Еще совсем недавно профилированные листы представляли собой достаточно простой и невзрачный материал. Изготовленные из оцинкованного листа, они применялись для покрытия кровли производственных цехов, небольших пристроек, ангаров и гаражей, а также для возведения вокруг строительных объектов. Но это все в прошлом.
Забор из профнастила сочетает в себе качество и дешевизну.
Производители постарались вывести профнастил на более высокий уровень, для чего подошли к процессу его изготовления с фантазией и здорово повысили его качественные характеристики.
И сегодня профнастил – это совершенно новый материал, в основе которого лежит все тот же оцинкованный металлический лист, но вот его внешние данные стали куда более привлекательными. К примеру, последняя разновидность, верхняя сторона которой стала покрываться слоем полимера.
Таким образом, производители решили сразу две задачи:
Поэтому в настоящее время многие застройщики с большим удовольствием стали применять профнастил не только для покрытия крыш своих загородных домов, дач и хозяйственных пристроек, но и для .
И, как показала практика, постройка забора из профнастила настолько проста, что с ней может справиться даже непрофессионал.
К тому же необходимо отметить, что из - это дешево. А на сегодняшний день финансовый показатель для многих играет более важную роль, чем все остальные.
Но, как и в любом строительном процессе, необходимо все точно рассчитать, хорошо подготовиться, не упустив ни одной мелочи, и только после этого приступать к самому процессу. И еще одно очень важное дополнение: необходимо строго выдерживать все этапы возведения заборов из профнастила своими руками.
Для того чтобы профессионально из профнастила своими руками, необходимы следующие материалы:
Теперь все необходимо точно подсчитать. Начнем с профнастила. Для этого вам придется решить, какой высоты будет ваш забор. Обратите внимание, что профилированные листы изготавливаются длиной 12 метров. Поэтому придется разрезать их на кратное количество кусков, чтобы не было отходов. В идеале это 1,5 м, 2 м, 3 м, 4 м и так далее.
К примеру, выбираем двухметровый забор. Далее вам придется высчитать периметр участка, который будет ограждаться. Ширина листа известна, высота забора тоже, остается сделать несколько математических выкладок, и вы точно узнаете необходимое количество профнастила.
Есть небольшой нюанс. Из всего количества придется вычесть размеры ворот и калитки, если она будет расположена вне ворот.
Теперь подсчитываем количество столбов и их размер. Высота забора - 2 м, но это только его внешняя часть, а монтаж столбов придется производить в грунт. Так вот подземная часть столбов должна составлять от внешней 30%. В нашем случае 70 см. Значит, длина каждой металлической стойки составляет 2,7 м.
Теперь количество столбов. Здесь необходима схема участка и величина его периметра. Оптимальный вариант, когда столбы под будут расположены на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга.
Количество поперечных лаг определяется опять-таки на основе схемы участка и его периметра. Здесь есть одна тонкость. Если высота забора превышает 2 м, то монтаж лаг производится в три ряда, если меньше, то в два. Количество саморезов определяется просто.
На один лист потребуется или шесть, или девять штук. Все зависит от количества лаг. Остальные материалы подсчитываются согласно СНиПам.
Этап №1 – земляные работы. Вы уже определились с расстоянием между стойками. Отсчет пойдет от стойки ворот. Если они уже стоят, то первую яму придется копать около них. Копать можно лопатами, но это трудоемкий процесс. Лучше всего использовать садовый бур.
После каждой отрытой ямы отмеряем расстояние и копаем другую. Бурить скважину лучше чуть больше в глубину. В нее придется засыпать гравий и утрамбовать. Он будет выполнять функцию подушки.
Этап №2 – готовим бетонный раствор. Здесь нет необходимости делать его в большом объеме. Можно ограничиваться небольшими замесами, которых бы хватало на бетонирование нескольких скважин. Рецептура раствора: одна часть цемента марки М400, четыре части гравия.
Этап №3 – установка стоек в скважины и бетонирование. Выставлять столбы нужно строго вертикально. Залитый бетон обязательно проштыковывают, используя инструменты или подручные материалы. Это обязательное условие. В процессе штыкования происходит высвобождение воздуха, который остался в теле раствора.
Внимание! Перед началом монтажа стойки необходимо покрасить.
Этап №4 – установка поперечных лаг. Этот этап лучше всего начать через несколько дней после того, как произведен монтаж всех своими руками. Бетонный раствор должен просохнуть.
Теперь к самому процессу. Здесь можно использовать два варианта крепления лаг к стойкам. Первый - с помощью электросварки. Это самый простой процесс, к тому же очень надежное крепление, но оно будет выгодно вам только в том случае, если вы сами имеете навыки работы со сварочным аппаратом.
Если нет, то придется приглашать профессионала, которому надо будет заплатить. Да и само строительство забора из профнастила своими руками переходит в категорию с использованием помощи со стороны.
Второй способ, где можно использовать болтовое соединение. То есть сверлятся сквозные отверстия в лагах и в стойках, эти два элемента соединяются болтом и гайкой, а лучше двумя гайками.
Внимание! Установка поперечных лаг производится на расстоянии не меньше 20 сантиметров от верхнего края столба и от грунта. После установки лаги нужно покрасить.
Этап №5 – монтаж профилированных листов. Этот процесс начинается от ворот. Каждый лист выставляется вертикально с помощью уровня. Крепить их надо саморезами, применяя электрический шуруповерт. Два крепежа по краям, один посередине на каждую лагу. Каждый последующий лист укладывается внахлест на одну волну.
В принципе на этом можно было бы и завершить строительство забора из профнастила своими руками. Но есть еще несколько нюансов.
Первое. Верхние открытые края вертикальных стоек необходимо закрыть. Здесь можно использовать декоративные элементы в виде шаров, пик и так далее. Их изготовление осуществляет большое количество цехов. Выбор огромен.
Второе. Под профлистами можно снять часть грунта и провести бетонирование в виде полосы, создавая небольшую отмостку в сторону улицы снаружи и в сторону участка изнутри.
Третье. Строительство забора должно строго соответствовать всем нормам и требованиям дизайна участка в целом. То есть соответствие ворот и забора, основного дома и забора, пристроек и забора. Все должно быть объединено одной концепцией ландшафтного дизайна. Кстати, все чаще дизайнеры предлагают изготавливать ворота и забор из одного материала.
Четвертое. Схема и устройство забора должны строго подчиняться всем нормам и требованиям современности.
Важно! Никакой самодеятельности и экономии стройматериалов. Временный подход к этому сооружению неприемлем, все прочно, все на века.
Из всего вышесказанного можно сделать достаточно простой вывод. Если вы решили строить забор из профнастила самостоятельно, не привлекая квалифицированной помощи со стороны, то знайте, что устройство и конструкция забора достаточно просты.
В этом вы сами могли убедиться. Но подойдите к его строительству с большой долей ответственности.
Учтите, что небольшая ошибка или пренебрежение к одному из этапов может привести к тому, что забор через некоторое время даст перекос. Вы потеряете не только деньги на его ремонт или восстановление, но и много нервов.
Любой участок должен быть огражден от посторонних взглядов надежным забором. Его можно соорудить из разных материалов. Самый популярный и бюджетный вариант – это забор из профнастила.
Он подойдет тем, кто хочет сэкономить на материале
и не тратить много времени на сооружение ограждения. Как сделать забор из профнастила своими руками разбираемся в данной статье.
Забор из профнастила имеет ряд преимуществ перед другими :
Важным достоинством конструкции является малое количество земляных работ и простота установки.
Если не нашлось помощника для - не переживайте! С таким забором под силу справиться и самостоятельно .
В пользу забора из такого материала относится его непрозрачность . Это важно для свободного перемещения на участке. Одновременно можно не находиться на виду у соседей.
Минусы профнастила :
Как быть, если сварочного аппарата нет в наличии, или мастер-самоучка не умеет работать со сваркой? Можно поставить забор и без сварки , с помощью вспомогательных : кронштейнов, болтов, саморезов и строительного хомута.
При таком виде крепления нельзя использовать детали, способные нанести вред защитному покрытию.
Кроме профлистов используются поперечные профили ограждения, называемые лагами. Закрепить лаги к столбу просто: кронштейн и строительный хомут позволят обойтись без применения сварочного аппарата .
В использовании кронштейна выделяют следующие плюсы:
Сварочные работы обеспечивают металлическим элементам забора надежное крепление . После сваривания креплений поверхность обрабатывают специальной грунтовкой, чтобы закрепить выполненную работу и придать изделию большую толщину.
Забор с столбами (пример на фото слева) выбирают хозяева домовладений, которым важна наивысшая устойчивость листов и респектабельный внешний вид
.
Так же как и для металлических столбов, для кирпичных укреплений производится разметка под будущую кладку.
Мастера проделывают углубление, куда заливают бетон. Такая процедура важна из-за большого веса будущей конструкции . Строительный материал выкладываются площадью 1,5 на 1,5 кирпича.
На протяжении кладки кирпичного столба используют уровень и отвес для точности.
На высоте 0,2-0,3 метра и 1,5-1,7 метров от верхнего края грунта внутрь столба укладываются кронштейны для поддержания конструкции . После завершения кладки к кронштейнам приваривают лаги и покрывают защитным покрытием.
После завершения кладки поверхность каждого столба покрывается специальной крышей для защиты кирпичных столбов от осадков.
Иногда хозяин будущего забора принимает решение устанавливать ограждающую конструкцию из профилированных листов без фундамента. Перед принятием такого решения нужно посоветоваться со специалистом , который расскажет о типе почвы и её заболоченности.
Если в местности имеются перепады , наличие сильного ветра и водянистость почвы, установку без фундамента совершать нельзя
.
Если почвенный слой позволяет такой тип возведения, лучше всего использовать профильную трубу 100 мм в диаметре. Высоту трубы подбирают, исходя из планируемой высоты ограждения. Верхушка опоры заваривается во избежание попадания влаги.
Постройка с фундаментом намного надежнее , чем без него. Если имеется финансовая возможность и дополнительное время, лучше всего вырыть ямы. В них засыпают гравий, перемешанный с битым кирпичом. Отверстие заливается цементом, с предварительно закрепленными опорами.
Зафиксированные столбы нельзя трогать на протяжении четырех дней, пока цемент полностью не высохнет.
Устройство такого забора, а также советы по выбору и установке материалов смотрите в видео-ролике ниже:
Работы с профлистом начинаются с начертания подробной схемы, в которой будет учтены все моменты:
На этом этапе нужно определиться, какой забора будет на участке: сплошной или секционный . Сплошная конструкция предполагает непрерывное расположение профлистов по всему периметру.
Секционный забор разбивается на сегменты, разделенные столбами.
При выборе материла нужно обратить внимание на высоту листа, его толщину. Материал не должен быть слишком тонким
.
Для загородного дома, расположенного в умеренном климате, оптимальным выбором будет забор с пластизольным или полиэстеровым покрытием.
Проведение работ по закладке фундамента - один из важных этапов
, потому что именно в этот момент размечаются места для будущих столбов. А от правильного расположения будет зависеть ровность конструкции.
Сначала производится разметка будущего забора . Для этой процедуры можно использовать колышки с привязанной веревкой и гидроуровень для точности. Затем намечаются места для установки труб. В указанных местах делают углубления (рекомендуемая глубина - 1 метр).
Столбы служат опорой для профилированного листа. От прочности материала, из которого они изготовлены, зависит надежность забора . Высота трубы должна быть выбрана с учетом того, на какую глубину будет входить опора в лунке.
Популярностью пользуются столбы из профилированной трубы 40х20. Чем тоньше профнастил, тем меньше должно быть расстояние между опорами .
Бюджетный вариант для опоры забора - дерево. Деревянные столбы менее востребованы из-за недолговечности. Однако они способны выдерживать значительные нагрузки. При таком выборе нужно тщательно обработать столбы антибактериальным раствором.
Столбы необходимо выровнять по высоте . При относительно ровной местности забор вдоль по горизонтали не должен иметь существенных отклонений и перепадов. Для этого используют водянистый уровень. На столбиках устанавливают пометку и болгаркой отрезают лишние сантиметры.
Столбы устанавливаются в заранее вырытые ямы и заливаются бетоном с добавлением щебня. Поверхность бетона накрывают пленкой во избежание попадания влаги и ускорения сушки.
установки столбов сложная, но своими руками ее выполнить возможно. Главное - соблюдать точность в работе . Установку рекомендуется проводить вдвоем с помощником.
После успешного высыхания бетона поверхность вертикальных столбов и лаг покрывают краской или грунтовкой . Если не осуществить эту процедуру заранее, то впоследствии, когда листы уже будут плотно держаться, они будут мешать обработке поверхности.
Заниматься установкой профнастила лучше всего с напарником . Один держит нижнюю часть листа на уровне натянутой нити, а другой закрепляет поверхность шуроповертом в верхней части.
После проверки на горизонтальность листа его укрепляют еще в трех-четырех местах. Листы крепятся саморезами или болтами. Можно упростить работу при помощи шуруповерта с низкими оборотами. Саморезы необходимо вкручивать через одну волну.
Несмотря на то, что саморез легко вкручивается в профлист, лучше делать предварительное отверстие в материале, диаметром несколько большим диаметра самореза. Это имеет значение при линейном расширении металла за счет резких колебаний температуры.
Перпендикулярное вкручивание самореза - необходимое условие крепления профлиста. Для лучшей герметичности крепления используют специальные неопреновые шайбы, которые должны плотно прилегать к листу.
Для точности установки используют уровень. Важно произвести ровную установку первого листа
, так как вся остальная работа будет вестись от него. Лист крепится в четырех местах с отступом 20 см от края. Следующий лист кладется с нахлёстом в одну волну.
Для точности попадания саморезом в перекладины нужно натянуть бечевку с внешней стороны на их уровне.
Делать минимальное количество креплений недопустимо: из-за порывов ветра забор подвергнется расшатыванию.
Завершающий этап в монтаже - установка торцовой планки. Она прикроет кромки и создаст видимость законченной конструкции.
Быстро и просто строим забор из профнастила без фундамента — видео инструкция:
Устанавливая ограждение своего участка, рачительный хозяин руководствуется несколькими критериями. Но главных, пожалуй, три – обеспечение безопасности, эстетический вид и разумная стоимость (что означает возможность самостоятельного монтажа и доступные цены на материалы). С этих позиций забор из профнастила – один из подходящих вариантов.
Выглядит он примерно так:
Этот забор более подходит для ограждения территории вокруг жилого дома. Если же речь идет о небольшом дачном участке, то предпочтительнее такой проект:
Вот и разберемся с технологией возведения такого забора на столбах. В своей основе она неизменна, а некоторые отличия могут быть лишь в материалах (к примеру, виде кирпича, марке цемента или диаметре труб) и габаритах (конфигурации) ограждения.
Без выполнения этого пункта приступать к работе бессмысленно хотя бы потому, что «столбики» – понятие обобщенное. Какие именно устанавливать?
Вариантов несколько, но наиболее приемлемые (с учетом внешнего вида, простоты крепления каркаса и долговечности) – кирпичные или металлические.
В первом случае респектабельный вид забора обеспечен, но возведение кирпичной кладки со строгой геометрией представляет определенную сложность, поэтому, скорее всего, придется оплачивать услуги мастера. Плюс – стоимость цемента и кирпича. Если просчитать все расходы – удовольствие не из дешевых. Зато сама конструкция простоит очень долго.
Использование металлических опор (труба, швеллер) обойдется значительно дешевле, да и сам монтаж – проще. Можно дополнительно снизить затраты, например, при ограждении дачного участка (такие советы встречаются на многих сайтах) с использованием труб асбестоцементных («соток»). Но учитывая хрупкость материала, данная рекомендация вызывает ряд вопросов. Долго ли простоит подобный забор, к примеру, на территории, где наблюдаются сильные порывы ветра, ведь крепежные элементы в асбестоцементе банально расшатаются?
С точки зрения автора, использование таких труб имеет определенные ограничения. Даже «пущенный» по забору дикий виноград создаст дополнительную нагрузку, что для этого ограждения – фактор существенный. Придется внутрь столбов заливать бетонный раствор, а его применение – увеличение расходов на строительство.
«Глухим». Подразумевается, что между профнастилом и грунтом просвета не будет. Возможны 2 решения – смонтировать ростверк или опустить листы до земли. Первый вариант более дорогостоящий и сложный.
Во втором случае обеспечен непосредственный контакт «железа» с землей, а значит, и влагой. Что такое коррозия металла, объяснять никому не надо.
«Открытым» – листы приподняты над почвой. Самый простой в исполнении проект, но весь мусор с улицы станет постепенно «перекачивать» на территорию, не говоря уже о бродячих собаках и другой мелкой живности. Прикрыть просвет можно металлической сеткой, но в этом случае по нижней кромке листов придется высверливать отверстия и фиксировать ее железной планкой, а саму «защиту» заглублять.
Можно сделать и так, но обойдется значительно дороже (стоимость металла!).
В первую очередь определяются угловые точки, и производится планировка местности по соединяющим их линиям. Смысл работы в том, что поверхность придется выравнивать, иначе после монтажа профлистов под одними образуются ямы, а другие упрутся в грунт.
После проведения такой подготовительной работы намечаются точки установки столбиков, а вдоль линий роются траншеи. Естественно, для точной трассировки местности между местами расположения крайних столбов натягивается леска или шнур.
Учитывая вышеизложенное, выемкой грунта придется заниматься в любом случае.
По вопросу, с чего начинать, мнения встречаются разные. С точки зрения автора, сначала целесообразнее обустроить ямки для опор, так как внутри смонтированного каркаса это делать затруднительно.
Какой интервал выбрать между столбиками? Здесь учитывается парусность конструкции, ее прочность, типоразмеры листов профнастила, внешний вид ограждения. Большинство специалистов сходится во мнении, что оптимальное расстояние между опорами – 2,5 м.
В процессе его возведения используются различные материалы. Особого внимания заслуживает забор, возведенный из профнастила. Данное сырье является чрезвычайно популярным, с громадным количеством позитивных качеств и характеристик. Обладая определенным навыком и придерживаясь некоторых правил, возможно установить ограду из профилированного настила своими руками.
Оборудование территории металлическим забором из профнастила считается самым распространенным и доступным способом ограждения участка. Будучи возведенным, подобный забор надежно защитит любой надел земли, прекрасно коррелируя с любым дизайнерским решением. Это стало возможным благодаря тому, что профильные полотна в большой цветовой гамме, с огромной линейкой форм и размеров.
Металлический забор из профнастила — вид изнутри
Монтирование таких заборов происходит в тандеме с металлическими столбами. Готовая конструкция подкупает многим положительными качествами:
Материалы, из которых строятся заборы из профиля.
Для возведения ограждения из профильных листов необходимо запастись некоторыми строительными материалами. Без них построить нормальный забор не удастся. Речь идет о:
Как территория размечается по периметру
Перед тем, как начать строительные работы, необходимо произвести разметку территории и собрать ряд необходимых данных касательно периметра участка. Следует четко высчитать количество столбов, которые понадобятся при возведении забора. Затем осуществляется разметка на местности.
Вначале по углам надела забиваются колышки. Между ними протягивается нить, вдоль которой делаются нужные отметки. При этом, используется строительная рулетка. На основе полученных данных происходит разработка будущей ограды из профильных полотен.
Возведение различных видов заборов:
По определению, заборы из профилированных секций бывают двух видов:
Подобные заборы выполняются в следующих разновидностях:
— конструкции, в которых профнастилы располагаются по всей высоте (от поверхности земли до верхнего края);
— сооружения, где полотна из профиля опираются на бетонный фундамент, либо кирпичный бортик, соединяющий опорные столбики.
Первая версия считается более экономичной, поскольку здесь необходимо меньше материалов для строительства, а значит сама возведение пройдет легче. Второй вариант выглядит более красиво и респектабельно (однако, при этом потребуются большие трудовые затраты).
Заборы, где опорными столбами служат отрезки металлических труб, выстраиваются в такой последовательности:
Шаг 1. Происходит установка угловых столбов в тех местах, которые указали землеустроители. Для вкапывания очередного столбика выкапывается нужной глубины ямка (чтобы забор хорошо сопротивлялся порывам ветра, целесообразно погрузить в землю столб на треть длины). Большая надежность и устойчивость достигается путем заливки углубления бетонным раствором.
Шаг 2. Монтируется опалубка для создания бортика, что соединяет соседние столбики. размер (ширина) последней целиком зависит желания самого владельца (эстетически красиво выглядит конструкция в 15-20 см).
Шаг 3. Расстояние по длине забора делится на 2,5-3-метровые отрезки. Между угловыми точками натягивается нить.
Шаг 4. Согласно разметкам, вкапываются столбы. Лучший визуальный эффект достигается тогда, когда опорные столбы располагаются на одинаковых расстояниях. Для большего комфорта протягивается вторая нитка в нижней части, благодаря чему выстраивать в единой плоскости столбы станет легче.
Шаг 5. В емкость готовой опалубки заливается бетон. При этом, целесообразно дополнительно протестировать точность вертикального, продольного и поперечного расположения столбов. После этого сооружение следует оставить до полного высыхания.
Шаг 6. На готовые столбы навешиваются комплект горизонтальных поперечных планок, которые можно наварить.
Шаг 7. Происходит крепеж вертикальных листов профнастила. Для фиксации используется набор кровельных саморезов по металлу. На рынке стройматериалов предлагается обширная гамма подобного крепежа, самой разнообразной формы и цветовых оттенков.
Процесс возведения ограды, в которой присутствуют столбики из кирпича ─ дело более дорогое и кропотливое. В итоге, создается забор, покоряющий своей красотой и практичностью. Он прекрасно коррелирует с любым дизайном частных домов, в которых присутствует кирпич. Готовые сооружения подобного типа невероятно элегантны.
Шаг 1. Определяется месторасположение сторон забора, а также собирается опалубка под фундамент. Последний создается с обязательным армированием (с использованием металлической арматуры. Сделать это необходимо, так как априори кирпич обладает значительной массой, а значит, столбы из кирпича (вкупе с перемычками) будут довольно тяжелы, и фундамент может не выдержать нагрузку. Арматура располагается вертикально и обкладывается кирпичом.
Шаг 2. Происходит выкладывание столбов и промежуточных перемычек. При стандартной высоте забора на отметках в 20-30 см и 150-160 см от уровня земли закладываются кронштейны, к которым, в дальнейшем, будут крепиться горизонтальные планки. Периодически, с помощью уровня, проверяется вертикальность.
Шаг 3. На закладные приваривается комплект горизонтальных планок. Целесообразно здесь же покрыть краской весь комплект горизонтальных металлических составляющих, дабы на них не влияли атмосферные осадки, а также не развивалась коррозия.
Шаг 4. Профнастильные листы крепятся на горизонтальные планки. Используются кровельные саморезы или клепки, которые фиксируются заклепочником.
Шаг 5. Чтобы кирпичная кладка столбов могла противостоять атмосферным осадкам, сверху водружается крышка.
Дабы подобная ограда служила очень долго, желательно ее регулярно очищать от грязи. Можно воспользоваться любым мыльным раствором. При этом, следует помнить о том, что в их составе не должно быть растворителей, поскольку они могут испортить профилированный лист.
Профилированный стальной лист может использоваться не только в качестве кровельного материала. Из него можно сделать недорогое и достаточно прочное декоративное ограждение.
Маркировка профнастила
В маркировке профнастила цифра, идущая сразу вслед за первой буквой, обозначает высоту гофры (волны). Второй блок цифр указывает монтажную и общую ширину и высоту листа. К примеру, если для профнастила 1150/1200 мм через слеш (косую черту) указана общая ширина 1200, это означает, что разница между этими цифрами 1200 – 1150 = 50 мм равна ширине нахлеста между листами. Последней указывается толщина металла .
Буквы, имеющиеся в маркировке, обозначают тип покрытия этого материала. Выделяют несколько видов таких покрытий:
• оцинкованный: толщина слоя цинка существенно влияет на антикоррозионные свойства материала; слишком дешевая продукция, имеющая минимальный слой цинка, очень быстро придет в негодность;
• с покрытием из алюцинка (сплава цинка и алюминия): более дорогостоящий вид покрытия, значительно увеличивающий срок службы материала;
• одно- или двусторонние полимерные покрытия из полиэстра, пластизола, пурала или ПВДФ: обладают не только декоративной, но и защитной функцией, самым недорогим видом покрытия является полиэстр.
Кроме традиционных цветных покрытий, на профнастил может быть нанесен рисунок фотоофсетной печатью, имитирующий камень, кирпич, дерево и прочие натуральные материалы. Он может иметь фигурные кромки или даже выполняться в виде .
Забор из профнастила с фигурными кромками
Профнастил в виде металлического штакетника
Профнастил, имитирующий дерево
Разметка ограждения
2. Металлические столбы сечением от 60 мм нарезаются по размеру, тщательно очищаются от пыли и ржавчины и покрываются слоем грунтовки , а в дальнейшем окрашиваются в требуемый цвет. Такие опоры должны иметь одинаковую высоту, поэтому для разметки лучше натянуть вдоль крайних опорных столбов (они устанавливаются первыми) бечевку.
Схема расположения металлических опор
3. Столбы должны устанавливаться строго горизонтально, поэтому в процессе устройства следует несколько раз проверить их расположение строительным уровнем
.
4. После монтажа опор в подготовленные ямы засыпается песчаная подушка
, затем закладывается щебень, который заливается бетонно-цементной смесью
, изготовленной из чистого, без примесей глины песка и цемента марки не ниже М200. Для упрочения бетона внутрь ямы закладывается арматурный каркас
.
Устройство арматурного каркаса для опорных столбов
5. Чтобы влага из бетона не просачивалась в землю, перед заливкой лучше подготовить так называемую цилиндрическую опалубку из рубероида или тонкого металлического листа. Подобное ограждение обезопасит бетон и от повреждения его грунтовыми водами.
Важно! Для увеличения срока службы металла и защиты его от коррозии несущие трубы после бетонирования закрываются сверху заглушками из дерева или металла.
6. При устройстве ограждения во влажной или чересчур сыпучей почве для забора делают полноценный или используют вместо обычных опорных столбов .
Изготовление ленточного фундамента для забора
7. Ленточный фундамент лучше использовать и при возведении забора при значительных перепадах высоты почвы . Выравнивать участок в таком случае не будет особой необходимости.
Устройство ограждения на неровной почве
8. Глубина ям под столбы чаще всего составляет 1/3 высоты самого забора, но не менее 0,7-0,8 м. При сильном промерзании грунта опоры закладываются в землю на большую глубину (чуть ниже уровня ее промерзания). В противном случае опоры может просто выдавить на поверхность.
Совет. Чтобы случайно не запачкать в краске листы профнастила, окрашивание металлических опор лучше производить до монтажа его листов. При этом места сварки тщательно прогрунтовываются.
9. Последующие работы проводят только после полного застывания бетона . Он высыхает в течение нескольких суток, но набирает прочность пару недель, поэтому, чтобы не сместить конструкцию, лучше выждать чуть дольше.
10. Для увеличения декоративных свойств ограждения опорные столбы можно заложить со всех сторон кирпичом, камнем или украсить их кованными элементами.
11. После застывания бетона к опорным столбам с помощью сварки или болтов прикрепляются две-три горизонтальные лаги сечением 60×25 мм.
12. Профнастил крепится к поперечным лагам с помощью саморезов с резиновыми накладками. Для упрочения конструкции листы укладываются внахлест на 1-2 волны и соединяются между собой металлическими заклепками . Чтобы забор не шатался при малейшем дуновении ветра, крепления следует затягивать как можно прочней. Для монтажа одного листа используют не менее восьми саморезов.
13. В последнюю очередь устанавливается калитка и врезаются замки.
Крепление профнастила
