Сделать ворота самостоятельно гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Для этого вам понадобится лишь базовый инструмент для работы по металлу и сварочный аппарат. Поговорим подробно о материалах и технологии изготовления.
Начинать изготовление ворот следует с подготовки проекта, т.е. чертежа, на котором указаны все особенности и размеры будущей конструкции. Поэтому прежде чем его составить, необходимо определиться со следующими нюансами изделия:
Когда вы будете четко представлять будущие ворота, изобразите их на бумаге. Базовые элементы конструкции всегда одинаковые – в основе используется каркас, который представляет собой раму, укрепленную перемычками и подкосами. Рама, как правило, обшивается листовым материалом. Для этих целей обычно используют листовую сталь или профнастил.
Несущую функцию выполняют стойки или столбы. Чаще всего в качестве последних применяют профилированные трубы, которые вкапывают в землю и бетонируют. Иногда используют бетонные столбы или возводят их из кирпича. Полотна ворот крепятся к ним при помощи навесов.
Если у вас нет сварочного аппарата и опыта работы с металлом, можно сделать аналогичные ворота из дерева. Они имеют такой же каркас, но из бруса. Обшить их можно тем же профлистом либо досками.
При составлении чертежей вы можете взять за основу предложенные нами проекты, подкорректировав их размеры.
В качестве примера рассмотрим, как выполнить распашные ворота из профлиста. Для их изготовления понадобятся следующие материалы:
Рассчитать необходимое количество материалов вы можете по имеющейся схеме конструкции. Когда все необходимое будет закуплено, можно приступать к изготовлению каркаса створок. Для этого надо вначале нарезать профиль 20х40, чтобы получить 2 отрезка, равных ширине створки, и 2 отрезка, равных ее высоте.
Из этих отрезков сварите прямоугольную раму. В процессе состыковки труб обязательно используйте угольник, чтобы углы рамы соответствовали 90 градусам. Затем нужно выполнить заполнение, т.е. приварить несколько горизонтальных перемычек. Можно установить одну горизонтальную перемычку, которая делит сворку пополам, после чего к верхней и нижней половине створки приварить подкосы, как показано в предложенном выше проекте. Иногда от горизонтальных перемычек отказываются в пользу двух перекрещивающихся подкосов.
Точно так же изготавливается рама второй створки и калитки. Если же калитка будет встроенной в створку, заполнение выполняется несколько иначе – как правило, калитка занимает половину створки, поэтому по центру рамы закрепите вертикальную стойку. Теперь, когда проем калитки разграничен, выполните заполнение створки по описанной схеме.
Надо сказать, что ворота из профнастила не обязательно делать исключительно прямоугольной формы. Если вы хотите, чтобы дизайн был более оригинальным и привлекательным, верхние перекладины можно сделать криволинейными, к примеру, арочной формы. Правда, чтобы согнуть профиль вам понадобится мощный трубогиб.
Сразу же сделайте стопоры, которые позволят блокировать ворота с внутренней стороны. Они представляют собой Г-образные вертикальные засовы, которые расположены в нижней части рамы. Стопоры проходят сквозь отверстие в нижнем профиле рамы и входят в укрепленные отверстия в грунте сантиметров на 5. Чтобы при поднятии засовы не выпадали, приварите ограничители в виде планок. Кроме того, закрепите планки, которые позволят фиксировать стопоры в поднятом состоянии.
Дополнительно между створками можно сделать горизонтальный засов из металлической пластины. Для этого приварите к поперечине несколько петель, выполненных из металлического прута, в которых будет перемещаться пластина засова. Кроме того, в стойках рамы сделайте отверстия необходимого размера.
Еще более надежный вариант запора – это замок. Чтобы его вварить, нужно сделать из металлических пластин посадочную платформу. Ее размеры зависят от размеров и типа устанавливаемого замка.
Теперь, когда каркас готов, можно выполнить установку опорных столбов. Для этого вначале выполните разметку - нанесите линию, на которой будут установлены ворота. Затем на линии обозначьте места расположения стоек, согласно проекту.
После выкопайте ямы на глубину около 30% от высоты стоек. Диаметр ям сделайте сантиметров 30-40. Дно лунок засыпьте слоем песка и щебня толщиной 15 см. Прежде чем установить опоры, к нижней их части приварите пару перемычек из уголка или профильной трубы. Они обеспечат более надежную фиксацию столбов.
Высота столбов над уровнем почвы должна быть несколько больше высоты ворот, чтобы можно было обеспечить зазор между створками и почвой около 25 см.
Затем опустите столбы в ямы, зафиксируйте в вертикальном положении и залейте бетоном. После этого нужно прекратить работы, пока бетон не наберет прочность. Если площадка под воротами не будет заливаться бетоном, следует уложить под воротами металлический уголок и приварить его к стойкам.
Теперь можно выполнить монтаж каркаса на стойки. Для этого наносим разметку на створки, чтобы петли располагались на одной линии, после чего привариваем их к раме. Точно так же размечаются опоры и затем к ним приваривается вторая половина петель. После этого рамы створок устанавливаются в рабочее положение – для этого наденьте петли створок на петли рам. Если петли неразборные, рамы нужно зафиксировать в рабочем положении вместе с петлями, выровняв по разметке, и затем приварить к стойкам.
После того, как рамы будут установлены, можно выполнить обшивку. Раскроите листы профнастила согласно проекту и закрепите на каркасе болтами и гайками. Предварительно просверлите под них отверстия по периметру рамы с шагом 150 мм. В центре полотна шаг болтов можно увеличить.
Украсить ворота можно коваными элементами. Они приобретаются в специализированных магазинах и привариваются к обшивке или сверху к раме.
Если площадка под воротами будет заливаться бетоном, над стопорами заложите две трубы с внутренним диаметром несколько больше стопоров. В противном случае просверлите отверстия под стопоры в уголке (пороге).
Все большей популярностью пользуются сдвижные (консольные) ворота с приводом, так как они наиболее удобны в эксплуатации. Специальная автоматика позволяет управлять ими даже при помощи пульта дистанционного управления.
Как и распашные, сдвижные ворота в основе имеют каркас, который может быть обшит тем же профнастилом или другим листовым материалом. Единственное, они представляют собой одну большую створку с противовесом, которая сдвигается в сторону. Несущим элементом является горизонтальная балка, к которой крепится полотно.
В зависимости от расположения балки, сдвижные ворота делятся на три типа:
Еще одна особенность такой конструкции заключается в том, что столбы, которые формируют въезд, т.е. располагаются слева и справа от створки, практически не несут нагрузку от полотна.
Один конец балки свободно висит, в результате чего конструкция и называется консольной. Другой конец, над которым расположен противовес, лежит на двух опорах с роликами (консольных блоках). На одном из столбов устанавливается поддерживающая скоба, которая выполняет функцию направляющей.
Надо сказать, что сделать консольные ворота полностью своими руками не получится. Поэтому придется докупить комплект привода, включающий в себя:
Кроме того, понадобится специальная балка, внутри которой будут ездить ролики. Балка имеет П-образный профиль с загнутыми внутрь краями, что позволяет роликам фиксировать конструкцию.
Работу начните с изготовления рамы из трубы 60х40 мм. В нашем случае размер ворот составляет 4х1,9 м плюс 2 м противовес, т.е. рама будет иметь размер 6х1,9 м. Отделите полотно от противовеса вертикальной стойкой, выполненной из трубы 60х40 мм. Затем сделайте заполнение как показано на схеме при помощи трубы 40х20 мм. После этого приварите к нижней части рамы балку спинкой вверх, как показано выше.
Теперь нужно залить фундамент по длине противовеса. Он выполняется по принципу обычного ленточного основания - выкопайте траншею длиной 2 м и глубиной ниже уровня промерзания грунта и шириной 40 см. Дно следует засыпать песком и щебнем. Обязательно установите в траншею закладные детали (2-3 стойки из трубы 80х60 мм) и приварите к ним швеллер шириной 20 см спинкой вверх. Последний будет служить площадкой для опор. Закладные детали свяжите между собой несколькими поясами арматуры, после чего залейте фундамент бетоном до уровня швеллера.
После застывания бетона к швеллеру нужно приварить пару пластин толщиной не менее 5–7 мм. Расстояние между пластинами должно составлять примерно полтора метра. К пластинам приварите шпильки с резьбой, преварительно разметив располжение посадочных отверстий в коретках с роликами. На подготовленные площадки установите коретки и затяните их гайками, которые накручиваются на шпильки.
Теперь раму установите в рабочее положение – просто накатите балку на ролики. Сразу же установите улавливатели, которые не дают конструкции болтаться в закрытом положении при сильном ветре. Чтобы выполнить их монтаж, в закрытом положении створки обозначьте места расположения "ловушек" на столбе. Если столбы кирпичные или бетонные, закрепите на них улавливатели дюбелями. Если же стойки металлические, то выполнить монтаж можно при помощи сварки.
На втором столбе, расположенном со стороны противовеса, закрепите поддерживающую скобу с роликами. Желательно также приварить две стойки к швеллеру со стороны забора и закрепить на каждой из них дополнительные верхние ролики. Они представляют собой П-образную деталь, на каждой "ножке" которой закреплен ролик. В результате верхняя планка рамы при движении створки просто катится между роликами.
Со стороны улавливателей можно установить засов или замок, который будет блокировать дверь. Расположить его нужно так, чтобы язычок перемещался не горизонтально, а вертикально. На столбе закрепите ответную пластину с отверстием, в кототрое будет засов или язычрок замка.
Чтобы , приварите к краям балки заглушки. Кроме того, с торца противовеса нужно закрепить кольцо, к которому будет цепляться трос или цепь привода. Аналогичное кольцо нужно приварить с противоположной стороны балки. Оба кольца должны располагаться на одном уровне.
Напротив нижнего улавливателя к балке крепится упорное колесо. При закрывании створки оно наезжает на улавливатель и немного приподнимает створку. Это позволяет немного снять нагрузку с роликов и перенести ее на столб.
На этом работа практически завершена. Осталось только обшить раму профнастилом и установить механизм открывания ворот, а также подключить электронику. Как правило, двигатель устанавливается со стороны противовеса. Перемещение створки осуществляется при помощи шестеренки и цепи. Электроника привода выносится в отдельный блок, который подключается к электродвигателю.
Надо сказать, что каждая модель привода может иметь свои нюансы подключения, поэтому данный процесс обычно подробно описывается в инструкции, которая имеется в комплекте.
Приобретайте силовой агрегат с запасом по мощности, так как зимой нагрузка на него сильно увеличится.
После установки привода ваши ворота будут открываться нажатием одной кнопки.
В современных условиях ворота не только элемент безопасности, частично снижающий вероятность угона или повреждения машины, а также проникновения на участок или в гараж посторонних, но и часть общего интерьера гаража, дома или участка. В этой статье мы расскажем о различных видах ворот, особенностях их установки и эксплуатации, преимуществах и недостатках, а также расскажем о том, как самостоятельно их установить.
Несмотря на то, что большинство видов ворот универсальны, то есть их можно применять для дома, гаража или забора, существуют ворота, которые подходят только для чего-то одного. Поэтому мы перечислим основные типы ворот, а также укажем, для чего они подходят лучше всего.
Это наиболее распространенный и универсальный тип ворот, не меняющий своей конструкции на протяжении тысячелетий и состоящий из двух вертикальных опор, нескольких навесов (петель) и двух створок. В зависимости от материала створок их можно условно поделить на:
Основные преимущества распашных ворот – простота монтажа и обслуживания, основной минус – чувствительность к величине снежного покрова и зависимость от свободного пространства перед ними. Если снег поднялся выше нижней кромки ворот или перед ними стоит любое препятствие (машина, куча мусора, блок ФС), то открыть их будет проблематично, остальные типы ворот лишены этого недостатка.
Вторые по популярности ворота, которые можно установить только там, где сбоку есть достаточно свободного места, то есть 1,5–2 ширины воротного проема. Из-за этого их устанавливают лишь в заборах и гаражах, расположенных в подвальном или нижнем этаже жилого дома. Несмотря на то, что встречаются откатные ворота, сделанные частично из древесины, широкого распространения они не получили, поэтому почти все откатные ворота делают из металла. При этом ворота из листа, трубы и прута пользуются одинаковым спросом. Основное преимущество этих ворот – они не требуют наличия перед ними свободного пространства, зато гораздо чаще требуют обслуживания, чем распашные из-за более тяжелого режима работы роликов и кареток, обеспечивающих движение ворот.
Этот тип ворот получил широкое распространение на различных предприятиях, потому что лишен основных недостатков ворот других видов и расположен на охраняемой территории. Благодаря тому, что нижняя направляющая закрыта воротами, даже во время сильного снегопада она не забивается снегом, поэтому не возникает и проблем с открыванием ворот. Поэтому этим воротам присущи лишь два недостатка – дороговизна установочного комплекта и монтажа, а также слабое охранное действие, ведь они выполняют лишь декоративную и логистическую функцию. Однако при правильном исполнении, эти ворота будут очень красиво выглядеть на гараже под домом. Тем не менее, широкого распространения в жилых домах эти ворота не получили.
Убирающиеся или подъемно-поворотные ворота очень востребованы в гаражах, находящихся внутри охраняемых территорий. Ворота не зависят от уровня снега и относительно недороги, зато занимают много места под потолком, куда убираются во время открывания гаража. Благодаря тому, что ворота выполнены в виде одной огромной створки, которая полностью закрывает воротный проем, их открывание выглядит очень красиво – ворота поднимаются, разворачиваются и уходят куда-то внутрь гаража. Кроме того, такие ворота требуют регулярного профессионального обслуживания, поэтому их ставят лишь те, кто может проводить все регламентные и ремонтные работы самостоятельно или обладает достаточными финансами для заключения договора обслуживания с серьезной фирмой.
Секционные, они же роллетные ворота являются оптимальным выбором для гаража, находящегося внутри охраняемой территории. Они не зависят от величины снежного покрова, не требуют большого пространства под потолком (за исключением крупносекционных ворот), просты в обслуживании. Благодаря использованию современных материалов они обеспечивают хорошее утепление гаража без всяких дополнительных мероприятий, ведь утеплитель находится внутри металлического (реже пластикового) каркаса, из которого и сделаны секции. Такие ворота очень востребованы, но установить их самостоятельно трудно из-за сложной конструкции, высоких требований к точности и настройке.
Если вы опытный строитель, имеете доступ к необходимому оборудованию, комплектующим и обладающим нужными навыками помощникам, то сможете сделать самостоятельно любые из описанных выше ворот. Если же вы обычный человек, чьи таланты и способности лежат в других сферах и обладаете минимальными строительными, слесарными и сварочными навыками, то вам по силам создать лишь распашные и откатные ворота. Мы рекомендуем делать именно распашные ворота – несмотря на серьезные недостатки, они просты в монтаже, красиво выглядят, а поиск материалов для них не вызывает затруднений. Ниже мы опишем основные этапы создания и установки распашных и откатных ворот, это поможет вам лучше понять процесс, оценить свои силы и самостоятельно создать красивые и функциональные ворота.
Для создания ворот с размерами 2,2х2,2 метра вам потребуются:
При создании створок вы должны заранее определить, как они будут крепиться на опоры, от этого зависит их ширина. Если изнутри, то ширина будет равна ширине проезда, если спереди (снаружи) то равна ширине проема + двойная ширина или диаметр опор. Также необходимо заранее определить, будете ли вы врезать в одну из створок калитку, ведь от этого зависит расположение элементов каркаса. После этого необходимо определить количество вертикальных стоек каркаса – в регионах со слабыми ветрами на воротах такой ширины оптимально ставить 3 вертикальных стойки на каждой створке. Если же ветра дуют сильно и часто, то необходимо ставить 4 стойки.
Размечайте вертикальные и горизонтальные элементы по длине и нарезайте с помощью болгарки, затем сваривайте из их каркаса. Обязательно используйте угольник при разметке, а также проверяйте им формы створок во время сварки, это позволит избежать перекоса ворот и их переделки. Когда створки сделаны, навешивайте их на опоры. Учитывайте, что от качества сварных швов, которыми вы соедините петли с опорами и створками, будет зависеть прочность ворот. Некоторые мастера, которым приходится устанавливать ворота в гористой местности, сначала монтируют опоры, а затем уже под них изготавливают створки и навешивают их. Такой подход позволяет регулировать щель между створками ворот.
Если вы решили сделать ворота с калиткой, то учитывайте размер и форму навесов, ведь калитка должна свободно открываться и закрываться, но между ней и каркасом створки не должно быть больших щелей. Навесить калитку и врезать замок можно как до навески ворот, так и после.
С помощью бура просверливайте отверстие под опоры. Если бура нет, его можно выкопать с помощью лопаты, но при этом диаметр отверстия получится в несколько раз больше, а значит, придется либо бутовать опору камнями, либо заливать гораздо больше бетона. Глубина отверстий под опоры должна быть на 30 см больше их заглубления. Это необходимо для создания песчано-щебенчатой подушки, которая будет защищать ворота от грунтовых вод. Эту подушку необходимо тщательно уплотнить трамбовкой или бревном.
Если в вашем регионе осенью обильно идут дожди, а зимой температура опускается ниже 15 градусов мороза, то глубина отверстия под опоры должна быть больше глубины промерзания грунта.
Кроме того, отверстие необходимо делать диаметром как минимум 40 см и утеплять его на уровне глубины промерзания пенопластом. Также можно установить (если позволяет свободное пространство) винтовые сваи, которые и будут играть роль опор. При установке опор особое внимание уделите расстоянию между ними и их вертикальности, для этого используйте рулетку и уровень или отвес. Проверку уровнем или отвесом проводите с 2–3 сторон. Выставив опоры, зафиксируйте их и залейте бетоном. Навешивать ворота можно через 20–25 дней.
Существуют две технологии навески и обшивки створок у ворот такого размера – первая подразумевает сначала обшивку, затем навеску, вторая наоборот, сначала навеску, затем обшивку. Первую технологию используют, когда можно привлечь достаточное количество помощников и, поднять створки не составляет труда, вторую используют, если вы работаете вдвоем или даже в одиночку. Навеска ворот производится так же, как и обычных дверей или окон – створку поднимают, сверху и снизу совмещают штырь навеса на опоре и отверстие петли на створке, затем опускают. Эту операцию можно выполнять и в одиночку, но лишь на створках без обшивки. Для навески створок с обшивкой требуются как минимум 2 человека (лучше 3).
Профнастил нарезайте с точностью до миллиметра, соблюдая прямые углы, в противном случае вся конструкция будет выглядеть коряво и нелепо. Для крепления используйте саморезы по металлу, учитывайте, что саморезы, это не болты, поэтому слишком сильная затяжка приведет лишь к срыванию резьбы.
Единого стандарта замков или запоров для распашных ворот не существует. Одни ограничиваются цепочкой и навесным замком, другие устанавливают врезной замок или засов, третьи устанавливают автоматику. Поэтому экспериментируйте, исходя из доступных вам материалов.
Занимаясь обустройством дачного участка, или загородного дома возникает вопрос того, как сделать ворота своими руками. Перед началом рабочего процесса стоит определиться с типом, материалами и способом установки. Учитывая все нюансы можно сделать ворота самостоятельным образом, не прибегая к помощи профессионалов. Каждый тип ворот отличается друг от друга, имеет свои особенности, качественные характеристики. Их стоит рассмотреть детальнее.
На фото ворот можно увидеть самую простую в выполнении модель. Конструкция такого плана обустроена вместе с калиткой. Это достаточно распространенный вариант для частного дома. В качестве основы используют столбы, их устанавливают по ширине. Третий столб необходим для того, чтобы установить точную ширину калитки.
Монтировка происходит по такой схеме ворот:
Сначала створки ворот, калитки устанавливают на приваренные петли, что находятся на столбах. Это важный этап, ведь в зависимости от него в будущем будет определена сторона их открытия.
В целом створки – это рамы, изготовленные из металла. Возможны и другие варианты, например, профильная труба, или угол, что обшиваются с помощью металлического листа, дерева, или профнастила.
Выделяют вариант изготовления, который подразумевает использование исключительно древесины. В таком случае стоит закрепить доски на усиленную раму.
Тяжелые конструкции ворот не стоит использовать, ведь это весомая нагрузка на петли и опорные столбы. Лучше всего придерживаться соответствия весу створок. Закрывающее устройство пригодиться для петли замка, можно использовать мощную защелку.
Данный тип действительно простой при установке. Работы можно сделать самостоятельным путем. Стоит рассмотреть в этом случае также недостатки.
Возможен при установке наклон опорных столбов, а также провисание створок. Данный недостаток наблюдается, если установка была изначально нарушена. К причинам относят также неправильный расчет веса створок. Важно заглублять фундамент опор. Тяжелый материал усугубит ситуацию. Вес петель должен соответствовать материалу.
Преимущества такого выбора состоят в следующем:
Для успешного конечного результата необходима инструкция по установке ворот своими руками. Если вес ворот нормальный, тогда оптимальным считается выбор металлических столбов из труб. Их диаметр составляет в среднем около 80-100 мм.
Подойдет также профилированная труба с аналогичным диаметром. Такого плана опорные элементы превосходно справляются с задачей.
Можно выделить такие способы установки:
Если речь идет о первом способе, тогда глубина, на которую забивают столбы, составляет 1,2-1,3 м. Такой тип имеет свои преимущества. Среди них особое значение занимает надежность, а также скорость выполнения работы.
Следует пробурить необходимое вам отверстие. Это должно быть заглубление на половину будущего заглубления столба.
Следует установить столбы в скважины. С помощью кувалды, или же ударной бабки можно их забить. При этом обращайте внимание на вертикальность стойки.
Следующий шаг – это прикрепление столбов к стойкам забора. Затем необходимо приварить петли. Заранее обозначьте для этого место.
После этого следует на петли подвесить створки. При этом проверяется правильность схождения элементов к центральной части.
Второй способ установки – это бетонирование.
Такой метод повышает жесткость, а также показатель устойчивости. Для данного метода потребуется использование тяжелых и широких створок.
Армирование не проводят. Понадобится арматурный стакан. Этапы проведения рабочего процесса для красивых самодельных ворот выглядят так:
Можно применять для установки арматурную конструкцию. В этом случае монтажные работы проходят таким же образом, что и без использования арматуры.
Тщательно изучив чертежи, а также пошаговые инструкции можно сделать все работы самостоятельно. Необходимо уделить внимание подбором необходимых материалов, войти в курс работы.
Лучше всего проводить работы вместе с человеком, который имеет в данной сфере опыт. Тогда качество и продолжительность работы приятно вас удивят.
Хороший, надёжный забор с красивыми воротами является не только защитой загородного участка от непрошеных гостей, но и даёт чёткое представление о его границах. Чтобы сделать ограждение более удобным и практичным, его ворота снабжают приспособлениями, которые упрощают их открывание и позволяют сделать этот процесс автоматическим. Одной из наиболее популярных конструкций является система с механизмом, который позволяет сдвигать полотно ограждения в сторону. Сегодня немало компаний занимаются установкой откатных ворот, но мы предлагаем изготовить их своими руками.
В зависимости от типа и расположения опорной поверхности, откатные ворота делятся на рельсовые и роликовые, но, поскольку вторые имеют более надёжную конструкцию, то сегодня системы с нижней рельсовой направляющей практически не используются. Что же касается механизма с опорными роликами, то его несложно собрать самостоятельно, поскольку все комплектующие можно приобрести в торговой сети или сделать самостоятельно.
Популярные ранее сдвижные ворота с нижним направляющим рельсом сегодня вытеснила более надёжная конструкция с опорными роликами
Эти ворота можно соорудить двумя способами:
Моноширма - это конструкция из одной створки, которая опирается на установленные сбоку от проёма роликовые направляющие (тележки или консольные опоры). По ним ворота сдвигаются в одну сторону, открывая место для проезда автомобиля. Такая система не требует верхней перетяжки между столбами и используется при высоте полотна не более 2 метров. Простота и удобство моноширмы способствуют её популярности для обустройства частных участков, открытых площадок и дворов.
Схема роликовых сдвижных ворот
Двойные синхронные ворота имеют пару створок, которые отъезжают в противоположные стороны. В отличие от моноширмы конструкция имеет два опорных фундамента и верхнюю балку, которая служит направляющей для дополнительных роликов. Консольная система способна выдержать полотно увеличенногоо веса, поэтому применяется для ворот высотой более 2 метров. Является хорошим вариантом для оснащения гаражей для грузовых авто и высоких ангаров, различных складов, промышленных объектов и т. д.
Поскольку для частного подворья необходимость в установке высоких ворот возникает нечасто, далее будем рассматривать одинарные системы. Кроме всего прочего, такие откатные ворота имеют упрощённую конструкцию, поэтому больше подходят для изготовления своими руками.
Роликовые тележки являются основными опорными элементами конструкции
Кроме направляющей и роликовых опор (консольных блоков или тележек) работоспособность конструкции обеспечивают несколько других элементов.
Улавливатели изготавливают из толстого металла, ведь от них зависит надёжность фиксации ворот в закрытом положении
Поддерживающая скоба в сборе с роликами
Опорный ролик с резиновой демпфирующей подушкой
Кроме этого, некоторые детали системы снабжаются заглушками, которые предотвращают набивание снега и служат в качестве декоративных элементов.
Прежде чем приступать к закупке материалов, следует составить хотя бы небольшой чертёж или эскиз с указанием основных размеров и расчётом необходимого материала.
Одним из основных вопросов в проектировании ворот является определение ширины и других габаритов конструкции. Прежде всего, следует определить расстояние между столбами ворот, поскольку все дальнейшие расчёты зависят от этой величины. При этом учитывают:
Для легковых автомобилей среднего класса будет достаточно ворот шириной 2.5–3 м, тогда как грузовик или трактор требуют проёма размером не менее 3.5 метра.
Конструкция и размеры полотна сдвижных ворот с каркасом под металлопрофиль
Если же движение перпендикулярно линии ограждения затруднено и потребуется въезд под углом, то это значение необходимо увеличить ещё в 1.5 раза. А ведь надо учесть ещё и то, что машина по какой-либо причине (скользкая поверхность, неопытный водитель, неправильно закреплённый груз) может сместиться или наклониться в сторону. Поэтому оптимальной можно считать ширину створа ворот около 4.5 м - этого будет достаточно для любых ситуаций.
Рассчитывая ширину полотна, к размеру проёма прибавляют 20 см. Это необходимо сделать для того, чтобы при закрытых воротах со стороны опорных роликов двор не просматривался через щель. Если при изготовлении створки эта возможность не учитывалась, то из ситуации можно выйти, чуть сдвинув друг к другу столбы. При определении высоты ворот многие считают, что она должна быть такой же, как и у ограды, но обычно полотно делают немного меньшим. Это связано с тем, что нижний край ограждения устанавливают с минимальным зазором от уровня участка, в то время как створка земли не касается и устанавливается с зазором около 10 см.
Чертёж полотна сдвижных ворот без каркаса под заполняющий профиль
На самом деле, расстояние между нижней направляющей и уровнем двора регулируется при помощи опорных площадок, которыми выставляется высота роликовых тележек. В зависимости от их положения створки возвышаются над участком на высоту от 10 до 15 см.
Кроме того, на высоту полотна влияют размеры рамы его каркаса и ширина нижней направляющей. Чтобы в итоге ворота находились на одном уровне с забором, при проектировании необходимо учесть все эти нюансы и сделать точный расчёт.
Основой конструкции откатных ворот является направляющая, которая передвигается по консольным блокам.
Чтобы опорные ролики не препятствовали проезду, их сдвигают за боковой габарит. При этом створку удлиняют за счёт специального откоса, выполняющего функции противовеса. Избежать перекоса при закрывании откатных ворот можно в том случае, если длина откоса будет равняться ½ ширины створки.
Всю нагрузку при работе механизма берут на себя роликовые тележки, поэтому для их установки требуется прочное, надёжное онование. Фундамент выополняют в виде массивного железобетонного сооружения с верхней закладной площадкой из широкого металлического швеллера. В дальнейшем его будет удобно использовать не только для монтажа роликовых опор, но и для крепления привода автоматики.
Откатной тип имеет очень простую конструкцию. Понимания механизм работы достаточно для того, чтобы самостоятельно составить необходимые эскизы и сделать расчёты. Тем не менее предоставляем вашему вниманию схемы и чертежи конструкций, которые будут служить в качестве наглядных пособий и помогут в работе. Кроме всего прочего, один из готовых проектов можно взять за основу при изготовлении откатных ворот собственноручно.
Монтажная схема для изготовления откатных ворот 
Чертёж роликовой опоры 
Чертёж полотна с направляющей рейкой 
Чертёж опорной скобы 
Монтажная схема закладной площадки 
Структурная схема откатных ворот 
Чертёж концевого ролика 
Спецификация деталей конструкции сдвижных ворот 
Чертёж направляющей с роликом в сборе
Приступая к строительству ворот, необходимо иметь набор комплектующих (фурнитуры), которые можно приобрести комплектом или изготовить самостоятельно. Что касается инструментов, то никаких специфических приспособлений не понадобится - всё необходимое можно найти даже у начинающего домашнего мастера.
Есть несколько вариантов комплектующих для откатных ворот в зависимости от ширины проёма и весовой нагрузки:
Выбирая тот или иной комплект для своих нужд, следует обязательно учитывать материал заполнения полотна, ведь он оказывает существенное влияние на вес створки.
Набор для создания состоит из таких деталей:
Направляющая нижних роликов должна быть достаточно жёсткой, чтобы сохранять первоначальную форму и не деформироваться при ветровой нагрузке. Чтобы обеспечить это условие, ответственные производители изготавливают рельс из качественной конструкционной стали толщиной не менее 3.6 мм - на этот параметр и следует ориентироваться при его выборе.
Комплект фурнитуры для сборки откатных ворот
Поскольку всю массу ворот удерживают роликовые тележки, их подшипники должны быть качественными, а сами поверхности качения иметь высокую твёрдость. В продаже можно найти консольные блоки с пластиковыми роликами, которые снижают уровень шума при движении ворот. Учтите, что через некоторое время эти детали придётся менять, поскольку даже самые высококачественные термопласты не сравнятся с цементированной сталью. Перед монтажом подшипники опорных роликов рекомендуется вскрыть, чтобы проверить количество смазки - от этого зависит, будут ли ворота скрипеть при движении, и как долго эти детали будут работать без люфтов и заклиниваний.
Фиксацию створки сверху обеспечивает поддерживающая скоба. Чтобы обеспечить устойчивость и надёжность конструкции, её толщина должна быть не менее 4 мм. Что же касается установленных на ней направляющих, то лучше всего зарекомендовали себя резиновые ролики. Нагрузка на них не так уж велика, а вот то, что они не царапают каркас ворот в процессе эксплуатации, положительным образом влияет на эстетичность конструкции.
При выборе нижнего улавливателя следует учитывать, что он работает в паре с опорным роликом. Следует обязательно проверить, насколько свободно концевик входит в фиксатор. Кроме того, торцовый ролик предназначен для перераспределения нагрузки при закрытых воротах, поэтому к нему предъявляются такие же требования, как и к основным опорным элементам системы.
Металлическая пластина, из которой изготавливаются улавливатели, должна иметь толщину не менее 4 мм, поскольку от её качества зависит надёжность фиксации створки в закрытом положении. Кроме того, прочность этих деталей должна обеспечиваться сварочным соединением.
Заглушки направляющего рельса подойдут любые. Главное, чтобы они препятствовали попаданию снега и выполняли декоративную функцию.
Выбор материала для зашивки полностью зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей, поэтому можно использовать:
Используя для обшивки полотна ковку, стальные листы или филёнку, следует учитывать значительное увеличение массы ворот при выборе роликовых опор и других элементов конструкции.
В продаже можно найти филёнку различного размера, что позволяет создавать ворота оригинального дизайна
Сооружение откатных ворот потребует выполнения не только слесарных, но и бетонных работ, поэтому следует подготовить:
Если обшивка створки будет выполняться не металлом, а деревом, то могут понадобиться циркулярная или торцовая пила, рубанок, стамеска и другие столярные инструменты.
Для изготовления полотна ворот лучше всего подходят профильные стальные трубы
Кроме комплектующих и элементов обшивки, понадобится немало других материалов. Так, чтобы сделать откатные ворота для 4-метрового проёма, потребуется завезти на участок:
Следует заранее позаботиться об эстетичности конструкции, поэтому для окрашивания каркаса или всего полотна понадобится краска и грунтовка. Подойдёт любая алкидная эмаль для наружных работ и грунтовка для металлических поверхностей.
Правильный подход к изготовлению откатных ворот позволит получить прочную, надёжную конструкцию и избежать ошибок в работе. Поэтому весь процесс лучше разделить на несколько этапов:
Чтобы добиться успеха, необходимо всё делать согласно плану работ. Каждый шаг должен сопровождаться контролем геометрии и других технологических параметров. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что ворота сможет открывать даже ребёнок.
Монтаж опорных столбов является одним из самых ответственных этапов, поскольку в дальнейшем они будут отвечать за устойчивость всей конструкции. Стойки можно сделать из различных материалов - дубового бруса, массивного металлопроката, кирпича или бетона. Рекомендуется бетонировать столбы на глубину не менее 1 м, а на участках с высоким уровнем грунтовых вод обустраивать общий фундамент под все конструктивные элементы откатных ворот.
Схема опорных конструкций откатных ворот
Если для стоек используются металлические трубы, то монтаж улавливателей и поддерживающей шины не вызывает трудностей - их можно закрепить сваркой. В случае когда столбы изготавливаются из камня или кирпича, в кладку необходимо устанавливать закладные. Эти крепёжные элементы представляют собой металлические площадки из толстой листовой стали, к которой приваривают отрезки металлического прутка или толстой проволоки. В процессе сооружения столбов гибкие элементы укладывают в швы, устанавливая нащельники на нужной высоте.
Итак, для монтажа опорных стоек копают яму диаметром не менее 0.5 м и глубиной более 1 метра, в которую устанавливают столб. Далее выставляют его при помощи уровня и заливают бетоном. Для надёжности на нижнюю часть металлической стойки можно приварить несколько поперечин из кусков уголка, труб, арматуры и т. д.
Прежде чем приступать к монтажным работам, необходимо сделать разметку фундамента опорной площадки и подготовить котлован для его обустройства. В этих целях от плоскости ограждения отступают 0.5 м - это и будет ширина траншеи. Фундамент должен быть длиннее противовеса створки на 20–30 см.
Если для открывания ворот будет использоваться автоматика, то ещё на этапе установки столбов и сооружения фундамента в земле прокладывают электрические кабели. Для их защиты используют гофрированный пластиковый кожух.
В качестве закладной фундамента используется швеллер шириной до 20 см. Его длина равняется половине ширины проёма плюс припуск 10–20 см на установку площадок роликовых опор. Чтобы обеспечить монолитность закладной, её усиливают каркасом из арматуры.
Чертёж фундамента опорной площадки
Фундамент сооружают так:
Швеллер должен выставляться строго по горизонтали таким образом, чтобы его верхняя плоскость совпадала с уровнем проезжей части. Если плитка, бетонное или асфальное покрытие ещё только планируется, то обязательно следует учитывать увеличение высоты проезда.
По технологии фундамент должен выстояться в течение 28 дней, чтобы бетон достиг марочной прочности.
Обустройство фундамента опорной площадки
Для изготовления несущего каркаса полотна ворот используются профильные металлические трубы сечением не менее 50х50 мм. Чтобы не получить створку, которую повело «пропеллером», необходимо обустроить площадку со строго горизонтальной плоскостью. Для этого выбирают широкое, ровное место и с небольшими зазорами раскладывают на земле деревянные рейки или бруски. Контроль уровня осуществляют при помощи лазерного или пузырькового инструмента и строительного шнура.
Для сварки полотна сдвижных ворот удобно использовать деревянные подпорки
Сварку полотна ведут снизу вверх, укладывая отдельные элементы конструкции на подготовленную плоскость.
Каркас, который будет обшиваться профлистом, деревом или поликарбонатом, перед заполнением необходимо покрасить
Если в качестве заполнения используются стальные листы или ковка, то их приваривают на этапе сооружения каркаса, после чего зачищают и только после этого ворота подготавливают к окрашиванию.
Определение мест установки роликовых опор
Роликовые опоры устанавливаются на опорную плиту посредством поддерживающих площадок. Это позволяет избежать перегрева роликов при монтаже и получить возможность выставить направляющую «в горизонталь»
Перед тем, как приварить опорные площадки и установить тележки на место, полотно ворот снимают
Правильный монтаж роликовой тележки (с поддерживающей площадкой) позволит без проблем регулировать уровень направляющей балки
Монтаж накатного ролика
Скобу поддерживающей шины к столбу можно крепить сваркой - широкий диапазон регулировки каждого ролика позволяет без проблем выставить полотно ворот по вертикали
Если всё делать правильно и аккуратно, то в итоге должна получиться вот такая конструкция
Устанавливать на такие ворота систему автоматического открывания можно лишь в том случае, когда они легко и без рывков передвигаются по роликам. Для этого необходимо приобрести:
Сегодня нет необходимости покупать составляющие по отдельности - в продаже можно найти готовые комплекты автоматики. Для монтажа системы понадобятся такие же инструменты, которые использовались при изготовлении и установке ворот.
Комплект автоматики для откатных ворот
Электропривод крепят к тому же самому закладному швеллеру, что и роликовые опоры. Работу выполняют поэтапно.
В целях безопасности на крайний столб устанавливают сигнальную лампу. После этого проверяют правильность электрических подключений и включают подачу электричества.
В качестве привода откатных ворот можно использовать шуруповёрт или любой электродвигатель с редуктором, а для дистанционного управления применить недорогую автомобильную сигнализацию.
Хоть откатные ворота и требуют больше финансовых вложений, чем обычные, львиную долю затрат можно сэкономить, если сделать их своими руками. Удобство в эксплуатации и комфорт, который даёт система дистанционного управления, сочетаются с высокой надёжностью и способностью экономить место на участке. Неплохой аргумент в пользу современной и функциональной конструкции, не так ли?
Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые - техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками.
Ворота и калитка - необходимое дополнение к забору их профлиста. Ворота обеспечивают проезд на участок автомобилей и спецтехники, а калитка предназначена для тех, кто пришел пешком. В отличие от забора конструкция ворот и калиток оказывается более сложной, поэтому для них разрабатывается отдельный чертеж и производится специальный расчет материалов.
Мы хотим предложить вам несколько готовых чертежей ворот и калиток из профнастила, которые вы сможете подстроить под ваши условия. Высота забора и калитки должна соответствовать высоте забора.
При составлении чертежа важно определить ширину проема ворот и калитки, высоту, а также модель каркаса. Не стоит забывать, что при проектировании ворот нужно правильно распределить нагрузку по створке, ведь она крепится на боковые петли и их вес полностью ложится на столбы опор. По этой причине столбы ворот нередко делают из более толстой профильной трубы или выкладывают из кирпича.
Толщина металла профильной трубы должна составлять не менее 3-4 мм. Соответственно и фундамент под опорами ворот должен быть достаточно надежным. Слабые опоры приведут к провисанию створок и деформации конструкции от ветровых нагрузок и силы тяжести створок. Для каркаса нужно использовать более легкую профильную трубу, чтобы не допустить перегрузку на створках, однако слишком тонкий каркас не устоит перед ветровыми нагрузками.
Обратите внимание на выбор ширины ворот. Оптимальной является ширина в 4 метра она позволяет спокойно въезжать как легковым, так и грузовым автомобилям даже с узкой улицы. Помните, чем шире створка, тем большую нагрузку она создает на опоры (в соответствии с законом рычага).
1. Перед нами «классический » и хорошо сбалансированный чертеж ворот с калиткой. Высота в 2 метра соответствует традиционной высоте забора из профлиста. Столбы 60х60 должны справиться с каркасом из трубы 40х20. Сам каркас не перегружен, прост в расчетах, не требует много материалов. У него лишь один недостаток - отсутствие диагональной жесткости. Ее компенсирует наличие сразу двух горизонтальных планок профильной трубы, которые образуют на створке три секции шириной 60-70 см.
Также характерной особенностью является наличие верхней перекладины. Она дает более сбалансированное распределение нагрузки, предотвращает смещение столбов по направлению друг к другу однако для успешного въезда на участок высоких машин нужно сделать ее съемной.
2. Еще один вариант чертежа. На этот раз без перекладины. Обратите внимание, что опорные столбы в связи с отсутствием перекладины имеют больший диаметр.
3. Распашные ворота со встроенной калиткой. Такая схема прекрасно подойдет тем, кто имеет ограниченное пространство для входа/въезда на территорию. На ширине в 4 метра помещаются и ворота, и калитка. Однако, стоит понимать, что наличие калитки увеличивает массу створки, а значит сечение бокового столба должно быть не менее чем 10х10 см и лучше разместить калитку ближе к столбу (по закону рычага она даст меньшую нагрузку опору ворот).
Наличие диагональных элементов каркаса повышает жесткость конструкции и делает ее устойчивой к различного рода деформациями, однако следует помнить, что дополнительные линии - это дополнительная нагрузка и здесь важно правильно подобрать рисунок. Так вместо двух горизонтальных планок лучше использовать одну. Варианты расположения диагональных планок приведены в чертежах ниже. Сечение опорных столбов для забора с диагоналями должно быть не менее 80х80.
1. Диагонали от крайних углов к середине или наоборот. Такие схемы достаточно красиво выглядят. Одна похожа на снежинку, другая образует ромбовидный рисунок.
Длина гипотенузы:, где а и b - стороны прямоугольного треугольника.
2. Диагонали от одного угла створки к другому. Схема позволяет минимизировать нагрузку на створку и при этом придать необходимую жесткость, однако сваривать такую диагональ не очень удобно.
3. Небольшие диагонали по углам створок. Достаточно красиво выглядит создает минимум нагрузки, однако такие створки обладают высокой парусностью, а, значит, могут пострадать от ветровых нагрузок.
В следующем видео вы получите ценные советы, как предотвратить скашивание опорных столбов под тяжестью створок:
Самым оптимальным вариантом сдвижного забора, который можно возвести собственными силами, является конструкция с направляющим рельсом. Для нее достаточно просто подобрать комплекты фурнитуры и системы автоматизации. Ворота включают выдвижную створку с нижним рельсом, который движется по специальной системе роликов. Для того чтобы конструкция уравновешивалась в закрытом виде к каркасу сбоку приваривается дополнительная треугольная консоль.
Как можно заметить каркас ворот состоит из рамы и консоли, которые выполнены из более толстой профильной трубы (60х40 ). Внутренние элементы консоли также лучше сделать из этой трубы. Внутри рамы ворот рисунок каркаса можно сделать в разных вариантах (с прямоугольниками или треугольниками. Главное, чтобы труба была более легкой трубы (например , 40х20). Также не стоит делать решетку слишком частой. Порядок монтажа откатного забора представлен в следующем видео:
Надеемся, что приведенные чертежи помогут вам сделать собственные ворота и калитку из профнастила, которые будут удобными, надежными и долговечными.
