Если вы живёте в болотистой местности и грунт не позволяет вам залить обыкновенный ленточный или столбчатый фундамент, или же вы попросту очень экономный и расчётливый человек – тогда свайный фундамент – это оптимальное решение для вашего нового дома.
Свайный фундамент – это тип фундамента, который не предусматривает монолитной заливки цемента, а требует только бурение нескольких скважин (в зависимости от нагрузок). В скважины вставляют арматуру и заливают цементом, таким образом экономя и время, и затраты. Правда, обычные неглубокие скважины не выдержат жилой дом, а ориентированы на более лёгкие постройки с нагрузкой до полутора. Если же вы хотите увеличить нагрузки, тогда вам придётся увеличить количество свай или сделать расширение каждой сваи внизу (расширение делается обычной садовой лопатой, а остатки земли забираются тем же садовым буром). Расширение сваи увеличивает нагрузки до 10 тонн.
Для начала вам нужно определиться, сколько основных буронабивных (тех, которые располагаются по периметру здания) и внутренних свай сделать. Для этого необходим расчёт общего веса дома (для основных свай) и нагрузок, которые создают пол, потолок и перегородки (для внутренних свай).
После того, как вы пробурили скважины, нельзя сразу заливать бетон. Сначала необходимо сделать из рубероида своего рода «цилиндры» по диаметру скважины и на 20-30 см выше уровня земли. Если этого не сделать, цементное молочко из бетонной массы может легко уйти в грунт, и тогда она потеряет свою прочность.
Также рубероид будет предохранять ваши сваи от сильных морозов.
Итак, скважина готова и «утеплена». Далее делаем арматуру. Для каркаса вам понадобится не более трёх прутьев диаметром 6 мм, скреплённых через 50-60 см поперечинами. Арматуру вставляем в скважину. Теперь можно делать заливку. Бетон при заливке нужно трамбовать, только тогда он получится крепким. На одну сваю вам понадобится около 75 л.
Для того, чтобы соединить столбы с ростверком, необходимо вывести арматурные стержни выше свай (h=h ростверка – 3 см). Ростверк укладывается поверх свай для большей надёжности и плотности конструкции. Он может быть как монолитным, так и из балок. После того, как ростверк будет готов, все швы нужно заполнить бетоном и выровнять поверхность. Теперь можно возводить стены.
Следует помнить, что свайный фундамент своими руками
не рассчитан на многоэтажные дома, лучше всего он подходит для двух, максимум трёхэтажных деревянных построек.
Несъёмной опалубкой заливной сваи могут являться куски асбоцементной трубы диаметром до 200 мм., или рубероидовая гильза, намотанная в два слоя.
Нарезаются листы рубероида в соответствии с размером (глубиной) будущего фундамента, сворачиваются в цилиндр, верхняя часть этого цилиндра, для удержания формы сваи, закрепляется скотчем по окружности или прошивается степлером. Для надежности, в будущие сваи, необходимо поместить арматуру, длиной в пределах высоты столба сваи. Готовятся составные для бетона: цемент, песок, щебень и вода.
Так как, будущая скважина будет построена с расширением к нижней части (оно необходимо для увеличения опоры и для предотвращения вытеснения сваи зимой), поэтому потребуется инструменты:
— бур садовый диаметром 200 мм.;
— бур-лопатка для уширения дна, максимальный размер ширины 190 мм.;
— трамбовка.
— гидроуровень
У нас был опыт бурение скважин на воду телефон бурильщика узнали через СМИ. Но такой способ бурения не подходит для данного случая.
Бур можно приобрести в продаже, вместо трамбовки можно использовать обрезок бревна нужного диаметра, прикрепив к нему поперечный брусок для рукоятки. Бур-лопатку можно заказать в слесарной мастерской или приобрести в магазине устройство ТИСЭ-Ф для бурения и уширения основания скважины.
После бурения скважины, лопаткой расширяют основание скважины. Для этого лопатка опускается в готовую скважину, углубляется в стенку и проворачивается. После полного оборота, вынимается срезанный грунт. Для расширения дна скважины, процедура проводится несколько раз.
Необходимо уделить внимание качеству бетона. Если бетон готовите сами, считать пропорции и отмерять удобнее всего 10 литровыми ведрами. Используется цемент марки М-500, на одно ведро цемента понадобится четыре ведра песка и ведро щебенки. Для облегчения работы по приготовлению раствора, понадобится бетономешалка, которую можно приобрести в магазине или взять в аренду.
В бетономешалку засыпаются составные части будущего раствора (в зависимости от объёма бетономешалки), затем все это перемешивается и заливается водой. Готовый раствор заливается в приготовленные гильзы.
Опытные строители предлагают при возведении каркасной постройки, в оголовок сваи вмуровывать закладные анкер-дюбели. Во время заливки верхней части опалубки сваи, в ещё незастывший бетон вмуровываются анкер-дюбели, смещая их в бок от центра таким образом, чтобы при укладки нижней обвязки каркаса, болты крепления находились сбоку, с внутренней стороны периметра.
После выравнивания диагоналей нижней обвязки, при помощи стальных Г-образных пластин и шурупов, брусья соединяются с анкер-дюбелями. Такое соединение надежно закрепляет элементы каркаса при сборке, не препятствует движению древесины при её высыхании, так как в строительстве мы обычно используем сырой пиломатериал.
Устройство свайного фундамента – ключевой момент при строительстве зданий на слабых грунтах. Рассмотрены виды свай, ростверков, технология строительства.
Свайный фундамент – это опорная конструкция под здание, состоящая из отдельно стоящих свай или свайного поля. Обычно их изготавливают из железобетона, но возможно использование не армированного бетона или бутобетона, что несколько уменьшает стоимость конструкции.
Для повышения прочности и экономии бетона производят армирование свайного фундамента. В качестве арматуры обычно используется прутья из гладкой или профилированной стали. Фундаментные сваи обязательно устанавливают под углами здания, на пересечении внутренних несущих стен между собой и с наружными стенами.
Если между обязательными сваями расстояние от 2 до 2,5 м и более, то между ними устраивают и промежуточные.
Классификация ведется по видам, смотри раздел 6 СП 50-102-2003.
В нем расписаны устройство свайного фундамента, его проектирование, а также виды свайных фундаментов.
По способу погружения они бывают:
По материалу – бетонные, железобетонные, стальные, деревянные.
По армированию:
с ненапрягаемой арматурой, установленной продольно и поперечными дистанцирующими отрезками арматуры;
с предварительно напрягаемой продольной прутковой или канатной арматурой с поперечной арматурой или без нее.
По конфигурации сечения:
поперечного – прямоугольные, квадратные, круглые, двутавровые и тавровые, круглые или квадратные с круглой полостью.
продольного – цилиндрические, призматические и с боковыми наклонными гранями – трапецеидальными, ромбовидными, пирамидальными;
по конструкции – цельные и составные;
по виду нижнего конца – с плоским концом, с заостренным, с объемным уширенным – булавовидным, полые с открытым или закрытым окончанием и с камуфлетными пятами – со взрывными полостями.
Могут быть и бетонируемые.
на растворе устанавливают готовые элементы;
заливают бетон;
устанавливают армирующий каркас и заливают бетон.
Стальная труба с винтом на конце.
Общность в том, что основание не сплошное, а дискретное, с отдельными «точками» опоры.
Различия свайного и столбчатого фундаментов:
Свайный забивной фундамент может быть изготовлен на любых конструкциях, описанных в подразделе 2.
п. 1 этой статьи.
Названия они будут носить по названию использованной забивной сваи.
Забивные погружают в грунт на заданную расчетом глубину одним из способов:
На оголовках устраивают ленточный или балочный решетчатый ростверк или ростверк в виде сплошной плиты.
Ростверк – решетка из монолитного железобетона, соединяющая оголовки.
Устраивается для размещения несущих наружных и внутренних стен.
Ростверк бывает:
Конструкция ростверка может быть:
О правилах устройства ростверков и армирования стыков стен и углов смотри тут (статьи «Армирование ленточного фундамента» и «Армирование столбчатого фундамента»).
Технология сооружения таких фундаментов в общем виде содержит следующие этапы:
Она заключается в срезке плодородного грунта и выравнивании территории для движения сваепогружающей техники.
Готовят площадку для складирования готовых свай или для их изготовления.
Все действующие коммуникации под площадкой отмечаются ограждениями или переносятся за территорию свайного поля.
Отводятся подземные воды и ливневые стоки.
Разметка ведется с использованием разметки главных осей сооружения, вынесенных за пределы фундамента на обноски. В нужные точки погружения забивают колышки в соответствии с проектом фундамента или свайного поля.
Делается горизонтальная и вертикальная разметка.
Лебедкой свая подтягивается в зону сваебойного механизма, стрелой подъемника поднимается и устанавливается в точку погружения. Проверяется вертикальность или нужный угол захода в грунт и производится погружение выбранным способом.
Если нужно срезать несколько оголовков, то это делают отбойным молотком, если с десятков – используют сваерезки. После разрушения бетона арматура срезается на определенной высоте с учетом запаса для связи с ростверком.
Изготавливается и монтируется опалубка под монолитный ростверк. Устанавливаются и увязываются каркасы балок на углах и стыках с внутренними несущими стенами. Контролируются зазоры для защитного слоя между опалубкой и стержнями каркаса, в т. ч. и снизу.
Бетонный раствор нужно заливать сразу весь или частями. Но при заливке частями перерывы не должны быть более 2 – 3 часов. Вибрирование бетона обязательно.
Укрывать необходимо зимой, а также жарким летом.
Подробное ТТК на устройство свайного фундамента разрабатывается на конкретный объект строительства. Обычно это делается на больших стройках.
По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым
Фонд является фундаментом каждого здания, здесь начинается строительство. Важный масштаб конструкции
материалы, их стоимость и доставка не основаны на самой дешевой части здания. Одним из способов сокращения затрат без ущерба для качества и долговечности является использование основ для пилотов.
На надежных полах в строительной отрасли — это отличное решение.
Но при условии, что бурение под фундаментом бензопилы, утечка гриля и другие операции выполняются грамотно и умело.
Иногда, путешествуя по разным поселениям, вам нужно увидеть картину последствий небрежного отношения к фундаменту фундамента — самого важного элемента здания. Трудно сказать, что мотивирует строителей — желание сэкономить деньги, незнание вопроса или, возможно, надежду на небрежность, а иногда и банальные места, прямо на месте.
Неправильно установленная раздвижная дверь; прикрепленные к главным зданиям крыльца, живут своей жизнью; чрезвычайно заметные из дорожных трещин в углах — последствия неквалифицированного подхода при проектировании и строительстве фундаментов.
Избегайте этих проблем, которые помогут пошаговые инструкции о том, как создавать фундаменты.
Перед началом работы необходимо позаботиться о наличии всех необходимых инструментов и материалов.
Вам понадобятся:
Они самозаняты или изготовлены на заводе со сменными ножами для скважин разного диаметра;
Обратите внимание на качество.
Не используйте дешевые материалы!
Основание фундамента начинается с маркировки. Один из способов планирования будущей базы для строительства на случай прямого фундамента в линии. В начале и в конце крюка они ездят.
Среди них фонарь (нить или веревка) растягивается и выравнивается по горизонту с любым доступным устройством. Высота расположения веревки над землей — это уровень будущего фундамента.
Количества не должны быть заражены и должны быть убиты, чтобы они не заставляли их падать друг к другу, чтобы встретиться с ними.
Также желательно, чтобы было легко удалить нить, а затем прикрепить ее к тому же месту (крючок, петля и т. Д.). Лучше размещать чашки непосредственно на веревке (галстуки, метки и т. Д.). Поскольку этажи на строительной площадке не всегда одинаковы, и существует вероятность значительной ошибки, которая потребует тщательной основы.
А из изготовленных марок вы можете просто определить буровые долота каждой чашки с помощью обычной раковины.
Частота пилотов берется из расчета примерно одного пилота на 2 тонны веса, но не менее 1,5 метров друг от друга.
Следующий уровень бурения подземных скважин будет направлять бурение в грунтовых углублениях. Он манипулировал этим процессом вручную — последовательность работы не меняется. Это для удобства инструмента, и можно удалить и отремонтировать нить.
Глубина пилотов должна быть больше глубины замерзания земли в данном месте (в европейской части России это составляет в среднем 1,5 метра). Плюс 15 … 20 сантиметров для гальки.
Из-за натяжного маяка время от времени должно измеряться хорошо просверленное отверстие. Это гарантирует, что опоры расположены под землей только в одной горизонтальной плоскости.
Затем арматуру вставляют в просверленные отверстия. Это не стоит ловить большой диаметр, это 8 … 10 мм.
Для каждой сваи необходимо удалить по крайней мере 3 вертикальных стержня. Длина вертикальных арматурных деталей должна быть такой, чтобы она слегка входила в подушку песка и немного доходила до веревки — потолка строящихся фундаментов.
Должна быть определена глубина до земли, в которую должна проходить лампочка, и должен быть составлен шаблон по длине, равный расстоянию от маяка до самой нижней точки лампочки.
Как любой шаблон, может быть задан любой горб длины. Вы можете взять необходимую глубину, измерив ее с помощью шаблона, пометить на стержнях арматуры (например, повернуть в нужном месте с помощью яркой электрической полосы).
Следующий шаг — заполнить отверстия бетоном. В нижней части каждой лунки выливают одно и то же количество песка, так что высота сформированной подушки составляет 15 … 20 см.
Смесь выливают до такого уровня, что шаблон, размещенный в отверстии на бетонной поверхности, готов, верхний конец касается резьбы.
Дальнейшие меры: на земле две параллельные линии, соединяющие канатную дорогу, должны быть отмечены на земле, чтобы выкопать канавку между пилотами на глубину — до заполненного бетона.
Если все предыдущие работы выполнены правильно, дно канавки будет абсолютно ровным.
Между вертикальными арматурными стержнями закреплены горизонтальные — два типа расположены в два ряда (то есть наименьший), затем на маяке имеется наложение, в которое заливается заусеница.
Реализация этой основы бурового штабеля и последующего подсчета и наполнения будет устойчивой к тому же расположению всех структурных элементов на всех уровнях, поэтому очень важно обеспечить единообразие нагрузки для соответствия условиям надежности и долговечности, которые непосредственно зависят от основания.
Класс бетона, идеально подходящий для строительства фундамента — M300.
Вы можете подготовить такой материал самостоятельно.
Для подготовки вам понадобятся:
Бетон может быть жидким, легче заполнять подготовленные отверстия, но мощность в этом случае (особенно в верхней части) значительно уменьшается.
Полезное видео по теме статьи:
При приготовлении водного раствора берут примерно половину объема цемента.
Лучше, чтобы толщина была достаточно толстым раствором с сильной палкой, ее прочность по сравнению с жидкостью будет намного выше.
При строительстве частного дома важно правильно выбрать тип фундамента.
Если конструкция фундамента будет прочным и надежным, то и вся конструкция простоит долгое время.
Свайный фундамент обычно применяют на слабых грунтах. Давление будет передаваться на сваи, основание которых будет залегать на некоторой глубине с более плотным слоем.
Если грунты, на которых нужно возвести одноэтажное строение пучинистые, применяется свайный фундамент, как можно сделать своими руками, читайте в этом материале.
Всё просто. Ведь слабый грунт имеет глубину промерзания более 1,5 метра. Поэтому ленточный фундамент здесь не уместен.
Удачный выбор для решения проблемы устройства свайного фундамента будет являться буронабивные сваи.
Так как они изготавливаются прямо на строительном участке, нет необходимости перевозить готовые громоздкие сваи.
Чтобы правильно сделать свайный фундамент как, говориться, придется немного попотеть. Главное придерживаться последовательной инструкции, которая будет описана ниже.
Сделать буронабивные сваи самому можно, но придется пройти такие этапы работы, как:
Рассмотрим подробнее каждый этап работы.
Бурение скважин
Необходимо пробурить определенное количество скважин (под каждый угол будущего строения) с глубиной не более 5 метров и диаметром 30 см. Бурить можно электрическим или ручным буром.
Если подошву фундамента расширить, увеличивается несущая способность сваи в разы. Для таких работ можно применять специальные буровые головки.
Они продаются в строительных магазинах.
2. Устройство опалубки сваи
Если почва сыпучая, делаем из нескольких слоев рубероида трубу, не превышающий по диаметру скважины, но по длине больше на 20-30 см.
В результате должна получиться своего рода опалубка, которую нужно опустить в скважину. Вместо рубероида зачастую используют в качестве опалубки асбестоцементную трубу.
Без опалубки не обойтись, так как, заливая бетон, цементное молочко обязательно просочиться в грунт, а это повлияет на прочность сваи.
Теперь понятно, как сделать свайный фундамент на асбестовых трубах и не потерять прочность его конструкции.
Важно: если плотность грунта достаточно высокая, можно не использовать опалубку по всей длине сваи, а лишь поставить её в оголовке сваи.
3. Армирование сваи
На этом этапе не помешает посмотреть видео, как сделать свайный фундамент для частного дома своими силами.
Некоторые недобросовестные строители делают фундамент из свай без арматурного каркаса.
Таким образом, прочность и надежность конструкции изначально снижается. Ведь на сваю будет идти рабочая нагрузка не только на сжимание, но и растяжение. Тянуть её будет в зимнее время года, когда промерзнет грунт. Также с этим физическим процессом они могут столкнуться при оползнях.
Правильный армокаркас подразумевает под собой несколько арматурных стержня диаметром 6-8 мм.
Металлические стержни скрепляются между собой с помощью хомутов ил поперечин с шагом по высоте 500-600 мм.
Каркас необходимо сделать таким, чтобы он не цеплялся за опалубку при опускании на всю длину скважины. От уровня земли он должен возвышаться на высоту ростверка, минус 2-3 см с учетом защитного слоя. Подробнее о том, как правильно сделать свайный фундамент с ростверком, написано ниже. Сам каркас должен располагаться не плотно к поверхности опалубки, а иметь зазор порядка 3-5 см.
Бетонирование сваи
Укладывать бетон в скважину нужно слоями по 40-50 см. При этом понадобиться с помощью штыкования или вибратора уплотнять бетон. Послойное бетонирование применяется для того, чтобы не получился цельный монолит («холодный шов»), который в результате ослабит прочность конструкции сваи.
Итак, свайный фундамент готов, теперь можно приступать к устройству цоколя на свайном фундаменте.
Обустройство цоколя делается в том случае, если еже готов мелкозаглубленный ленточный фундамент.
На нем можно строить цокольную стену. Строительство стены цоколя осуществляется с помощью кирпичной кладки или же какого-нибудь другого стройматериала.
Если высота цоколя на свайном фундаменте будет более одного метра, то понадобиться использовать армопояс.
Для обустройства цоколя менее 1 метра достаточно делать кладку в половину кирпича. Если же предусмотрен полноценный цокольный этаж, делается кладка как минимум в полтора кирпича.
Также цоколь на свайном фундаменте частного дома можно сделать из сайдинга в виде той же каменной или кирпичной кладки.
Для этого делается плоская подпорная стенка и уже, потом на неё клеится сайдинг, искусственный или декоративный камень.
Если не понятно, как сделать свайный фундамент на асбестовых трубах быстро и качественно, дочитайте это руководство до конца.
Для устройства столбчатого фундамента можно применять металлические трубы, но экономически выгоднее использовать асбестовые трубы.
Их применяют, если в планах лежит строительство деревянного жилого дома в один этаж без чердака. Тогда подойдут асбестоцементные трубы с диаметром 200 мм.
В ом случае, если предусмотрено построить двухэтажный дом, тогда не обойтись без асбестоцементных труб большего диаметра.
Расстояние между прутами должно быть порядка 7 см.
Перпендикулярность труб важно при этом контролировать с помощью уровня.
После того, как заливка раствором будет завершена, нужно дать время бетону на застывание.
Во время сушки на строительной площадке не рекомендуется выполнять никаких других работ.
Устройство свайного фундамента с ростверком выполняется точно так же, как делается свайный фундамент на асбестовых трубах. Об этом можно прочесть выше.
После того, как залитый вовнутрь бетонный раствор будет утрамбован, можно приступать к обустройству ростверка.
Сделать ростверк на свайном фундаменте можно двумя способами:
Когда будет готов ростверк на свайном фундаменте своими руками, можно переходить к отделке цоколя.
Важно помнить, что верхний край цоколя должен быть защищен отливом (оцинкованная полоса). Также необходимо позаботиться о дренаже – отводе атмосферных осадков. Для этого достаточно сделать бетонную отмостку своими руками с шириной 70 см.
Можно в качестве отмостки положить тротуарную декоративную плитку.
Стержни из бетона, железобетона и других материалов в толще грунта основания, воспринимающие нагрузки от здания.
Также называются еще свайными фундаментами .
По способу передачи нагрузки от здания на грунт:
своим острием опираются на плотный грунт;
По материалу:
Диаметр верха от 180 мм с покрытием битумом или дегтем. При забивке на верхний конец надевают стальной бугель, на нижний - стальной башмак;
По способу погружения в грунт:
По глубине заложения:
Изготавливают из бетона, железобетона, дерева, металла длиной 3-12 метров.
Сваи размещают в один или несколько рядов или «кустами» под колонны. По верху железобетонных или металлических свай устраивается железобетонный ростверк (сборный или монолитный).
При деревянных сваях ростверк выполняют деревянный.
Изготавливают из монолитного бетона на строительной площадке.
Бетон укладывают в предварительно пробуренную скважину, по верху устраивают ростверк.
Имеют длину более 10 метров и диаметр 400-1700 мм.
Нижняя часть может быть уширена для увеличения несущей способности, а головки свай (верхнюю часть) заделывают в ростверк.
Ростверк - монолитная или сборная железобетонная балка, устраивается по верху свай и служит для передачи нагрузки от здания на фундамент.
Применяются только в полносборных зданиях.
Стены опирают на оголовки свай типа «колокол».
Сваи заделывают в отверстие оголовка не менее 100 мм.
Безростверковые свайные фундаменты по сравнению с ростверковыми экономичны по стоимости, затратам труда и расходу материалов.
Свайный фундамент состоит из множества отдельных стержней, заглубленных в землю.
Раньше с помощью подобной конструкции возводили маяки, причалы, иные надводные сооружения.
Сейчас сфера его применения расширилась до небольших частных построек в любом месте. Главное, чтобы масса дома позволяла применять такую технологию.
Методика возведения подобного фундамента проста и технологична.
Она включает создание скважины необходимого сечения ручным ямобуром, монтаж армирующего слоя и заливку бетонным раствором.
Подобный тип основы обычно устанавливают в местности со слабыми, подтапливаемыми и плавучими почвами с глубинным залеганием плотных слоев грунта.
В северных областях фундаменты из свай тоже популярны. Это связано с вечной мерзлотой в толще почвы и обледенением ее поверхности почти весь год.
Предназначение свай - основного элемента фундамента - распределить давление веса здания равномерно на почву. Важной деталью является ростверк.
Он связывает сваи друг с другом в цельную основу, что позволяет увеличить его несущую способность. Есть три вида свайных ростверков:
Низкий. Располагается ниже поверхностного уровня грунта. Обладает широкой подошвой, что снижает нагрузки по вертикали. Однако в зимний сезон на него воздействует касательные силы грунтового пучения.
Повышенный. Не заглублен, располагается на уровне поверхности земли.
Имеет широкую подошву и зауженные стенки. Если отсутствует пучение промерзшей почвы, такой вариант крайне выгоден - не надо рыть траншею для опалубки. Но из-за пониженной плотности верхних слоев почвы он не потянет передачу повышенных нагрузок.
Устраивается над поверхностью грунта. Хорошо держит вертикальные нагрузки. Подходит для строительства мостов, зданий с техподпольем, гидротехнических конструкций. Чтобы не деформировались основные сваи, усиление производят тем, что устанавливают в трех-четырех направлениях дополнительные под наклоном.
Главные достоинства свайных оснований в сопоставлении с другими фундаментами - небольшое время сооружения и экономичность, поскольку не требуется котлован.
Строительство можно вести в областях с самой нестабильной почвой, на склонах гор и оврагов. Недостатком является невозможность обустройства цокольного этажа либо подземного гаража.
Сваи - длинные готовые стержни, погружаемые в грунт либо изготавливаемые сразу в скважине.
Изготавливаются из различных материалов: древесины, стали, железобетона. Бывают грунтобетонные, комбинированные.
По типу расположения свай фундаменты бывают:
Они устанавливаются под колонны и соединения панелей.
Общая платформа повышает площадь соприкосновения дома с основанием, а соответственно и величину возможных нагрузок.
Готовые сваи внешне напоминают столбы с зауженными концами, которыми их вкручивают, вдавливают или забивают в землю.
По способу погружения в грунт строительные элементы бывают буровыми, набивными, винтовыми, забивными.
Выбор определен конструкцией дома, возможностью заказа спецтехники и сметой.
Перед возведением разбивают территорию путем нивелирования площадки и удаления ненужной почвы для выравнивания местности под строительство.
В процессе работ кольями из дерева и веревкой обозначается внешний периметр строения и габариты траншеи для ростверка.
Число свай, располагаемых по контуру постройки, нужно определять, исходя из массы возводимого здания и предполагаемых нагрузок.
Выявление делается суммированием нагрузочного влияния крыши, пола, стенок, возможной мебели.
Проводя расчеты, нужно помнить, что предельное сечение ручного бура должно быть 30 см.
Регулировка длины инструмента позволяет делать скважины для фундамента глубиной более пяти метров.
Монтаж опалубки ростверка ведется с креплением щитов по краям траншеи. Их высота берется с запасом так, чтобы земля не попадала внутрь, когда вы решите залить ленты.
Стенки опалубки закрывают полиэтиленом, это помогает увеличить срок ее службы.
Еще один способ изготовления опалубки - с помощью труб из рубероида по сечению скважины.
В дину они должны быть на 200–300 мм больше глубины ямы.
Верх трубы делается из трех слоев рубероида, стянутых мягкой проволокой из стали. Так получается опалубка. Затем ее устанавливают плотно в пробуренное отверстие, а внутрь заливают бетон.
После бурения скважины, чтобы повысить прочность свайно-заливных элементов, делают каркас из арматуры. Достаточно трех вертикальных прутков сечением 6 мм и длиной от дна ямы до верха ростверка минус 20–30 мм.
Их скрепляют друг с другом поперечинами с шагом 50–60 см.
В ходе заливки бетона в сваи дополнительно устанавливают в вертикальном положении Т-образный арматурный стержень либо согнутые под прямым углом арматурные прутки.
Их длина должна быть такой, чтобы захватить сваю и ростверк.
После бетонирования свай к этим пруткам крепится каркас ростверка либо монолитные плиты.
Бетонирование фундамента осуществляют на финишном этапе после проведения всех подготовительных работ.
Наилучший вариант - применение бетонного раствора, изготовленного на заводе со строгим соблюдением пропорций и привозимого на стройплощадку автомиксерами.
По специальным рукавам либо желобам раствор подается на ростверк либо ленту и заливается одним заходом.
Бетонирование проводится до установки каркаса ростверка свай. Такая технология может быть немного видоизменена.
Тогда вначале монтируют арматуру в ленты и устанавливают опалубку, и только после этого приступают к проведению бетонных работ.
Ячейки арматурного каркаса делаются величиной в 300–400 мм в зависимости от ширины и высоты ростверка.
В процессе заливки раствора бетон трамбуется специальными вибраторами либо подручными средствами.
Опалубку убирают спустя несколько дней, вытаскивая щиты из траншеи.
Окончательный этап работ по установке фундамента - проведение обратной засыпки землей из траншеи либо гравийно-песчаной смесью с дополнительной утрамбовкой. Если присутствует фундаментная лента, ее утепляют.
Посмотрите видео:
Сравнивая сваи с другими основами, важно учитывать свойства стройматериала, из которого возводится здание. Если выбраны легкие материалы, а грунт вокруг насыщен влагой, то основа на сваях с приподнятым над землей ростверком подойдет идеально.
Если все сделать правильно, такой фундамент прослужит долго.
Обычно строительство свайных фундаментов ведётся на слабых грунтовых основаниях. В некоторых случаях делают свайный фундамент своими руками на плотных грунтах. Дело в том, что сделанный фундамент для дома на сваях будет стоить гораздо дешевле здания на монолитном ленточном основании.
Возведение свайного фундамента не требует выполнения больших объёмов земляных работ. Большая экономия времени, независимость от времён года – всё это привлекает застройщиков на строительстве своих домов использовать сваи. О том, как сделать свайный фундамент своими руками, мы расскажем в этой статье.
Погруженные в почву сваи связывают ростверком Основание строений такого типа представляет ростверк, объединяющий верхние части свай в единую опорную конструкцию. Опоры и ростверк могут делаться из различных материалов.
На выбор вида этих конструкций влияют такие факторы, как несущая способность слоёв почвы, уровень грунтовых вод, глубина промерзания грунта и фактическая нагрузка от веса строения.
Как правильно выбрать нужный вид свай? Рассмотрим виды свайных опор, которые застройщик может установить самостоятельно.
Опоры из деревянных брёвен возводят для дома своими руками. В последнее время это не самый популярный материал для свайного фундамента.
Установка деревянных опор производится в местах, где в основном преобладает залегание глинистых, торфяных и прочих слабых грунтов.
Опора должна быть такой длины, чтобы конец сваи мог упереться в плотную почву.
Вертикальная съёмка, взятая в местном отделении архитектуры, покажет, какой глубины должен быть сделанный свайный фундамент на сваях своими руками. Также можно определить глубину залегания плотного грунта пробным бурением.
Один конец деревянной сваи заостряют топором Брёвна заостряют топором, таким образом, чтобы под ударами молота они могли без особых трудностей достигать плотного основания.
Дерево обстругивают до получения гладкой поверхности. Стойки пропитывают антисептиками. Обработанные сваи простоят в земле не один десяток лет.
Верхние концы свай обрезают под один уровень. Монтаж ростверка из толстых досок, брёвен или бруса создаст надёжное основание для деревянных и щитовых домов. Стены из пеноблоков тоже возводят на таком свайном фундаменте.
Чтобы знать, как построить дом на буронабивных столбах, нужно тщательно изучить структуру грунтового основания и рассчитать вес будущего строения. Это даст возможность выбрать нужный тип свай. Буронабивные сваи бывают нескольких видов:
Сваи смонтированные без каркаса самые дешевые Один из самых дешёвых способов устройства свайного фундамента своими руками – это возведения основания строения на бескаркасных буронабивных сваях.
Ручным буром просверливают отверстия в почве. В скважины опускают армированные каркасы. Затем отверстия заливают бетоном.
Армированный каркас готовят из нескольких вертикальных прутьев арматуры диаметром от 10 до 20 мм. Прутья вяжут проволокой с поперечными стальными отрезками арматуры. Высота армированного каркаса должна быть такой, чтобы его верхняя часть могла служить связующим звеном с металлическим ростверком.
Выпуски арматуры приваривают к металлическим элементам ростверка. После этого скважину заливают бетонной смесью с послойной трамбовкой.
Толщина каждого слоя бетона должна быть не более 200 – 250 мм. Трамбуют жидкую смесь ручным электрическим вибратором. Если диаметр скважины небольшой, то бетон штыкуют отрезком арматуры.
Для увеличения несущей способности набивные опоры формируют из бетона в съёмных обсадных трубах. Каркас свай делают из металлических труб. Перед установкой внутреннюю поверхность съёмной оболочки покрывают смазкой, которая предотвратит прилипание застывшего бетона.
Бетонируют и армируют сваи таким же способом, что и бескаркасные опоры. Через две недели после заливки жидкого бетона обсадные трубы достают из скважин. Землю вокруг столбов усиленно трамбуют.
В сильно слабых грунтах оболочку свай целесообразно делать из асбоцементных труб. Это оградит от проникновения частиц земли в массу жидкого бетона. Подробности изготовления буронабивных свай смотрите в этом видео:
Проникновение инородных тел и влаги в структуру бетона может ослабить несущую способность буронабивной опоры.
Асбоцементная труба, опущенная в скважину, становится частью конструкции опоры. Внутри асбестовой оболочки устанавливают армированный каркас. Заливку бетоном и уплотнение слоёв смеси производят точно так же, как и при формировании свай со съёмной опалубкой.
Сваи с расширенной пятой будут более устойчивы, чем обычные 
Низ скважины расширяют специальным приспособлением Буронабивные опоры с расширенной пятой обладают высокой несущей способностью. Фундаменты из свай такого типа могут выдерживать нагрузку от малоэтажных зданий. Если застройщик планирует построить загородный двухэтажный дом на слабом грунте, то опоры с уширенной пятой будут наиболее подходящим решением вопроса о том, как сделать фундамент.
Расширяют основание скважины специальным приспособлением, которое имеет на конце ствола режущее лезвие.
Вращательными движениями лезвия в основании шурфа расширяют площадь опоры сваи.
Полученное пространство заливают бетоном. Затем осуществляют полный монтаж буронабивной опоры.
Помимо этого существуют другие способы уширения пяты сваи, но осуществить их внизу шурфа можно только с помощью специальной техники.
Применение взрывного метода возможно только с привлечением специалистов, имеющих разрешение на производство таких работ.
Применение таких способов для самостоятельного возведения свайного фундамента своими руками невозможно. Такие методы уширения пяты опоры применяют на строительстве промышленных или гражданских объектах. Подробнее о приспособлении для расширения смотрите в этом видео:
Винтовые сваи — один из дешевых способов возвести фундамент дома В последнее время широкую популярность у населения завоевали винтовые сваи. Построенный дом на свайном фундаменте из винтовых опор обойдётся застройщику значительно дешевле, чем возведение жилища на любом другом основании.
Учитывая высокую экономичность, простоту установки в любых грунтах, кроме скалистых оснований, винтовые сваи всё чаще используют в частном строительстве.
Винтовую стойку изготавливают в заводских условиях. Опора состоит их нескольких стальных элементов:
Основная часть опоры представляет собой стальную трубу. Её диаметр зависит от того, на какую нагрузку рассчитана винтовая свая. Настоящая таблица показывает, где и как применяют винтовые опоры определённого диаметра:
| № | Диаметр опоры | Грунтовое основание | Область применения | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 мм | До 800 кг | Обводнённый грунт | Одноэтажные дома, лёгкие постройки. |
| 2 | 89 мм | До 1,4 т | Заболоченные, глинистые и торфяные почвы | Загородные дома, гаражи. |
| 3 | 108 мм | До 3,5 т | Все кроме каменистых грунтов | Бревенчатые, щитовые каркасные дома. Строения из пеноблоков. |
| 4 | 133 мм | До 6 т | Все, кроме каменистых грунтов | Кирпичные и монолитные дома. |
Наконечник опоры представляет собой литой или цельносварной стальной конус.
От того, насколько качественно сделан конец винтовой опоры, зависит скорость её погружения в почву до проектной отметки.
Некачественно сваренный конус при погружении винтовой стойки может разрушиться.
Вследствие этого опору приходится менять на другую сваю.
На строительстве небольших сооружений и заборов применяют сваи со скошенным концом. Срезанный под углом 45 градусов конец стойки заваривают стальным листом овальной формы.
Обычно винтовые сваи имеют на заостренном конце две лопасти Винт ствола состоит из 2-х лопастей. Размер лопастей прямо пропорционален величине диаметра ствола. В некоторых случаях к трубе приваривают 3 лопасти. Это, конечно, вызывает некоторые трудности в погружении сваи, но значительно увеличивают её несущую способность.
Для быстрого возведения свайного фундамента своими руками края лопастей обтачивают шлифовальной машинкой. Заострённые края винта значительно облегчают вхождение опоры в грунт.
Ростверк на металлических винтовых стойках монтируют из различных материалов в зависимости от вида строения. Это могут быть связующие элементы из бруса, металлического швеллера или уголка. Железобетонные балки, приваренные своими закладными деталями к опорным площадкам винтовых свай, образуют надёжное фундаментное основание для двухэтажных домов. Подробнее о применении винтовых свай смотрите в этом видео:
Устройство высокой наземной части фундамента позволит сделать высокий цоколь. Это защитит дом от сезонных затоплений местности и проникновения сырости внутрь помещений.
Винтовые сваи устанавливают бригадой из 3-х человек. В верхней части опор делают монтажные отверстия, через которые продевают стальных труб. Два работника с помощью этих рычагов ввинчивают в землю винтовую стойку. Третий работник отвесом или теодолитом осуществляет контроль над вертикальным положением опоры
После устройства свайного поля верхние концы стоек обрезают под один уровень. Потом устанавливают оголовники, которые своей конструкцией обеспечивают надёжное крепление элементов ростверка.
Долговечность стальных стоек зависит от качества антикоррозийного покрытия. Так как полость опор заполняют бетоном, внутреннюю поверхность сваи не покрывают антикоррозийным составом.
Огромное значение в строительстве имеет выбор и устройство фундамента. Это обусловлено тем, что качество возведенного объекта полностью зависит от надежности и прочности основания. При выборе его типа стоит учитывать этажность дома, особенности почвы и финансовые возможности владельца участка. Устройство свайного фундамента особенно эффективно в пучинистых грунтах, которые подвержены глубокому промерзанию, а именно больше 1,5 м. Сваи можно использовать и в плотных грунтах. О том, как сделать свайный фундамент своими руками, мы расскажем в этой статье.
Как и любая другая созданная руками человека конструкция, свайный фундамент имеет как достоинства, так и недостатки. Ниже мы рассмотрим их.
Из достоинств конструкции внимания заслуживают:
Из минусов этой конструкции стоит отметить:
Отличительной особенностью является используемый материал для изготовления свай. Итак, сваи отличаются:
Что касается методики заглубления, то сваи делятся на виды:
Свайный фундамент может иметь или не иметь в своей конструкции ростверк (железобетонную балку). Что касается ростверка, то он укладывается непосредственно на сваи. Благодаря этому устройству вес здания будет равномерно распределяться.
Иногда изготавливается комбинированный фундамент. Например, ленточно-свайный. По виду он будет напоминать ростверк, однако он будет иметь большую высоту. К тому же, при строительстве свайно-ленточного фундамента, ростверк может быть заглублен в грунт.
Свайные фундаменты применяются в промышленном и частном строительстве. Без него не обойтись на слабых грунтах, а именно:
Свайный фундамент переносит нагрузку массы сооружения на более твердые нижележащие слои грунта.
Данный фундамент на плотных почвах значительно уменьшает объем земляных работ, поэтому его нередко выбирают и в этих условиях. Согласитесь, легче пробурить скважины под сваи нежели рыть котлован. В этом случае вам будет нужно затратить меньше средств и сил на вывоз лишнего грунта.
По периметру буронабивного фундамента следует пробурить скважины с расстоянием между ними, равным от 1,5 до 2,5 м. Делается это в согласии с глубиной и диаметром свай (от 200 до 250 мм). Далее в скважины устанавливается гидроизоляционный материал, потом арматурный каркас, который впоследствии заполняется бетоном.
Алгоритм действий выглядит следующим образом:
Винтовые сваи представляют собой металлические трубы, которые оснащены лопастями внизу и острым наконечником. Сами лопасти бывают:
Диаметр свай колеблется от 57 до 133 мм, а длина от 1,65 до 3,3 м.
Для установки свай сначала выполняется разметка по периметру будущего дома, как было описано в предыдущем подразделе, а после выполняется их монтаж. Вам понадобятся 2 помощника, двое будут вкручивать сваи, а вам необходимо контролировать соблюдение вертикали.
Сперва следует вкрутить сваи по углам. Чтобы центрирование винтовой сваи было точным, в месте ее заглубления сделайте небольшое углубление. Далее свая устанавливается по вертикали. В ее технологические отверстия вставляется лом соразмерный диаметру. На лом с двух сторон одеваются отрезки труб, которые будут служить в качестве движущей силы. Если вам предстоит вкрутить сваи диаметром больше 89 мм, то лом лучше заменить полуосью грузового автомобиля. Так у вас получится рычаг более высокой прочности.
Теперь погружаете винтовую сваю в грунт вращательными передвижениями. Она должна быть заглублена ниже уровня промерзания грунта на 300 мм. В процессе ввинчивания не рекомендуется спешить, так как погружение сваи должно быть точно по вертикали. Этот показатель можно проверить отвесом или строительным уровнем. Отклонение вертикали даже на 2º потребует изъятия винтовой сваи и придется вкрутить ее в другом месте. Учтите, однако, что при этом нарушается схема расположения свай.
Чтобы ввинтить сваи в плотный грунт либо на большую глубину можно сделать самодельное устройство из обрезка трубы, имеющей внутренний диаметр больше наружного диаметра сваи. Его нужно надеть на сваю, продеть стальной палец в технологические отверстия, конгруэнтного диаметра. Затем в петли нужно продеть трубы, при помощи которых и будет проводиться ввинчивание сваи.
После ввинчивания последней сваи, проверьте высоту их надземной части. Все верхние основания свай должны быть в одной горизонтальной плоскости. Проверить этот показатель просто, делается это нивелиром/водяным уровнем. Все отклонения нужно проверить, а затем отметить и выровнять болгаркой.
Внутреннее пространство свай заполняется бетоном. Таким образом усиливается их прочность, а также предохраняется от коррозии внутреннее пространство. К каждой свае нужно приварить оголовок, представляющий собой стальную пластину квадратной формы. Оголовок свай, имеющих диаметр 89–133 мм может иметь размер 250×250 мм. Затем выполняется обвязка фундамента.
При помощи обвязки осуществляется объединение всех свай в единую целую конструкцию, благодаря чему нагрузка дома равномерно распределяется на все сваи.
Обвязку нужно выполнять, если сваи возвышаются над фундаментом больше чем на 600 мм. Кроме того, это мероприятие следует проводить, если дом будет построен из кирпича, газо/пенобетона. Сама же обвязка может быть выполнена из разных материалов, например, брус, железобетонный ростверк или швеллер.
Обвязку при помощи бруса выполняют при строительстве сравнительно маловесных деревянных домов и каркасных конструкций . В этих случаях применяется брус, имеющий сечение 150×150 мм. Крепится он к сваям петлями из мягкой стальной проволоки.
Брус обязательно должен быть установлен на гидроизоляционный материал. Это может быть битумно-полимерная рулонная гидроизоляция. При этом все элементы из металла предварительно окрашиваются влагостойкой краской, а из дерева – антисептиком.
Вандруты/прогоны соединяются двумя способами:
Пластичный шарнир Гербера позволяет сделать обвязку менее чувствительной к просадкам свай. При этом следует сделать двойную наружную обвязку фундамента. Внутренние вандруты обвязки следует выполнить из одинарного бруса 150×150 мм. Прогоны соединяют стальными оцинкованными пластинами-хомутами/уголками и оцинкованными гвоздями.
В некоторых случаях обвязка выполняется швеллером. Тогда металлический профиль следует уложить на сваи. При этом для его крепления предусматриваются закладные шпильки/выпуски стержневой арматуры. Швеллер впоследствии приваривается к шпилькам. Если вами были установлены металлические сваи, то его можно приварить непосредственно к ним.
Чтобы металлические элементы были менее подвержены коррозии, их нужно вскрыть специальными составами/водоустойчивой краской.
Ростверк – это еще один вид обвязки. Если основание предназначено для строительства дома из кирпича или газо/пенобетона , то железобетонный армопояс – это единственный верный вариант обвязки. Он бывает сборным или монолитным. Последний вариант применяется чаще всего.
В верхней части свай по периметру основания дома устанавливают опалубку, после чего укладывают в нее рулонную гидроизоляцию. Затем в нее устанавливается арматурный каркас, после чего все это заливается бетоном. Размеры ростверка рассчитываются в зависимости от толщины стен и веса дома.
Если работы с бетоном проводить в зимнее время крайне нежелательно, то для возведения свайного фундамента этот период не страшен, особенно что касается винтовых свай. Каких-то явных отличий устройства свайного основания зимой и летом нет. Единственное, что нужно учитывать, так это степень промерзания грунта. Если земля достаточно промерзла, то вкрутить сваи самостоятельно вам не удастся.
Для предотвращения сильного промерзания грунта, на будущем участке возведения фундамента уберите снег непосредственно перед началом работ.
Обвязка фундамента в зимнее время производится с использованием швеллера либо бруса. Сделать качественный железобетонный ростверк в холодный период года достаточно проблематично. В зимнее время нужно делать бетонную смесь с применением теплой воды, а в его состав обязательно добавлять пластификатор, который увеличивает текучесть бетона, препятствует его замерзанию и убыстряет процесс схватывания. После заливки ростверк придется утеплить, что обеспечит нормальные условия для затвердения бетона.
Итак, сделать фундамент из любых свай вполне можно самостоятельно. Если вам недостаточно вышеизложенных инструкций, то предлагаем вам ознакомиться с некоторыми видеоматериалами, которые более наглядно покажут вам последовательность этих процессов. Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их нашему эксперту, который любезно предоставит вам дополнительные пояснения.
Данный видеоролик расскажет об особенностях винтового свайного фундамента.
А этот ролик посвящен процессу установки свай.
