно разложить от одного фронта до другого по всей длине стены. После этого можно проводить замеры: выкладываем брусья по уровню, следя за ровностью расстояния между ними. Следом можно крепить брусья к стенам. Как мы уже сказали, проводить монтаж предпочтительнее на армированный пояс, используя в качестве изделия для крепления анкерные болты – их лучше крепить при заливке армированного пояса. Также не забудьте просверлить отверстия в самом брусе.
Важно: если хотите добиться идеально ровного положения болтов, перед заливкой «пояса» приложите доску к болтам и придайте крепежным элементам вертикальное положение, применяя угольник.
Подготовленное своими руками основание кладем на подставки, состоящие из дощечек, после чего аккуратно опускаем брусья на болты, каждый раз вынимая по дощечке. В завершении к болту накручиваем шайбу. Теперь пришло время узнать, как сделать стропильную систему своими руками.
Про монтаж мауэрлата мы уже поговорили. Теперь пришло время перейти к основному моменту по установке стропильной системы – это установка балок перекрытия и конькового бруса. Но обо всем по порядку. Балки перекрытия – брусья с сечением 20*10 либо 15*10 см. Длина изделий должна быть такой, чтобы при укладке на стены брусья образовывали вынос, который будет соответствовать ширине карниза.
Если говорить простыми словами, брусья должны выходить за стены на определенное расстояние. Брусья устанавливают в одном направлении, оставляя между ними равное расстояние.
Чтобы во время выполнения работ не было ошибок, следует придерживаться четкой последовательности действий:
Чтобы во время строительства стропильной системы своими руками вам было максимально удобно осуществлять работу, постелите на балки обычные доски.
Теперь пришло время поговорить про установку конькового бруса. Данный этап состоит из нескольких шагов:
Поскольку стропила должны иметь одинаковую длину, желательно заранее сделать шаблон для определения длины. Для этого берем одну доску размером 2,5*15 см, прикладываем ее к балке и к коньку, а в местах соприкосновения ставим метки и отпиливаем ненужную часть – по этому шаблону можно делать заготовки. Правда, стоит отметить, что добиться идеальной ровности могут далеко не все, а потому приготовьтесь к тому, что в процессе установки вам придется не раз воспользоваться пилой.
Если вы пренебрежёте данным советом, то конек может выгнуться, что может сделать конструкцию не столь надежной
После того, как вы установили стропильную систему, необходимо сделать гидроизоляцию, создать обрешетку и покрыть конструкцию кровельным материалом. Теперь вы знаете, как собрать стропильную систему – крыша практически готова. Надеемся, наши советы помогут даже вам осуществить работу своими руками.
Стропильная система – «скелет» любой кровельной конструкции. От правильности его изготовления и установки напрямую зависит надежность, качество и долговечность сделанной крыши . При желании с обустройством стропильной системы можно справиться самостоятельно. Хотите узнать как? Изучите следующее руководство!
Существуют наслонные и висячие стропильные системы. По статистике чаще всего применяются конструкции наслонного типа. При обустройстве такой системы упираются в мауэрлат. Функцию центральной части выполняет простой коньковый прогон. Для увеличения прочности системы монтируются поддерживающие балки.
В случае же с висячими стропилами конструкция системы комплектуется дополнительными стойками, способствующими оптимальному распределению нагрузки по всей площади кровельной конструкции.
Берем дополнительную пару гвоздей и фиксируем угол, установленный между досками. На этом шаблон готов. Дополнительно зафиксируйте его поперечной перекладиной. Чтобы установленный угол уклона кровельного ската не менялся под воздействием нагрузок, перекладину крепите саморезами.
Будьте предельно внимательны при создании шаблона. Даже из-за малейших отклонений вся конструкция может испортиться.
Далее делаем новый шаблон для подготовки монтажных зарезов на элементах системы. Используйте фанеру толщиной 0,5 см. Для укрепления применяйте 2,5-сантиметрову ю доску. Размеры зарезов подбирайте с учетом сечения используемых стропил.
С помощью готовых шаблонов делаем зарезы и начинаем собирать ферму.
Конструкция включает в себя опорные ноги и соединяющие компоненты. Ферма напоминает треугольник. Выполните работу в указанной последовательнос ти, и готовая конструкция сможет достойно переносить все поступающие
Ферму можно делать на земле с дальнейшим подъемом наверх либо же прямиком на крыше. Первый вариант более прост и удобен в выполнении.
Стропильную ферму собираем в следующем порядке. Сначала обрезаем заготовленный материал до нужного размера, стыкуем бруски верхними краями и скрепляем с помощью шурупов. Для предотвращения появления трещин в местах скрепления предварительно просверливаем в брусках отверстия диаметром немного меньше размера крепежных элементов.
Также для соединения стропильных ног используем ригель. Фиксацию выполняем на полметра ниже верхней точки скрепления элементов. Ригели будут способствовать повышению жесткости конструкции и исключат риск прогиба. Крепление ригеля выполняем в выемках, предварительно обустроенных в стропилах посредством вырубки.
При необходимости стропила срезаются под углом, если этого требуют особенности обустраиваемой кровельной конструкции.
Установку стропильных ферм выполняем в следующей последовательнос ти:
При установке крайних ферм придерживаемся следующих важных правил:
После завершения монтажа крайних ферм переходим к фиксации центральной и последующих конструкций, если их размещение предусмотрено проектом. Оптимальный шаг установки ферм – 100 см.
Для закрепления центрального стропильного треугольника используем временные укосины. После того как будет установлен козырек, укосины можно убрать. Рекомендации по креплению центральных и остальных ферм такие же, как и в случае с крайними конструкциями.
После установки всех элементов конструкции приступаем к креплению обрешетки и дальнейшему обустройству кровельной системы: влаго-, тепло- и пароизолированию, а также монтажу выбранного финишного покрытия.
Удачной работы!
Крепеж для стропил
Двухскатная кровля – популярная конструкция в нашей стране. Она имеет два ската прямоугольной формы. Такая конструкция является самой популярной в нашей стране. Как известно, основой любой кровли являются стропила. Как сделать стропила на двухскатную крышу правильно?
Такие параметры двухскатной кровли и делают ее популярной в сооружении зданий различного назначения. Итак, начнем. Сооружение любой кровли начинается со строительства стропильной системы. Поэтапно рассмотрим особенности ее сооружения.
В этой статье
Установка стропильной системы начинается с определения ее конструкции. Существует 3 типа двухскатных кровель:
Самым распространенным вариантом обустройства двухскатной кровли является сооружение простого типа. Он отличается простотой сооружения и надежностью. Скаты размещают семерично. Толщина и тип теплоизоляционного слоя никакого влияния на вид материала не оказывают.
Для возведения необходимо выбирать оптимальное сечение бруса. Стропила в таком случае не прогибаются, а распорки и подпорки можно устанавливать где угодно.
Недостатком этого типа конструкции является невозможность обустройства жилого помещения. Острые углы способствуют возникновению «глухой» зоны, которую невозможно использовать.
Особенность конструкции: ее один угол имеет больший градус. Это способствует увеличению величины неиспользуемой площади.
Благодаря этому чердачное помещение можно легко превратить в жилое.
К недостаткам можно отнести и то, что нужно увеличить требования к расчету кровли. Ведь нагрузка на фундамент, стены будет распределена неравномерно.
Этот тип кровли максимально подходит для сооружения жилой комнаты в чердачном помещении. Визуально простая двухскатная кровля отличается от ломаной. Кроме того, расчеты также отличаются. Этот тип конструкции изготавливают на основе сложных расчетов.
Помните, стропильная система для крыши – это фундамент для стен. Для ее сооружения следует выбирать качественное дерево, на котором отсутствуют какие-либо повреждения, червоточины. Чаще всего используют хвойную породу.
На досках, используемых для обрешетки, наличие сучков должно быть минимальным. Если они и присутствуют, то ни в коем случае не должны выпадать. Дерево должно быть сухим и прочным. Его поверхность следует обработать специальным раствором, который препятствует раннему разрушению его поверхности.
Существует несколько нагрузок на стропильную систему: постоянные и переменные. Постоянные нагрузки – это вес всей конструкции. Переменные нагрузки могут действовать по-разному в разное время. К ним относятся снеговая, ветровая нагрузка и интенсивность осадков. Их рассчитывают, используя специальные карты местности, в которых указаны интенсивность атмосферных осадков, сила ветра.
Снеговую нагрузку на кровлю рассчитывают по определенной формуле.
Другие особые нагрузки учитываются в местностях с вероятностью возникновения штормового ветра, землетрясения, торнадо. Для наших широт этот показатель не учитывается.
Прежде чем возводить кровлю, следует оценить состояние возводимых ранее стен и фундамента. Ведь крыша также имеет значительный вес, нагрузку от которой принимают на себя стены и фундамент.
Помните, что сложная форма кровли требует использования большого количества стропильных ферм. Они обеспечивают большую надежность конструкции.
Наклон кровли, в первую очередь, зависит от типа финишного покрытия. Для мягкой кровли он составляет от 5 до 20 градусов, для шифера, ондулина и профнастила –20 — 45 градусов. Помните, что большой угол наклона увеличивает количество используемого материала и пространства в чердачном помещении.
Для сооружения двухскатной крыши используют 2 типа стропильных систем: висячие или наслонные. Выбор зависит от особенности конструкции. Наслонные стропильные систем подходят для всех типов.
Вот мы и перешли к главному: как сделать стропила на двухскатную крышу?
После того, как все расчеты сделаны, можно привести к монтажу.
Необходимо установить мауэрлат. Брус укладывают по всей длине стены. На нее опираются стропила. Часто длина мауэрлата превышает стандартные размеры древесины, поэтому ее сращивают. Запиливают брусья под прямым углом и соединяют болтами.
Мауэрлат устанавливают на верху стены, укладывая на гидроизоляционный слой. Чаще всего это рубероид. Эту часть кровли следует хорошо закрепить, ведь на них негативно воздействует ветер.
Их редко устанавливают на крыше. Ведь на высоте тяжело проводить крепление, замеры и подрезку.
Чаще всего их устанавливают на земле, а потом поднимают на кровлю и фиксируют.
Смонтированные стропильные фермы поднимают и устанавливают мауэрлат. Для этого внизу стропильных ног делают запил.
Устанавливать стропильные пары нужно с противоположных торцов крыши. Между установленными конструкциями натягивают шнур, по которому проводиться установка последующих стропильных пар. Так продолжается, пока все пары не будут установлены.
Когда стропила на крышу были установлены, можно приступить к монтажу конька. Он соединяет стропильные ноги вверху. Существует несколько способов установки конька.
Без обрешетки нельзя соорудить качественную крышу. Ее используют для крепления материалов, передвижения по кровле.
Шаг обрешетки может быть различным. Для металлочерепицы – 35 см, для шифера – 44 см, для мягкой кровли она должны быть сплошной.
Качественно сооруженная стропильная система – это надежное основание кровельного материала. Помните, что от нее зависит длительность эксплуатации крыши.
Система стропил — это опорный несущий каркас для кровли. Именно поэтому он должен быть надежным , так как долговечность всего строение напрямую зависит от качества материала, из которого изготовлены элементы системы, и профессионализм ее сборки.
вполне возможно изготовить и установить, имея рядом мастера, который не уже раз занимался подобным делом. Не имея опыта в этой работе и надежного советчика, браться самому опасно — лучше доверить это мероприятие бригаде квалифицированных мастеров. Однако, если все-таки решено попробовать свои силы, то подойти к всех деталей системы нужно со всей ответственностью и осторожностью, так как работа не только сложная, но и достаточно опасная.
Для того чтобы вся системы крыши дома прослужила долгую службу, для изготовления ее элементов выбирается просушенная древесина хвойных пород. Для стропил нужен брус, имеющий размер 100÷150 × 50÷60 мм.
Древесина хвойных пород - легкая по весу, что благоприятно для всей постройки дома, так как тяжелая стропильная система, создавая большое давление на стены, может привести к их повреждению и разрушению.
Еще одним плюсом хвойного материала для строительства основы под кровлю является высокий процент см олистости в его структуре, а значит - повышенная способность противостоять атмосферной влаге.
Для изготовления элементов стропильной системы должен отвечать некоторым требованиям, которые напрямую влияют на долговечность всей конструкции:
При установке конструкции нужно знать и виды нагрузок, которым подвергается вся система крыши - они также учитываются при выборе параметров стропил и монтаже конструкции.
Самая распространенная стропильная система имеет форму треугольника и предназначена для обустройства . Она включает в себя несколько треугольных элементов, состоящих из двух стропильных ног и вспомогательных подпорок, и стяжек. Каждая такая треугольная конструкция и называется стропилом. Треугольные элементы системы расположены на определенном расстоянии друг от друга, и чаще всего оно составляет от 50 до 80 см.
Эта форма стала традиционной, так как создает лучшую жесткость и надежность конструкции. Она может заканчиваться на уровне стен или быть продолжена для устройства свесов, которые могут иметь длину 40 и более сантиметров. Иногда стропила, заканчивающиеся на стенах, наращивают дополнительными брусками — «кобылками».
Итак, как говорилось выше, стропила — одна треугольная секция, включающая в себя:
Существует три вида стропильных систем — это наслонная , висячая и комбинированная, т.е . включающая в себя элементы как одной, так и другой.
Система висячих стропил используется для перекрытия строений без внутренних капитальных стен. Стропильные ноги укладываются на мауэрлат, закрепленный на несущих стенах.
Так как на такую систему выпадает большая , которая передается на несущие стены, для снятия этого напряжения и используются такие дополнительные элементы:
Все элементы скрепляются между собой металлическими уголками, скобами или скручиваются винтами.
Наслонная система более устойчивая и надежная , благодаря дополнительным опорам в виде капитальных перегородок внутри строения. Наличие их дает возможность сделать в чердачном помещении дополнительную комнату.
При при нятии такого решения стойки в стропильной системе устанавливаются ближе к несущим стенам, освобождая пространство.
В этой системе стропильные ноги устанавливают на мауэрлат, который закрепляют к боковым несущим стенам. Для надежности установки, в стропильных ногах выпиливаются специальные пазы, и элементы скрепляются между собой скобами.
Коньковый брус в этой системе желателен в том случае, если между несущими стенами образуется большой пролет , а на чердаке запланировано устроить жилое помещение. То же самое относится и к затяжкам, которые в этом случае закрепляют на уровне потолка будущей комнаты.
Нужно знать также и то, что мауэрлат должен быть очень надежно закреплен к стене штырями, уходящими вглубь стены на 350÷400 мм, так как на него выпадает большая весовая и динамическая нагрузка от всей стропильной системы.
Если предполагается, что капитальные стены строения могут дать небольшую усадку, то нижние части стропил крепятся к мауэрлату скользящими креплениями, дающими возможность элементу принять нужное положение, не принеся вреда ни стенам, ни всей стропильной системе.
Подготовив подходящий материал и имея проект конструкции крыши, можно приступать к ее монтажу.
На несущих стенах закрепляются бруски мауэрлата на заранее настеленный гидроизоляционный материал — рубероид , и на них производится разметка установки стропил. Очень важно произвести разметку по двум сторонам установки одинаково, иначе стропила будут перекошены.
При необходимости стропила могут удлиняться «кобылками»
Крепеж для стропил
Принято считать, что односкатную систему используют только при устройстве крыши гаражей, сараев, беседок и других нежилых построек, но это совсем не так. Такая крыша прекрасно служит и для покрытия жилых домов, и под ней даже можно устроить дополнительную теплую комнату, если правильно рассчитать уклон конструкции.
Односкатную систему можно рассматривать, как половину двускатной крыши, но с некоторыми отступлениями.Например, если при установке двускатной крыши фронтонной частью является ширина строения, то при односкатной — его длина.
Фронтон может быть поднят из кирпича или деревянных брусьев и досок. Высота его будет зависеть от выбранного уклона крыши. Фронтон крыши поднимают высоко, если под ней будет устроена дополнительная комната.
Стропила в данной системе укладывать проще, но если расстояние между стен достаточно большое, то все равно необходимо для жесткости установить дополнительные поддерживающие элементы.
Чтобы правильно определить нужный угол уклона , нужно опираться на следующие факторы:
Угол этого вида крыши может варьироваться от 5 до 45, а иногда встречаются здания с углом даже в 60 градусов.
Монтаж односкатного варианта производится на месте, т.е . на высоте, так как опорами для стропил служат фронтонная и задняя стенка строения.
Если уклон крыши в одноэтажном особняке не слишком большой, то стропила могут быть продлены вперед с фронтальной или задней стороны дома. Это делают для того, чтобы устроить под кровлей веранду или террасу.
Наиболее сложные в исполнении — мансардные системы крыши
Если в проекте сразу заложено сделать мансарду дома жилой, то можно выбрать одну из двух конструкций крыши. Выбор будет зависеть от желаемой площади мансарды и высоты потолка. Это может быть двускатная с высоко поднятым коньком или ломаная мансардная крыша.
Двускатная крыша
Для того чтобы устроить под д вускатной крышей дополнительное помещение, пространство должно быть свободным от различных дополнительных креплений. Поэтому придется обойтись минимальным их количеством.
Обязательными в этой конструкции будут стойки и затяжки — они же выполнят функции обрешетки , на которую будет крепиться отделочный материал стен и потолка создаваемого помещения.
Но в этом случае очень важно для балок перекрытия использовать массивные бруски, которые спокойно выдержат массу стропильной системы с утеплением и кровельным материалом, плюс всю нагрузку, даваемую предметами мебели, которые будут установлены в комнате. Кроме этого, нужно монтировать бруски балок перекрытия на небольшом расстоянии друг от друга, которое не должно превышать 50 ÷ 60 см, но чтобы стены строения без проблем выдержали всю нагрузку, они должны быть достаточно массивные и прочными.
Монтаж системы проходит в той же последовательности, что и двускатной крыши.
Мансардная «ломаная» конструкция
Мансардная конструкция крыши дома — более сложная, чем обычная двускатная, но ее преимущество в том, что жилая площадь, которая получается в результате ее монтажа, будет гораздо больше, а потолок — выше.
Примерная схема мансардной «ломаной» системы
Этот вид крыши называют ломаными, так как система состоит из двух частей, в каждой из которых стропила расположены под разным углом.
Боковые стропила могут быть расположены под углом в 30 или 45 градусов от вертикали — это самый распространенный вариант их установки.
Верхнее закрепляют под углом, который может варьироваться от 5 до 30 градусов от горизонта.
В мансардной конструкции могут использоваться обе системы стропил. Нижние стропила предпочтительнее устраивать по наслонной системе, но если в строении нет капитальных перегородок, то можно использовать и висячую. В последнем случае, балки чердачного перекрытия, равно, как и стропила, должны устанавливаться на расстоянии не более 50— 60 см друг от друга . Нужно отметить, что стены должны быть хорошо укреплены, так как нагрузка на них будет выпадать достаточно серьезная , гораздо больше значительная, чем при устройстве двухскатной крыши.
Начало монтажа — установка двух рядов стоек
Обустраивать стропильную систему совсем не просто , и в одиночку с этой работой не справиться — потребуется, как минимум , два помощника. Желательно, чтобы хотя бы один из приглашённых мастеров обладал определенным опытом в данной сфере строительства.
Конструктивные особенности двухскатной кровли
Чем отличаются наслонная и висячая стропильные системы
Процесс монтажа двускатной крыши своими руками
Подготовительный этап
Монтаж мауэрлата
Устройство висячей стропильной системы
Способы фиксации висячих стропил на мауэрлате
Как установить наслонные стропила
Как правильно сделать обрешетку
Монтаж кровли относится к достаточно сложным процессам строительства. Для самостоятельной сборки и установки стропильной системы необходимо знать, как правильно соединить элементы, какой должна быть длина стропил, под каким углом их следует наклонять и, главное, из каких материалов собирают крышу. Без специальных знаний и навыков сделать сложную крышу будет проблематично. В этом случае можно выбрать оптимальный вариант — двухскатная крыша своими руками.
Двускатная кровля основана на треугольнике, который придает ей жесткость. В его составе имеются следующие элементы:
Двускатная крыша своими руками предполагает выполнение обрешетки из досок или бруса, которые наколачивают на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала для кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.
Перед тем, как собрать двухскатную крышу, необходимо знать некоторые особенности ее строения. Висячая стропильная система устраивается в том случае, когда дом имеет небольшие размеры, и отсутствует внутренняя несущая стена. В этом случае стропила соединяют под определенным углом, делая соответствующие спилы на их концах, для соединения используют гвозди.
При устройстве такой стропильной системы стойки и конек не делают, а упор нижних концов стропил приходится на внешние несущие стены. Чтобы конструкция была более прочной, верхняя затяжка должна располагаться не дальше 0,5 метра от верха. Иногда в качестве затяжек используют балки перекрытия. Отсутствие стоек освобождает чердачное пространство, что позволяет использовать его для обустройства мансардного этажа.
Если в доме предусмотрена внутренняя несущая стена, то эффективнее использовать наслонную стропильную систему. В этом случае выполняют укладку лежня, на нем фиксируют опорные стойки, на которые прибивается конек. Этот способ считается более простым и выгодным с материальной стороны. При проектировании потолков на разных уровнях стойки можно заменить стеной из кирпича, которая разделит чердачное пространство на две части.
Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками, нужно соблюдать последовательность действий.
Монтаж крыши такого типа предполагает работу по следующему плану:
Перед началом работы следует приготовить набор необходимых инструментов и материалов:
Все деревянные материалы следует обработать антисептическими растворами и антипиренами и хорошо просушить.
В домах из деревянных бревен или бруса роль мауэрлата играет верхний ряд сруба, это делает процесс более простым. На внутренней части бревна вырезают паз, в который устанавливают стропильную ногу.
В кирпичных или блочных домах мауэрлат укладывают следующим образом:
Результатом этого этапа должен стать прямоугольник правильной формы, расположенный на одной горизонтали. Такая конструкция делает конструкцию более устойчивой и облегчает последующие работы. Завершением работ является вырезание пазов в соответствии с размером стропил.
Фермы висячей системы стропил проще собирать на земле. Для этого составляется чертеж, высчитывается длина стропил и угол, под которым они будут соединяться. В большинстве случаев наклон крыши равен 40 градусам, если строение располагается на открытом участке, то это значение снижают до 20 градусов. Вычисление угла соединения стропил выполняется удвоением угла наклона крыши. Читайте также: «Как сделать двухскатную крышу своими руками – от стропил до укладки кровельного покрытия».
Длина стропил определяется по расстоянию между внешними несущими стенами и углу соединения стропильных ног. Оптимальной считается длина 4-6 метров, учитывая карнизный свес в 50-60 см. Эти параметры стоит учитывать при решении задачи, как сделать большую крышу.
Вверху стропила скрепляют по-разному: встык, внахлест или «в лапу» с вырезом пазов. Фиксируются стропила болтами или с помощью металлических накладок. Немного ниже монтируется затяжка и готовую конструкцию фермы поднимают на место установки.
Вначале устанавливают фермы по краям, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Одновременно регулируется величина свеса. Стропила крепят к мауэрлату с помощью болтов или стальных накладок. Иногда используют временные укосины, которые поддерживают ферму в процессе установки. Вставляя остальные стропила, выдерживают одинаковое расстояние между ними. После установки и фиксации всех ферм по обеим сторонам верхнего ската прибиваю доски сечением 5*15 см.
Висячие стропила могут крепиться к мауэрлату несколькими способами:
Наслонные стропила устанавливаются в следующем порядке:
После установки основных элементов конструкции проводят обработку деревянных поверхностей антипиренами.
Перед укладкой обрешетки стропила покрывают слоем гидроизоляции, защищая ее от намокания. Гидроизоляция укладывается в горизонтальном направлении, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полосы настилают с напуском в 10-15 см, места стыков заклеивают скотчем.
Между обрешеткой и гидроизоляцией необходимо наличие вентиляционного зазора, для этого на каждую стропильную ногу нужно набить рейки толщиной не более 4 см.
Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетку можно сделать из бруса 5*5 см или досок, имеющих толщину не более 4 см и ширину свыше 10 см. Набивать обрешетку начинают с нижней части стропил, выдерживая определенный шаг.
После монтажа обрешетки начинают обшивать фронтоны и свесы. В зависимости от бюджета строительства и желания домовладельца можно сделать своими руками крышу двухскатную с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок. Обшивку крепят к бокам стропильной ноги, пользуясь гвоздями или саморезами. Подшивать свесы можно всевозможными материалами.
При установке потолочных элементов связи и работы его следует устанавливать полностью или частично в кратчайшие возможные кластеры крыши, так как фермер должен быть прикреплен к предварительно установленным моделям и не разгоняться с помощью зимней спячки кранов. Ссылки устанавливаются по-разному. Наиболее удобно устанавливать программы с основным механизмом сборки.
Для этого кран оснащен клювом.
Чтобы лучше использовать грузоподъемность крана, вставьте его в пучки, сложите в одном месте и вытащите его вручную с платформ. Однако при установке тяжелых кронштейнов из I-образных балок и полос канала большие секции должны устанавливаться отдельно, что позволяет извлекать минимальные краны для дополнительных операций — суспензий, цепей и подготовки к обработке; Используйте групповую нарезку для дробления.
Если главный кран не может быть закреплен или неэффективен (например, в высотных зданиях), наилучшим способом установки устройства является использование жесткого кровельного крана, движущегося вокруг несущих. В этом случае сначала необходимо зафиксировать первую пару кластеров, все протекающие и соединения между ними должны быть установлены, а затем один или два кровельных крана должны быть установлены на крыше в зависимости от расстояния от могил.
После установки основного механизма следующей фермы крышный кран сначала поднимается с 3-4 ходами, которые необходимы для обеспечения устойчивости фермы и ее растра, а затем устанавливают все другие соединения и запускают на монтируемой панели.
Кран-крыша поддерживает расстояние между аттракционами и шагами. При работе крановая рамка устанавливается на линию с круглыми стальными зажимами. Менее распространен метод фиксации дорожки с использованием переносных носителей газовых труб или других профилей света. Носители оснащены блоками и прикреплены к верхнему молоточному ремню над узлами. Чтобы повысить каждый запуск, поместите два скобки — по одному на каждую ферму.
Дорожка поднимается легкими электрическими или ручными лебедками, прикрепляя ее к двум концам с помощью отдельных кабелей, пропущенных через блоки, прикрепленные к головкам кронштейна. Когда вы поднимаете один конец линии, он смещается, а другой поднимается выше, чтобы он не касался углов углов. После каждого подъема скобки переносятся вручную на следующие узлы, чтобы установить следующий запуск.
Интересный факт: недавно на отечественном строительном рынке появились материалы, полностью имитирующие древесину, но они имеют большое преимущество в сравнении.
Высококачественные межкомнатные двери, облицованные шпоном, являются отличным примером изделий из современного, надежного и долговечного материала.
Все методы теплоизоляции скатных кровель пенополистирольными плитами позволяют избежать «мостиков холода» по стропильным конструкциям и достичь высокой однородности теплоизоляционного слоя.
Для того чтобы предотвратить образование «мостиков холода», изоляционный слой не должен прерываться. Это может быть достигнуто путем укладки теплоизоляции поверх стропил, но требуется применение жесткого изоляционного материала с высокой прочностью, способного выдерживать такие нагрузки, как вес кровли, снега и т.
п. Пенополистирольные плиты как нельзя лучше для этого подходят. Они имеют соединение «шип в паз» или «ступенчатое» по всем сторонам и обеспечивают непрерывный изоляционный слой без образования «мостика холода».
Экструдированный пенополистирол невосприимчив к действию влаги, поэтому защита его от дождевой воды или снега не требуется. Несущая способность пенополистирольных плит такова, что позволяет выдерживать нагрузки, передаваемые от кровли через продольные деревянные рейки.
После укладки утеплителя вся крыша получается теплоизолированной, защищенной от напряжений, вызываемых экстремальными температурами, а непрерывность поверхности состыкованных жестких теплоизоляционных плит повышает устойчивость крыши против горизонтальных нагрузок (рис. 127). Устанавливать теплоизоляционный материал можно при любых погодных условиях.
При таком способе утепления стропила остаются внутри помещения и являются элементом интерьера.
На них укладывается сплошной настил из досок или фанеры, который выступает в роли внутренней подшивки потолка мансарды. Полимерно-битумная гидроизоляционная мембрана, укладываемая на обшивку из досок, действует как гидроизоляционный подстилающий слой, а также как паронепроницаемый слой и размещается под теплоизоляцией с ее теплой стороны.
Другим вариантом является укладка диффузионной гидроизоляционной мембраны, например, Тайвек, непосредственно поверх теплоизоляции.
Под утеплителем может быть установлена дополнительная пароизоляция, еще более повышающая герметичность, хотя расчетами возможной конденсации этого обычно не требуются.
Пенополистирольные утеплители укладываются с перевязкой швов по образцу кирпичной кладки с плотным соединением, начиная от карнизов, где они упираются в деревянную рейку, высота которой равна толщине теплоизоляции.
Зазоры между теплоизоляционными плитами и соединительными элементами конструкции заполняются пенополиуретаном (монтажной пеной) методом напыления.
В процессе укладки утеплитель закрепляется специальными фиксирующими гвоздями или винтами через продольные деревянные рейки и дощатый настил к стропилам. Рейки должны быть предварительно просверлены, чтобы при установке они не треснули или не раскололись.
Шаг крепежа зависит от крутизны ската и толщины теплоизоляции, он должен определяться инженером-специалистом.
Закрытые стропила.
Делается все то же самое, что и в предыдущем варианте. С единственной разницей в том, что обрешетка, на которой размещался теплоизоляционный слой, переносится под стропила (рис. 128). Это может быть сплошная обшивка из досок (деревянная, пластиковая или МДФ-вагонка) либо гипсокартон по разреженной обрешетке.
Влияние различных факторов на выбор угла наклона
Какая бывает кровля
Климатический фактор
Минимальный уклон для некоторых кровельных материалов
Пример расчета ската крыши
Правильно обустроенная крыша является залогом надежности и комфорта всего здания. Особое значение имеет угол уклона кровельных скатов, расчет которого проводится на этапе проектирования.
На степень уклона кровли влияет дизайн конструкции всего дома. Кроме того, это зависит также от кровельного материала.
Некоторое значение имеют также климатические условия данного региона. К примеру, если строительство ведется в местности с частыми дождями и снегопадами, минимальный уклон крыши рекомендуется, как 45-60 градусов. Таким образом достигается уменьшение нагрузки снежного покрова на кровельную конструкцию: снежные массы просто не смогут там скапливаться, сползая вниз под собственным весом.
Если же местность характеризуется сильными ветрами, то оптимальным вариантом в таком случае будет малоуклонная кровля с низкой парусностью.
Обычно речь идет об углах 9-20 градусов. Что касается универсального показателя, то он находится где-то между двумя указанными параметрами, и соответствует 20-45 градусов. Такой угол уклона дает возможность широкого выбора кровельного материала.
Хозяйственные и подсобные постройки чаще всего оснащаются односкатной кровлей. Особой дизайнерской оригинальности она не несет, подкупая своей дешевизной и скоростью монтажа.
Все, что потребуется – соорудить две отличающиеся по высоте стены, и переложить их кровлей. Угол уклона подобных конструкций в основном находится в пределах 9-25 градусов, а для покрытия нередко используют профнастил.
Так как чердак здесь отсутствует, может быть выбран минимальный скат крыши. Однако не стоит забывать о необходимости вентиляционного подкровельного пространства.
Наибольшей популярностью пользуются двухскатные крыши, состоящие из пары плоскостей (скатов), соединенных по одной линии. Фронтоны (торцы конструкции) могут оформляться дверями, для входа на чердак или проведения ремонтных мероприятий.
Там же могут располагаться вентиляционные отверстия (продухи). В настоящее время набирают популярность вальмовые крыши, обладающие значительным эстетическим потенциалом. Показатели уклона кровли здесь могут быть самыми разнообразными: все зависит от личного вкуса и выбранного проекта.
Чаще других используют четырехскатную разновидность вальмовой конструкции, где два ската имеют треугольную форму.
При возведении вальмовых крыш допускается использование практически любого кровельного материала. Хотя приходится иметь дело с конструкцией высокой сложности, однако потраченные усилия с лихвой окупаются красотой и эффектностью.
Мансардная крыша является усложненной разновидностью вальмовой: в данном случае за цель ставится создание оптимальных условий для использования чердачного пространства для обустройства жилой комнаты.
Это предусматривает проведение работ по надежному утеплению и пароизоляции. Мансардное помещение формируется системой ломанных скатов, с довольно значительными углами наклона. Чаще всего здесь имеются слуховые окна, несущие как практическую, так и эстетическую функции. В обязательном порядке осуществляется инсоляция пространства.
Выбирая оптимальный угол уклона, в учет нужно взять климатические особенности местности.
Если в регионе случаются частые сильные ветры, то оптимальнее использовать крышу с небольшим уклоном. Если этого не сделать, то из-за повышенной парусности конструкция может повредится и даже разрушиться. Что касается возможности усиления крыши с крутыми скатами, то это обычно сопровождается значительными финансовыми вложениями.
Если в регионе случаются сильные снегопады, крыша с маленьким уклоном будет не эффективной.
Наклон скатов следует увеличить, что обеспечит снеговым массам быстрое сползание вниз под собственным весом. Таким образом удается избежать значительного увеличения нагрузок на кровельную конструкцию.
Для местностей с обильными солнечными периодами рекомендуются минимальный уклон кровли из шифера, что позволит максимально уменьшить нагреваемую поверхность. Нередко в таких случаях для защиты от перегрева темных рулонных материалов на плоские скаты насыпается слой гравия. Лучше всего для такой крыши выбрать угол уклона не более 5 градусов, грамотно расположив сточные отверстия.
Выбирая кровельный материал, следует внимательно ознакомиться с его эксплуатационными характеристиками и рекомендациями к использованию.
Здесь большое значение имеет число слоев укладки. Если используется три слоя, наклон выбирается в пределах 2-5 градусов. Двухслойная укладка потребует увеличения угла до 15 градусов.
Малые углы предусматривают необходимость дополнительной герметизации стыковочных участков.
Универсальное покрытие, применяемой на самых различных кровлях. Минимальный скат кровли – 2 градуса.
Определяя, какой должен быть минимальный уклон крыши, следует учесть несущие способности кровельной конструкции. Важно, чтобы она могла эффективно противостоять всем внешним нагрузкам, характерным для данного региона.
Различают постоянные (вес кровли и ее оснащения) и временные (атмосферные воздействия) нагрузки.
Угол уклона оказывает непосредственное влияние на сооружение обрешетки.
Минимально наклонные скаты рекомендуется оснащать сплошной обрешеткой, или использовать шаг 350-450 мм. Кроме того, плоская кровля потребует дополнительного времени на обустройство отвода воды с ее поверхности. Для этих целей используется система уклонов.
На крышах большой площади нередко монтируют систему аварийного слива воды, на случай превышения водными потоками возможностей основных стоков.
Так как кровельные материалы довольно дорогие, выбирать их нужно очень тщательно, учитывая все достоинства и недостатки.
Важно из всего разнообразия представленных в продаже вариантов выбрать наиболее оптимальное покрытие для своего дома. Процесс возведения кровли также должен быть организован максимально ответственно, так как даже минимальные погрешности в процессе расчета угла наклона может иметь самые плачевные последствия.
Хорошо еще, если удастся отделать небольшим ремонтом или переделкой. Нередко бывает так, что неправильно рассчитанная кровля во время сильного ветра или снега претерпевает значительные повреждения и разрушения. Это может привести не только к серьезными финансовым потерям, но и к травмам живущих в таком доме людей.
Приступая к расчету уклона кровельных скатов, следует внимательным образом изучить климатические особенности местности, где планируется сооружение дома.
Во время сбора информации можно обратится к опыту соседей, взяв на вооружение их конструктивные изыскания. Чем больше в регионе осадков, тем угол уклона делают большим; чем более сильные ветра – меньшим. Если говорить об экономических соображениях, то наименьший расход материала наблюдается при сооружении крыш с наклоном 10-60 градусов.
Чтобы определить высоту конька кровли и расположение стропилин, используют или угольник, или специальную формулу расчета.
Здесь величину, равную половине ширины пролета, следует умножить на специальный коэффициент. К примеру, если дом имеет ширину 10 м, а угол наклона его кровли – 25 градусов, для расчета высоты поднятия стропил половина ширины (5) умножают на соответствующий коэффициент (0,47). В результате получается 2,35: именно это является рекомендуемой высотой поднятия стропил. Список коэффициентов, в зависимости от угла наклона, содержит специальная литература.
Древняя поговорка «семь раз отмерь – один раз отрежь» вполне справедлива и для организации кровли. Особое значение имеет правильность расчетов наклона ее скатов. Если угол наклона кровли будет высчитан неправильно, последствия могут быть самыми печальными. Самый распространенный дефект — протекание кровли в местах стыков отдельных элементов укладки.
Обычно это случается во время сильного дождя и весеннего таяния скопившегося на крыше снега. Более серьезными последствиями ошибок в расчете угла наклона является повреждение или разрушения крыши под воздействием ветровой или снеговой нагрузки.
Если принимается решение возвести дом своими силами, но уверенности в проведении расчетов по организации кровли нет, лучше всего обратится к опытным специалистам, которые смогут составить оптимальный проект.
В дальнейшем строительные работы можно осуществлять самостоятельно, используя точные расчеты.
1. Общие сведения о стропильных системах
2. Материалы для стропильных систем
3. Висячая стропильная система
4. Наслонная стропильная система
5. Вальмовая стропильная система
6. Выбор стропильной системы
Для строительства крыши сегодня используются самые разные варианты стропильных систем.
Но, невзирая на все многообразие их видов, в основе каждой стропильной конструкции лежат одинаковые требования, которые необходимо соблюдать для того, чтобы крыша получилась прочной. При самостоятельном создании кровли не помешает знать особенности конструкции самых популярных систем.
Стропильная система является каркасом кровли, опирающимся на несущие конструкции строения и служащим основой для утеплительных, гидроизоляционных и кровельных материалов.
Тип конструкции и размеры стропильных систем зависят от:
Каждый из данных факторов имеет значение для решения того, какие виды стропильной системы лучше всего подходят для конкретной ситуации.
Самым распространенным материалом для создания стропильных систем является дерево. Обычно используют брус 150 на150 миллиметров или доски 50 на150 миллиметров. Но если необходимо усилить конструкцию, используют более толстый брус, а доски соединяют друг с другом. Разумеется, все это относится только к частным домам, при строительстве многоэтажек и промышленных зданий применяют другие технологии.
Стропила 150х150 делают из бруса, обычно соснового. Лучше всего использовать вылежавшийся брус, который не изменяет своей формы после создания кровли, и тогда конструкция получится более устойчивой.
Также применяются стропила 50х150 – их производят из досок. Деревянные стропила используются только для создания крыш частных зданий, в случае с многоэтажными зданиями и промышленными зданиями используют металлические элементы.
Стропила 50 150 приходится сшивать, чтобы придать им нужную прочность.
Перед установкой стропила из дерева обязательно обрабатывают антибактериальными и противопожарными средствами. Антибактериальная пропитка предотвращает гниение, если элементы будут находиться во влажной среде (к примеру, под влиянием внутри кровельного конденсата).
Противопожарная обработка уменьшает горючесть древесины.
Никаких трудностей с обработкой стропил в настоящее время не возникает.
На рынке представлен большой выбор антипиретиков и антисептиков. Также можно использовать препараты для комплексной защиты древесины. Дерево лучше обрабатывать кистью – распыление средства не позволяет добиться хорошей степени пропитки. Независимо от того, какие будут использоваться виды стропил, их можно усилить дополнительными металлическими элементами.
Стойки из металлического профиля чаще всего устанавливают под коньковыми прогонами для создания опоры – именно они наиболее подвержены нагрузкам.
Однако стальные стропила нуждаются в более серьезном утеплении кровли, поскольку металл хорошо проводит холод.
Независимо от материала, из которого произведены стропила, систему собирают таким образом, чтобы ее конструкция была достаточно жесткой. По этой причине большинство видов стропильных ферм имеют треугольную форму – именно такая геометрическая фигура позволяет создавать наибольшую жесткость.
Стропильные системы могут быть наслонными (наклонными) или висячими.
Выносные стропила (висячие) обладают лишь двумя точками опоры для каждой из пар стропильных ног.
Такими точками опоры обычно являются несущие стены дома. В данном случае стропильные ноги работают и на изгиб, и на сжатие. Они должны опираться не непосредственно на стены, а на мауэрлат — это толстый опорный брус из дерева или конструкция из скрепленных между собой досок, крепко закрепленный на торце несущих стен.
Стропильные ноги крепят к мауэрлату при помощи врубки. Стропило также фиксируется дополнительно – кронштейном или скобой. Конструкция системы обеспечивает распирающее усилие, передающееся стеновому ограждению. Самым распространенным способом компенсации распирания является создание затяжки, соединяющей каждую пару стропил в нижней части. Обычно затяжку ставят в самом низу, в этом случае она является еще и перекрытием.
Если же затяжка расположена выше, она должна быть более мощной, поскольку нагрузка на нее значительно возрастает. Помимо того, что этот элемент компенсирует распирающее усилие, она еще и не позволяет разъезжаться стропильным ногам.
Процесс крепления стропил на односкатной крыше:
Наклонные стропила (наслонные) требуют наличия средней несущей стены в строении.
Наслонные стропила имеют такие характерные признаки:
Благодаря этому для стропил подобного типа можно применять более тонкие детали, и система получается легкой. Таким образом, наслонная система позволяет неплохо сэкономить на пиломатериалах.
Четырехскатная вальмовая кровля требует создания особой системы стропил.
Из-за сложной геометрии такой кровли стропила должны выполнять различное предназначение, поэтому они бывают следующих видов.
Диагональные стропила (накосные) формируют ребра крыши, соединяя углы постройки с торцами конькового бруса. Накосные стропила самые длинные, и должны обладать большой прочностью, поскольку они подвергаются основной нагрузке.
Центральные (рядовые) стропила соединяют мауэрлат с коньковым брусом по бокам скатов.
Такие стропила устанавливаются параллельно.
Угловые стропила (другое название — нарожники) короче рядовых, они нужны для соединения мауэрлата не с коньком, а с накосными стропилами.
Вальмовая стропильная система более сложная, чем висячая или наслонная, но она придает кровле с четырьмя скатами наибольшую прочность (прочтите: «Стропильная кровля — строим вместе»).
Для односкатной кровли можно использовать самую простую стропильную систему. Опорой для ската в этом случае является противоположная стена, а величина угла зависит от высоты подпор. Угол обычно составляет 45-60 градусов (прочтите: «Стропильная система односкатной крыши, основные преимущества и характеристики»).
Конструкция двухскатной крыши немного сложнее – нижние части стропил опираются на мауэрлат или специальные опоры, а верхние соединяются на коньке (полезная статья: «Наслонные и висячие стропила — нюансы монтажа»).
Вальмовая система самая сложная, но и кровля получается невероятно красивой.
При строительстве такой конструкции лучше обратиться к профессионалам, поскольку неравномерное распределение нагрузки может привести к обрушению крыши. Одной из разновидностей вальмовой крыши является шатровая кровля, напоминающая пирамиду (читайте: «Вальмовая крыша — стропильная система: элементы и устройство»).
При создании мансардной кровли стараются оставить как можно больше свободного пространства для обустройства чердака.
Типов стропильных систем не так уж и мало, и важно правильно выбрать подходящий вариант для конкретной ситуации.
Частное строительство уникально тем, что большинство разработчиков пытаются построить здание с индивидуальной функцией. Здесь вы можете использовать всевозможные трюки, советы друзей и знакомых, но независимо от дома очень важно установить основные узлы. Если он настроен из дерева, кадр можно купить уже готовым, а в отношении крыши здесь все сложнее. Самой важной частью конструкции являются петли деревянных конструкций крыши.
Вы должны знать их совершенно правильно, поэтому здание служило как можно дольше.
Если вы когда-либо посещали установку крыши дома, вы, вероятно, знаете, что ножницы — это система какой-то конструкции крыши. На них накладывается обложка, а колпачок на спине может быть покрыт обратным материалом.
Вся жизнь ножей для руля держит огромные веса, которые могут достигать 200 килограммов на квадратный метр при определенных условиях.
Эта ценность может быть достигнута, если владельцы не обслуживают крышу и не собирают много останков, листьев и снега.
Во время строительства крыши он должен выдерживать вес большего числа рабочих и их оборудования. Эта нагрузка полностью индивидуальна, потому что трудно предсказать точные цифры, если вы не знаете, сколько работников весит или какое оборудование они будут брать с собой.
Поэтому очень часто крыши строятся так, что независимо от того, насколько высока нагрузка, они могут их перенести. Только в этом случае он будет работать и следить за ним спокойно и безопасно.
Следующий наиболее важный элемент называется Mauerlatt или иначе поддерживающей линией. Это своего рода фундамент для всей крыши.
Этот элемент должен быть сильным, поэтому в большинстве случаев для его приготовления используется игольчатая древесина. Mauerlatt может быть закреплен на стене различными способами, но он наиболее популярен и прост: крепеж со встроенными частями или анкерами. Для первого метода в процессе строительства стен в конце укладываются и изготавливаются специальные металлические детали.
Опорная балка удерживает ножницы, что означает, что они могут переносить вес и нагрузку, которую они могут носить.
Вычисление выбора элементов фасада довольно просто и сложно одновременно. Очень просто вычислить одно уравнение, но не всегда можно найти все оттенки и вставить их в формулу, поэтому многие разработчики просто принимают продукты с отличной работой и не беспокоятся. Это отчасти верно, но что делать, если этого недостаточно. Решение этой проблемы может осуществляться через все опоры и поддержку.
Если вы столкнулись с трехмерной крышей, то это не обойдется без поддержки и поддержки.
Благодаря этим элементам верхние ноги могут чувствовать себя как можно более стабильными. Важной частью всей системы является ящик. Он может быть отделен отделенным способом или твердым веществом. Если кровельный материал прочный, вы можете использовать первый, а если он мягкий, то только другой. Как правило, пустая упаковка непрерывно упаковывается за угол, тем самым повышая стабильность всего навеса и делая его более сильным.
Риф-узел — очень важная часть любой крыши.
Он не только защищает два уровня от пыли и влаги, но также позволяет влажному воздуху покидать чердачное пространство. Это особенно важно, если крышка или что-то в торте полностью изолирует материалы от влаги. Влажный воздух — это не что иное, как начало конденсации и уничтожения всех элементов системы ножниц.
ВАЖНО: перед сборкой деревянных элементов очень важно, чтобы их обрабатывали защитными соединениями.
Антисептики защищают структуру пиломатериалов из-за гниения и размножения вредных микроорганизмов, а антипирены повышают огнестойкость.
На больших склонах вы не можете обойтись без фермы. Эта конструкция отличается от обычной крыши, в которой есть стойки и распорки, которые многократно увеличивают максимальную нагрузку древесины.
Часто ферма распространяется по крыше, но иногда она также может происходить локально.
Целесообразно организовать терновую ферму, если ширина вашего дома находится в диапазоне от 12 до 24 метров.
Как правило, трапециевидные или сегментированные фермы расположены для крупномасштабных зданий. Если ширина здания еще больше и это значение не превышает 36 метров, оно подходит многоугольным. Треугольник удовлетворяет стандартным моделям шириной от 9 до 18 метров.
В дополнение к форме тростника материал, из которого он сделан, играет очень важную роль. В большинстве случаев это древесина, но металл также может быть использован.
Самонарезающие винты или гвозди используются для крепления дерева. В случаях, когда длина диапазона составляет более 16 метров, комбинация фермы наиболее подходит. Он включает элементы из дерева и металла.
Как вы уже знаете, петли из деревянных крыш являются важнейшим элементом конструкции здания и важнее крепления рамы крыши.
Рафтинг-ноги можно прикрепить к кронштейну двумя способами.
В первом случае вы получите наиболее стабильное соединение, которое облегчит план всех возможных движений, колебаний, поворотов и подобных манипуляций. Этого можно добиться путем резки или резки. Когда ножка вставлена в созданный слот, закрепите ее гвоздями, проволокой, анкерами или другими крепежами.
Скользящее соединение выглядит совсем по-другому.
Он имеет три степени свободы конъюгации. Следует сразу отметить, что этот метод фиксации делает его наиболее логичным для использования в деревянных домах, потому что он характеризуется большой усадкой, что делает жесткий шарнир сильно поврежденным.
Если вы хотите создать такой якорь, вам придется отдохнуть в Мауэрлате, когда предварительно установлен зубной шов или сделан дополнительный луч. Соедините эти детали с помощью металлического угла. В качестве верхней части, то соединение является одним и тем же вырезом, а край обрезается вдоль кабеля, так что предусмотрен скользящий шарнир.
ВАЖНО: Если вас не устраивает жесткая или полу-свобода, вы можете установить специальные подвижные пластины, чтобы получить идеальное скользящее соединение.
Как я уже сказал, конь является одним из важных компонентов каждой системы, где комбинируются два конька.
Как правило, он расположен в верхней части крыши, но есть и такие сооружения, где лошадь не одна, Крыша крыши, три одновременно.
Рафтинг-ноги почти всегда созданы так, чтобы они были как можно ближе к хребтовому элементу.
Это обеспечит лучшую защиту от пыли и осадков.
Для крышного крышка имеются два типа систем загрузки. Первый — столп, другой — висит. Если мы рассмотрим первый, соединение появится с разрезом до половины дерева. Благодаря этой технологии гарантируется максимальная мощность. Что касается подвесных стропил, их нижняя часть соединяется парами.
Это может быть достигнуто путем обрезки каждого луча под определенным углом, который равен наклону крыши. После этого пила наносится друг на друга и переплетается с гвоздями, поэтому каждое крепление через паз проникает во второй стержень.
Часто мы можем найти редкие элементы с перфорированным телом.
Небольшие отверстия не позволяют мелким грызунам и вводить птиц на чердак, а качество естественной вентиляции увеличивается в несколько раз.
Крыша подходит для почти всех типов зданий, поэтому все эти проблемы лучше всего проявляются. Отличительной особенностью дизайна тазобедренного сустава является очевидное присутствие бедер.
Эта ножничная система может иметь следующие преимущества:
Если вы хотите создать дополнительное освещение в роликах, вы можете вставить светлые окна, которые одновременно слышны.
Слабая сторона может быть отнесена к довольно сложному устройству.
Внешний вид крыши — всего лишь несколько форм: трапеция и треугольник.
Они противоположны друг другу, так что система сдвига может обрабатываться симметрично. В местах, где коньки находятся в контакте, складываются стропильные стропила. Они могут быть прикреплены к остальной части системы с помощью меха и стратифицированной структуры.
Скользящие лучи в нижней части объединены с мауэрлатом или с балкой, расположенной на внутренней стенке. Из верхней части опоры собирается кататься, поэтому ноги должны быть рядом с хребтом.
Каждая крыша должна быть установлена в соответствии со стандартами и правилами строительной компании.
Это единственный способ для высококачественного и безопасного дизайна. Соблюдайте меры безопасности при работе на высоте.
