В нашей стране достаточно много частных домов построено из дерева. Во-первых, оно легкодоступно на большей части России, а во-вторых — экологично, легко поддается обработке, недорого стоит и хорошо держит тепло. Однако, низкий коэффициент теплопроводности, не причина чтобы не делать утепление деревянного дома снаружи.
И именно снаружи это сделать практичнее и эффективнее. В большинстве регионов зимы достаточно суровые, а в межсезонье нередки дожди и повышенная влажность. Именно эти факторы не идут на пользу такому материалу, как древесина, и способны достаточно быстро его разрушить.
Материалов, создающих тепловую защиту стенам, выпускается много. Но, чтобы утепление стен снаружи деревянного дома было надежным и практичным, подойдут не все. Чем чаще всего пользуются, и что выбрать – этот вопрос интересует многих домовладельцев.
Обратите внимание!
Так должен выглядеть утеплительный «пирог».
Соблюдая последовательность слоев, и не игнорируя ни один из пунктов, вы добьетесь положительного эффекта.
Причем, делая утепление деревянных стен снаружи, обратите особое внимание на то, чтобы между теплоизолятором и стеной был небольшой зазор.
Промежуток не даст стене отсыревать, покрываясь конденсатом, и сохранит утепляющий слой сухим.
Теперь стоит разобраться в каждом пункте немного подробнее.
Обратите внимание!
Это необходимо для того, чтобы утеплитель плотно входил в пазы, и не было щелей.
Брус более тонкий использовать нежелательно, иначе вы получите недостаточно надежную конструкцию.
Можно сказать, что вы сделали прекрасную, надежную защиту для вашего жилища. Теперь в доме будет не только намного теплее, стены не будут сыреть и портиться, и скорый ремонт вам не грозит.
Если вы проводите утепление стен деревянного дома снаружи своими руками, обратите внимание на то, что теперь оконные и дверные проемы углубились, примерно на 25 – 30 см. Это выглядит не слишком привлекательно, и функционирует неудобно.
Поэтому, постарайтесь отделать двери и окна сайдингом или другим материалом, оформить подоконники и косяки. Попутно можно заполнить все щели монтажной пеной, так вы дополнительно утеплите дом.
Итак, если вам предстоят отделочные работы снаружи, продумайте этапы процесса и хорошо к нему подготовьтесь.
Что нужно сделать, чтобы работа спорилась, а результат принес ожидаемую пользу?
Мно привлечь к работе строителей, но большинство домовладельцев вполне способны справиться с процессом самостоятельно. Ведь материалы для отделки легковесны, просты в монтаже. Не имеет большого значения, какой конструкции ваш дом и из чего он построен. Брус, бревно и другие деревянные конструкции, по сути, отделываются аналогично.
В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данно» width=»640″ height=»360″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>
Даже если вы задумали утепление лоджии в квартире, обшивка ее поэтапно будет примерно такой же, как и в частном доме. Тем более что балконы, особенно на нижних этажах очень нуждаются в дополнительной защите. Одновременное и полов даст очень хороший результат. Теперь вы будете тратить на отопление гораздо меньше, а дома всегда будет тепло и комфортно.
В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
При внутреннем утеплении не только уменьшается полезная площадь помещений, но и происходит смещение точки росы внутрь сруба. Утепленным оказывается только внутреннее пространство, сам же сруб постоянно испытывает перепады влажности и температуры, зимой промерзает, а летом гниет. Наибольшее разрушение сруба при этом происходит с внутренней стороны, закрытой утеплителем.
Наружное утепление защищает от промерзания не только помещение, но и сам сруб. Точка росы смещается во внешнюю сторону, и образование конденсата происходит вне деревянных конструкций, под вентилируемым фасадом, где влага быстро высыхает.
В качестве утеплителя для деревянных домов наиболее востребованы маты из каменной или минеральной ваты. Пенопласт для утепления деревянных конструкций использовать не рекомендуется, так как он не обладает паропроницаемостью и не отводит пары влаги с поверхности сруба. Маты из каменной или минеральной ваты бывают различной толщины и плотности. Чем плотнее утеплитель, тем легче он монтируется и дольше сохраняет свои эксплуатационные характеристики. Мягкие и рыхлые маты часто сползают вниз, распадаются, образуя вредную для здоровья пыль. Поэтому не стоит экономить на качественном утеплителе. К другим достоинствам каменной или минеральной ваты можно отнести ее негорючесть и непопулярность у грызунов, в отличие от пенопласта.
Кроме утеплителя необходимы два слоя пленки: один является гидроизоляционным и защищает сруб от проникновения влаги. Его укладывают на защищаемую деревянную поверхность. Эта пленка должна обладать паропроницаемостью и отводить влагу из сруба через утеплитель во внешнюю среду. Второй – ветро- и гидрозащита, его крепят поверх теплоизоляции. Назначение этого слоя – защита утеплителя от влаги, попадающей из внешней среды. Гидроизоляция минерального утеплителя обязательна, так как при смачивании он теряет свои теплоизоляционные свойства.
С внешней стороны утеплитель закрывают любым облицовочным материалом с обязательным обустройством вентиляционного зазора. Такая облицовка получила название вентилируемого фасада. Благодаря циркуляции воздуха между облицовкой и стенами исключается образование грибка и плесени, успешно отводится влага от утеплителя и создаются все условия для долгой службы сруба и всего здания.
Дополнительной мерой защиты деревянного дома является утепление фундамента и цоколя. Его можно производить с использованием или , а также с помощью напыления пенополиуретана. Поверх слоя утеплителя также монтируется вентилируемый фасад или облицовка декоративным камнем или кирпичом.
Деревянные дома традиционны для российских городов и сел — они надежно служат своим владельцам по многу десятилетий и даже нередко перешагивают вековой рубеж. Но рано или поздно приходит время, когда утепление деревянного дома снаружи становится необходимым мероприятием, так как, находясь под воздействием ветра, влаги и ультрафиолетовых лучей, детали стен рассыхаются и покрываются трещинами, через которые в комнаты без особого труда попадает холод. Чтобы сократить затраты на отопление, нужно вложить средства на утепление стен, и это окупится уже в первую зиму.
Проведя наружное утепление, владелец жилья решит сразу три проблемы — сделает дом теплым , сократит проникновение уличного шума в комнаты и обновит внешний дизайн ст роения.
Но, прежде чем покупать материал и приступать к работе, нужно узнать, какой из современных утеплителей лучше подойдет для деревянной постройки, и в какой последовательности необходимо проводить его монтаж.
На текущий момент самыми популярными материалами для утепления деревянных зданий снаружи является пенополистирол в панелях и минеральная вата разных видов, изготавливаемая в виде матов или рулонов. Но, кроме них, в последние годы все чаще применяются напыляемые утеплительные составы, такие, как пеноизол или эковата , а также термопанели, которые включают в себя не только утеплительный слой, но и декоративную отделку.
Пенополистирол – это самый доступный по цене материал для утепления. Он имеет хорошие эксплуатационные характеристики, дает возможность существенной экономии на отоплении.
Производят пенополистирол панелями различной толщины, размером 1 × 1 и 1 × 0,5 м , плотностью от 15 до 40 кг/м³. Для утеплительных наружных работ обычно применяют материал средней плотности — порядка 25кг /м³ и толщиной от 50 мм. Нужно помнить, чем выше плотность утеплителя, тем ниже его термоизоляционные качества, но выше устойчивость к нагрузкам. Поэтому пенополистирол повышенной плотности используют в основном для утепления пола.
Пенополистирол легок , так как состоит из вспененной массы, заполненной воздухом, поэтому становится хорошей преградой и для холода, и для звуковых волн. Пенополистирол имеет низкую теплопроводность и поэтому гарантирует долгую сохранность накопленного в помещении тепла.
Его легко резать и закреплять на стене. Он устойчив к температурным перепадам и ультрафиолету, а также почти не впитывает влагу, поэтому имеет достаточно длительный срок эксплуатации.
Но, кроме многочисленных достоинств, есть у пенополистирола и свои существенные недостатки:
Панели крепятся к поверхности двумя способами — на обрешетке или прямо на плоскость стен с помощью клея и креплений-«зонтиков» («грибков»). Выбор методикизависит от поверхности, на которой он будет монтироваться.
Если дом возведен из бруса и его стены имеют ровные поверхности, можно использовать оба варианта, но проще обойтись клеевым.
Фиксация крепления — «грибка»
Угловая армирующая сетка — серпянка
В этом случае можно сделать только штукатурную декоративную отделку — сайдинг или вагонку закрепить будет просто не на что. Но на оштукатуренные стены можно закрепить легкий отделочный материал, например, пластиковую плитку под кирпич или камень.
Так как монтажные работыпо второму варианту (по обрешетке ) проводятся так же, как и при утеплении минеральной ватой, они будут рассмотрены чуть ниже.
Минеральная вата — это не новый утеплительный материал, он проверен временем, так как применяется на протяжении десятилетий, и за этот период ничуть не утратил своей популярности.
Один из лучших утеплителей — минеральная вата
Минеральная вата состоит из многочисленных волокон, скрепленных между собой специальными составами. Производится три разных вида минваты , и различаются они по базовому материалу изготовления — это каменная вата, стекловата и шлаковата.
Конечно же, есть у них и другие отличия — это влагостойкость, теплопроводность, устойчивость к некоторым внешним воздействие, а также толщина и длина волокон.
Шлаковата
Этот материал изготавливается из доменных шлаков, которые после переработки вытягиваются в волокна длиной от 10 до 20 мм и толщиной до 10 мкм.
Выбирая утеплитель для фасада, от этого варианта сразу же нужно отказаться, так как он гидроскопичен. Попадание на него влаги может привести к возникновению внутри материала плесени. Кроме этого, если он будет расположен рядом с металлическим профилем, то может произойти окислительная реакция, так как шлаки имеют в своем составе остаточную кислотность.
Шлаковата имеет достаточно высокую теплопроводность для утеплителя, и по этой характеристике она тоже не вполне подходит для утепления стен частного жилья.
Стекловата
Стекловату изготавливают методом плавления стекломассы, длина волокон материала от 15 до 45 мм, а толщина — не более 12— 15 мкм. Этот утеплитель хорошо подходит для защиты стен от холода снаружи — стекловата жаростойка и негигроскопична. Кроме этого, она имеет небольшой вес и хорошую упругость. Изготавливается стекловата в матах или рулонах, а благодаря ее эластичности упаковки не имеют чрезмерно больших объемов , так как материал легко спрессовывается.
Стекловата, изготавливаемая в матах — более плотная и прочная. Она не только хорошо утепляет стены, но и отлично защищает от ветра, и, кроме этого, ее намного проще устанавливать между брусков обрешетки .
Недостаток — при ее монтаже нужно тщательно защищать глаза, лицо и руки, органы дыхания, так как тонкие стеклянные волокна при попадании на ткани могут их поранить или вызвать сильнейшее раздражение. Поэтому , работая с этим материалом, необходимо надевать респиратор, очки, перчатки и защитный костюм.
Каменная вата
Базальтовые каменные породы служат сырьем для изготовления каменной ваты. Она так же, как и другие виды утеплителя, состоит из волокон, обладает низкой теплопроводностью и высокой гидрофобностью , а также способностью выдерживать высокие температуры, поэтому ее можно назвать жаростойким материалом. Этот вид ваты не так эластичен, поэтому ее форма и объем достаточно стабильны. Благодаря всем своим положительным характеристикам, она отлично подходит для утепления фасадов.
Базальтовая (каменная) вата — материал практически без недостатков
Базальтовая вата выпускается в виде рулонов или плит, может быть более плотной или мягкой, но для стен необходимо выбрать наиболее плотный материал.
Этот утеплитель не пылит и не раздражает кожи, и с ним можно работать даже без защитных приспособлений.
Все вышеперечисленные виды минеральной ваты имеют классификацию по жесткости . Этот показатель необходимо уточнить, так как не все марки подходят для утепления фасадов. Для подобных работ нужно выбирать материал марки ПЖ-175 — это жесткая плита, или ППЖ -200, которая означает повышенную жесткость плиты.
Поверх обрешетки монтируется декоративное покрытие — сайдинг, блок-хаус или другие материалы
Кроме материалов в виде матов и рулонов, в последнее время стали использовать жидкие утеплители, которые напыляют на стены. К ним относятся такие, как эковата и полиуретан. При выборе подобных утеплителя стоит обратить внимание на их характеристики — они могут стать отличной альтернативой минеральной вате или жесткому пенополистиролу.
Деревянный дом, покрытый пенополиуретаном, на долгие годы можно считать защищенным от негативных процессов возникновения плесени, воздействия сырости, ветра, низких и высоких температур.
Современный способ термоизоляции — напыление пенополиуретана
Однако, этот способ напыления нечасто применяется, так как требует специального оборудования и хороших навыков, а приглашать профессионала со спецтехникой — достаточно дорого. Тем не менее нужно учесть, что срок службы этого материала доходит до пятидесяти лет, в то время, как другие утеплители приходят в негодность через более короткий срок. Поэтому , единожды потратившись на утепление, можно будет забыть о ремонте фасада на долгие годы.
После покрытия стен пенополиуретаном, они приобретают такие свойства, как гидрофобность , низкая теплопроводность, устойчивость к практически любым внешним воздействиям.
К преимуществам этой технологии также относятся следующие качества:
— отличная адгезия при нанесении;
—отсутствие крепежных элементов;
—материал проникает во все мелкие отверстия и щели стены, не позволяя холодному воздуху проникать вовнутрь строения;
—совместимость с любыми материалами;
—образование на поверхности бесшовного покрытия, что очень важно для теплосберегающего эффекта;
— покрытие не требует ремонта и обновления долгие годы;
— на нем не появляется плесень и его не повреждают грызуны.
Нанесение пенополиуретана
Любая поверхность для монтажа напыляемых материалов должна быть подготовлена. В частности, на ее поверхность прибиваются бруски такого размера, какой толщины планируется устроить слой напыления – это станет своеобразными маячками. По этим ориентирам будут срезаться выступающие застывшие участки вспененного материала.
Аппарат при нанесении утеплителя работает под высоким давлением — более 100 атмосфер. Мастер с помощью пневматического пистолета распыляет материал на поверхности стены. Попав на поверхность, полиуретан вспенивается через 2— 3 секунды. Схватывание и начало отвердевания пенополиуретана происходит фактически сразу.
Чтобы добиться необходимых эффектов тепло— и звукоизоляции, покрытие должно напыляться в три слоя.
Напыляемый полиуретан подразделяют на материалы для внутреннего и внешнего применения. Для нанесения снаружи применим «Экотермикс 300», «HEATLOK SOY»
Для примера, в видеороликепоказано нанесение полиуретана на деревянные стены изнутри дома. Процесс напыления снаружи практически ничем не отличается.
Эковата — это утепляющий и звукоизолирующий материал, также наносимый с помощью напыления. Сырьем для его изготовления является целлюлоза вторичной переработки с добавлением буры и борной кислоты, которые нетоксичны и не летучи. Утеплитель выглядит, как порошок серого цвета.
Еще один метод термоизоляции стен — напыление эковаты
Экологическая чистота материала подтверждается тем, что в нем отсутствуют синтетические соединения и нефтепродукты, иные вещества, способные выделять опасные для здоровья человека испарения.
При нанесении материала на поверхность, он заполняет все отверстия и пустоты, образуя монолитный утепляющий слой без стыков.
Добавки из буры и борной кислоты являются для утеплителя отличными антисептиками, не позволяющими разводиться в его толще никаким формам биологической жизни.
Немаловажным положительным качеством эковаты для деревянной постройки является его жароустойчивость — материал тлеет, но не возгорается открытым пламенем.
Нанесение утеплительного слоя из эковаты
Деревянная поверхность для напыления должна быть подготовлена — на нее закрепляется обрешетка нужного размера — она будет регулировать толщину напыления. Кроме этого, она будет играть роль поддерживающих элементов, чтобы не до конца застывший материал не сполз вн из под своим весом.
Для напыления эковаты на стены необходима специальная установка, в бункер которой засыпается сухой материал. Там он разрыхляется и увлажняется, и через специальный пистолет под давлением наносится на поверхность. Сам процесс достаточно прост, но его невозможно осуществить без специального аппарата.
Кроме вышеописанных материалов и технологий, на сегодняшний день существует немало и других утеплителей. Поэтому если поставлена цель сделать дом теплым и ежедневно экономить семейные средства на оплате энергоносителей, то всегда можно найти подходящий по всем критериям материал.
Толщина термоизоляционного слоя зависит от толщины деревянных стен и климатических особенностей региона проживания.
Знать нужную толщину утепления – важно. Излишняя «шуба» деревянному дому может только повредить, а недостаточная – не позволит создать комфортных условий проживания. Кроме того, данный параметр напрямую отражается и на конструкции каркаса – важно знать, на какое удаление от стены должны быть вынесены его направляющие под внешнюю обшивку. Произвести самостоятельные вычисления – не столь сложно, особенно если воспользоваться предлагаемой методикой расчета .
Суть заключается в том, что общее сопротивление теплопередаче многослойной стены конструкции R не должно быть менее расчетного для конкретного климатического района страны. Для удобства – эти величины нанесены на карту РФ. В данном случае нас интересует верхнее значение (фиолетовые цифры) – для стен.
Стена – это не только сам сруб, но и внутренняя отделка (если она есть и ли планируется, слой термоизоляции и внешняя отделка фасада (важно – в расчет не принимается внешняя отделка , выполненная по принципу вентилируемого фасада). Для каждого слоя рассчитывается его показатель термического сопротивления.
Для примера можно привести следующую схему:
1 – деревянная стена (брус или бревно). Есть нюанс — толщина бревенчатой стены (справа) может быть несколько меньшей, чем из бруса. На это стоит обратить внимание при промерах и дальнейших расчетах .
2 – внутренняя отделка стен, при ее наличии. Нередко в домах-срубах стены в помещениях оставляют необшитыми – чтобы не утрачивать натуральности покрытия. Но они вполне могут обшиваться гипсокартоном (для окраски или отделки обоями), фанерой, натуральной вагонкой или панелями из древесных композитов, листами ОSB и т.п .
3 — Слой термоизоляции - именно его толщина и должна быть определена.
Конструкция может иметь несколько слоев . Так, если снаружи предусматривается обшивка без вентилируемого просвета, вплотную к оттепельному материалу (например, с использованием натуральной доски или вагонки). то ее тоже нужно будет принять в расчет .
На рисунке также отмечены:
4 — паропроницаемая диффузная мембрана.
5 – детали каркаса (обрешетки ).
6 – сайдинг или вагонка, смонтированные по принципу вентилируемого фасада, с зазором (7). Вот такая отделка, как уже упоминалось, из какого материала она ни была бы изготовлена, никакой ощутимой лепты в общее термическое сопротивление стеновой конструкции не внесет , и в расчет ее не принимаем.
Итак, чтобы определить необходимую толщину утепления, требуется знать толщины каждой прослойки и коэффициент их теплопроводности.
Rn = Hn / λn
В итоге формула расчета принимает такой вид
Hу = (R– H1/ λ1 – H2/ λ2 – H3/ λ3 … ) × λу
Найти коэффициенты для различных материалов несложно в справочной литературе – в интернете ее выложено немало. Измерить толщины уже имеющихся слоев – тоже труда не составит .
Микроклимат в деревянных домах обычно очень неплохой. В утеплении в большинстве случаев такие здания не нуждаются. Однако в стенах старых рубленых и брусчатых сооружений зачастую появляются щели и прорехи. Вот тогда-то и возникает необходимость в изоляции ограждающих конструкций. Разумеется, выполнять эту процедуру следует, строго придерживаясь определенных технологий. Помимо этого, конечно же, нужно знать и о том, чем утеплять деревянные дома снаружи лучше всего.
Для того чтобы выполнить качественное утепление деревянных стен, нужно будет подготовить:
Также нужно будет подготовить:
Вопрос о том, как утеплить частный дом, сводится в том числе и к изоляции проемов. Разумеется, между рамами окон и стенами не должно быть никаких щелей. В противном случае эффект от достаточно дорогостоящих работ по утеплению самого здания будет сведен к нулю. Если щели имеются, их предварительно стоит заделать бетонным раствором. То же самое касается и косяка дверей. Само полотно также неплохо будет утеплить. Можно купить готовую дверь с вмонтированным изолятором. Кстати, то же самое касается и окон. В старых рассохшихся деревянных рамах всегда имеются микротрещины, через которые из дома уходит драгоценное тепло. Поэтому, если позволяют средства, стоит купить и поставить новые евроокна. Профиль при этом можно использовать деревянный или более дешевый ПВХ «под дерево».
Как утеплить стены деревянного дома, мы с вами рассмотрим чуть ниже. Сначала давайте разберемся с тем, что нужно сделать перед этим. Разумеется, в первую очередь придется расширить основание дома. Пирог стен должен снизу на что-то упираться. Иначе теплоизолятор начнет сползать. Для расширения в основной фундамент засверливаются арматурные прутья. Далее по периметру дома устанавливается опалубка. На дно получившегося «корыта» насыпается песок. Далее заливается подбетонка толщиной 5 см. На нее устанавливается арматура и связывается с засверленными в основной фундамент прутьями. Затем производится заливка. После того как бетон затвердеет, опалубка снимается. Сверху новую часть фундамента следует гидроизолировать двумя слоями рубероида.
Для того чтобы сделать дом максимально теплым, фундамент перед утеплением стен стоит изолировать. Очень неплохим решением будет использовать для этой цели пенополиуретан. Материал это достаточно дорогой, однако, поскольку тепло он сохраняет гораздо лучше других изоляторов, понадобится его гораздо меньше. Для довольно-таки эффективного утепления нужен слой от 3 до 10 см.
Конечно же, можно использовать для этой цели и пенополистирол. Однако в этом случае лучше приобретать продукцию проверенных производителей. Например, вспененный утеплитель марки «Пеноплекс», цена на который не слишком высока (100-300 рублей), очень неплохо переносит воздействие агрессивных веществ, растворенных в грунте. К тому же он совершенно не боится влаги. Минеральную вату применять для утепления фундамента не рекомендуется. Дело в том, что этот материал воду впитывает очень легко и при этом теряет свои изоляционные свойства.
Итак, давайте начнем разбираться с тем, как утеплить частный дом, а вернее, его фасады. В первую очередь все поверхности необходимо очистить от грязи. Далее брус или бревно обрабатываются средством, предотвращающим появление грибка. Также стоит промазать их составами, повышающими огнестойкость и уничтожающими насекомых. Далее все имеющиеся щели и пазы заделывают паклей. Конопатку положено производить в сухую погоду. Вместо пакли можно использовать джут или пеньку. Эти материалы заталкивают в щели с помощью особого инструмента - конопатки. После этого можно приступать собственно к выполнению работ по сборке пирога стен.
Чем утеплять деревянные дома снаружи, вы уже знаете. Почему именно базальтовая вата? Этот материал считается лучшим выбором потому, что пенопласт или пенополистирол практически не пропускают влагу. Даже при наличии вентиляционных зазоров под этими материалами ее скапливается очень много. В результате пирог теряет часть теплоизоляционных свойств, а бревно или брус начинают гнить.
Не подойдет для обшивки деревянных стен даже качественный пенопластовый утеплитель. Например, тот же «Пеноплекс». Цена на минеральную вату ниже, чем на него. А следовательно, хозяева дома в любом случае ничего не теряют. Вместо базальтовой можно использовать стекловату.
Предварительно стены обтягиваются материалом, препятствующим проникновению влаги изнутри дома в утеплитель. В качестве пароизолятора можно использовать полиэтиленовую пленку или какой-нибудь другой более современный ее аналог. В том случае, если стены толстые и собраны из бревна, материал можно закрепить прямо на них. Между венцами в этом случае останется достаточно для эффективной вентиляции свободного пространства. Если же они сбиты из досок или изготовлены из бруса, нужно будет устроить дополнительный зазор для проветривания. Пленку в этом случае натягивают на предварительно закрепленные к стене тонкие рейки.
Итак, ответ на вопрос о том, чем лучше утеплить деревянный дом, вы теперь знаете. Плиты минеральной ваты крепятся к стенам в ее чаще фиксируют горизонтально. Вагонку и блок-хаус обычно монтируют на вертикальный каркас. Брусья крепят на саморезы или гвозди. Шаг между ними должен быть равен ширине плит минеральной ваты. Иногда расстояние между обрешетинами делают чуть поменьше. В этом случае плиты можно будет установить враспор. Брус обязательно нужно обработать противогнилостными и повышающими огнестойкость средствами.
Итак, чем утеплять деревянные дома снаружи, мы выяснили. Как же правильно устанавливать плиты? Утеплитель монтируют поверх пароизоляционной пленки между брусьями собранной обрешетки. К сожалению, деревянные стены часто бывают немного неровными. Поэтому между плитами и обрешеткой в некоторых местах могут образовываться щели. Допускается заделка их такими материалами, как базальтин, джут или льноватин. Для того чтобы плиты не выпадали и не сползали, стоит дополнительно закрепить их специальными пластиковыми дюбелями с широкими шляпками. Если обрешетка смонтирована вертикально, обшивать стены ватой начинают от любого угла. Если же брусья расположены горизонтально, монтаж выполняется снизу вверх.
Обычно утепление производится с помощью материала толщиной в 5 см. В этом случае установка выполняется в два слоя. При этом стыки второго располагают над центром плит первого. Снизу пирог нужно будет закрыть металлической сеткой для того, чтобы в него не проникали мыши и насекомые.
Итак, лучший утеплитель для дома из дерева - это минеральная вата. Какой же материал следует выбирать для устройства гидроизоляции? В этом случае стоит использовать специальную супердиффузионную мембрану. Этот материал будет защищать стены не только от дождя, но и от ветра. Для деревянных домов допускается применять с паропроницаемостью не менее 1400 г на м 3 .
Пленку крепят прямо на обрешетку посредством брусочков 40 х 40 мм. Это позволит устроить вентиляционный слой между ней и чистовой отделкой. Прокладывают пленку перпендикулярно расположению обрешетин. Нахлест между отдельными полосами должен быть около 10 см. Иногда стыки дополнительно проклеивают строительным скотчем.
Чистовой материал крепят на получившуюся после установки гидроизолятора контробрешетку. Существует всего два основных способа фиксации вагонки: гвоздями и специальными кляймерами. Первый метод можно считать самым простым. Однако в эстетичности такая обшивка той, что выполнена двумя другими способами, сильно проигрывает. Ведь шляпки гвоздиков в любом случае будут хорошо заметны.
Поэтому вагонку чаще фиксируют на обрешетку кляймерами. Эти крепежи сначала надеваются на полку паза ламели, а затем на брус. Подобным образом можно сделать очень красивое покрытие. Точно так же к обрешетке крепится и блок-хаус.
В этом случае на стропила с обратной стороны сначала крепится проволока, а за ней изнутри Далее снаружи устанавливаются плиты утеплителя. Над ним монтируется Крепится она на бруски. Далее монтируется обрешетка. Шаг между ее элементами зависит от разновидности кровельного материала. Под рубероид и мягкую черепицу устраивается сплошная обрешетка. Под профиль монтируют разреженную с расстоянием между элементами 30-50 см.
Таким образом, мы с вами выяснили, как утеплить старый деревянный дом. Как можно было заметить, процедура это не особенно сложная. Самое главное - это соблюдать порядок работ и не нарушать технологию. В этом случае деревянное здание получится теплым и уютным, а сами вентилируемый фасад и кровля прослужат долго.
И хотя деревянные постройки выглядят очень красиво и богато, их также необходимо утеплять снаружи. Это позволит не просто создать надежную защиту от влаги, но и от холода. Монтажные работы не отличаются особой сложностью, но если вы не имеете должного опыта в этом деле, то лучше обратиться за помощью к специалисту.
Широкий выбор теплоизоляционных материалов позволяет каждому хозяину деревянного дома подобрать свой идеальный вариант с учетом стоимости и эксплуатационных качеств.
Раскрой этого материала может происходить даже при помощи обычного ножа. Так как плиты имеют малый вес, то их очень просто транспортировать даже на легковом авто.
Каменная вата При укладке каменной ваты ее необходимо монтировать в пространство между стойками обрешетки, а после уложить пароизоляционный материал изнутри и слой гидроизоляции снаружи.
Этот материал характеризуется своей экологической чистотой. При его изготовлении задействовали волокна целлюлозы. Производят в упаковке в прессованном виде. Процесс утепления рассматриваемым материалом может происходить несколькими способами:
Этот материал считается одним из самых недорогих. Он не поглощает влагу, так что при его монтаже необходимо позаботиться про укладку влагонепроницаемой мембраны. Работая с пенопластом, требуется максимальная аккуратность, ведь он может крошиться и ломаться.
Пенопласт
Его продажа осуществляется в виде двухкомпонентных веществ. Они при нанесении вспениваются под влиянием воздуха. Принцип нанесения данного теплоизолятора схож с монтажной пеной. С его помощью происходит заполнение всех пустот в стене. Излишки материала срезают.
Таким образом, удается получить монолитный слой утеплителя, который не даст выходить теплу из дома. Также для пенополиуретана характерны водоотталкивающие свойства.
В эту категорию теплоизоляционных материалов можно отнести плиты из соломы и глины, опилок. Они отличаются своей экологической безопасностью, дешевой стоимостью. Главным их недостатком остается сложность изготовления. Льняное волокно также стоит отнести к натуральным утеплителям.
Опилки для утепления Материал имеет отличные антисептические свойства, не дает формироваться грибку и плесени. Он прост в резке, монтаже и не вызывает развитие аллергии.
Процесс установки утеплителя различен с учетом того, какой вариант материала был выбран. Если теплоизолятор представлен в виде матов, то монтаж предполагает соблюдение следующих действий:
На видео- как правильно утеплить деревянный дом снаружи:
Если деревянный дом имеет кирпичную облицовку, то производить утепление его снаружи можно при помощи различных теплоизоляционных материалов. При выборе подходящего варианта необходимо ориентироваться на теплотехнический расчет, благодаря которому можно понять эффективность того или иного теплоизолятора, а также его полезную толщину.
Этот материал чаще всего задействуют при утеплении деревянного дома с кирпичной облицовкой. Основным его достоинством остается низкая цена и отличные теплоизоляционные качества. Перед установкой пенопласта стену, выложенную из кирпича, стоит очистить и выровнять.
Пенопласт для утепления Крепления осуществляется при помощи особых болтов. Их ввинчивают через теплоизолятор в кладку. Поверх пенопласта наносится фасадная штукатурка.
Этот материал для утепления пользуется широким спросом на протяжении многих десятилетий. Минвата обладает отличными звуко-и теплоизоляционными свойствами, обеспечивает достойную вентиляцию и имеет низкую горючесть. К минусам минеральной ваты стоит отнести снижение теплоизоляционных свойств с течением времени.
Минеральная вата для утепления кирпичного дома снаружи Монтаж материала происходит по заранее закрепленной коробке из направляющих. Для крепежа задействует анкерные болты.
Этот современный материал позволяет добиться максимального сбережения тепла внутри дома. Выпускают теплоизолятор в виде рулонов или раствора. Чтобы выполнить утепление деревянного дома, необходимо применять жидкий состав. Его закачка производится специальными насосами в пространство между стеной и кирпичом. При использовании рулонного материала возникает ряд сложностей, поэтому его применяют не так часто.
Применение изолона Для изолона характерна отличная ударная прочность, что положительно сказывается на его сроках эксплуатации. Единственный минус теплоизолятора в том, что он имеет непривлекательный внешний вид. Так что придется позаботиться о дополнительной отделке.
